МОДЕЛЬЕРЫ И МОДНЫЕ ДОМА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.
Кто шил фантастические наряды для Людовика XIV, Елизаветы Петровны или мадам де Помпадур – нам почти не известны имена этих скромных ремесленников.
Роза Бертэн (Rose Bertin), создательница нарядов Марии - Антуанетты, благодаря королевской милости, заслужила право на историческую память – скромную модистку уже при жизни именовали «министром моды».
Но в общем, имена портных, шляпников и торговцев модными товарами, обслуживавших королевские дворы, теперь известны только самым дотошным исследователям старины.
По существу, первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт(Charles Frederick Worth). Его и теперь часто называют «родоначальником Высокой Моды» и «первым в истории Кутюрье». На рубеже XIX и XX веков модельер, творец одежды, становится значительной фигурой в обществе...
Это связано, прежде всего, с тем, что мода сделалась массовой – широкие слои населения теперь получили возможность одеваться не с целью «прикрыться», а с целью выразить себя при помощи костюма (См.об этом подробнее). Если в XVIII – первой половине XIX столетия основными потребителями модных новинок были представители аристократического сословия и крупной буржуазии, то, начиная со второй половины XIX века, модная одежда перестаёт быть товаром элитарного потребления. Бурное развитие текстильной, парфюмерной, косметической промышленности дало возможность создавать недорогие, но соответствующие модным тенденциям образцы одежды и косметики, а появление крупных магазинов, (наподобие того, который был описан в романе Эмиля Золя «Дамское счастье»), способствовало их реализации.
Мастерская корсажей Дома Ворт. 1907 год.
Кроме того, в европейском обществе появились так называемые нувориши (nouveau riche) – буквально «новые богачи», стремившиеся всеми силами продемонстрировать нажитые капиталы. Как правило, это были представители низкого сословия, люди малообразованные, с неразвитым художественным вкусом. Стремясь подражать аристократам и представителям «старой» буржуазии, нувориши вносили в свой быт простонародные представления о богатстве: любовь к блеску, к остро модным аксессуарам, к обилию драгоценностей. Им было присуще желание иметь «самую высокую шляпу», «самый пышный турнюр», «самый узкий корсет» и так далее. Итак, мода из элитарной постепенно становилась массовой, и, вместе с тем, росла и ширилась слава творцов модной одежды. К концу XIX века многие модельеры стали широко известны – их имена печатались в периодических изданиях (часто – рядом с именами коронованных особ, крупных предпринимателей, известных артистов). Все знали, у каких модельеров одеваются императрица Евгения или шикарная куртизанка Отеро...
Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье «от самогó Ворта». Журнал «Нива» в 1899 году в бесплатном приложении «Парижские моды» поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета». Поль Пуаре, Жак Дусе, Надежда Ламанова, Джон Редферн, Мадлен Вионне, Жанна Пакэн, сёстры Калло – они создавали моду ‘Belle époque’, нет, скорее, они создавали самоё ‘Belle époque’. Вместе с тем, рассказ о модельерах следует начать именно с Чарльза Фредерика Ворта, англичанина, ставшего одним из «отцов - основателей» французской высокой моды Haute Couture. Хотя он сам и не имеет прямого отношения к моде ‘Belle époque’, но Дом Ворта, возглавленный сыновьями мастера, был одним из ведущих в описываемую эпоху.
Наряд Дома Ворт 1890-е гг.
Подражание Эпохе Людовика XIV.
Начнём с цитаты - она нам очень пригодится! «Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», - это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе «Добыча». Чарльз - Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) родился 13 октября 1825 года в городе Баурн (Bourne)- графство Линкольншир. Несколько лет проработав на английских предприятиях текстильной промышленности, Ворт приехал завоёвывать Париж, ибо знал, что достичь настоящей славы можно только в столице мира. В Париже Ворт поступил на работу в одну из фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Накапливая предпринимательский опыт, молодой человек учился ещё и азам …женской психологии.
В 1850 г. Ворт открыл собственный отдел шитья в магазине «Гажелэн» (‘Gagelin’), а уже в 1858 г. совместно с Отто Бобергом (Otto Bobergh) начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах. Адрес, с которым связано рождение моды «от кутюр» - Рю де ля Пэ (No 7 Rue de la Paix). Именно там, в не самом престижном районе Парижа, был открыт магазин Чарльза Ворта. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних (Princess Pauline de Metternich) появилась на одном из придворных приёмов в его платье. Необычный фасон привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Что же так заинтересовало капризную императрицу? Кринолин (сrinoline), при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность, что в сочетании с осиной талией и роскошными плечами создавало совершенно неповторимый силуэт.
Наряд Дома Ворт 1900-е гг.
Подражание Галантному Веку.
Юбки на каркасах были известны не одно столетие (примером тому может служить panier XVIII века), однако, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию. Кринолин Ворта – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки. Собственно, само слово кринолин происходит от латинского crinis - волос и linum - полотняная ткань. По поводу первенства Ворта в изобретении кринолина существуют разночтения (См.об этом подробнее...). Однако не полежит сомнению, что именно Ворт в 1856 году запатентовал облегченную металлическую конструкцию. Его кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, избавил дам от обилия нижних юбок – так, в середине XIX века женщины надевали до восьми нижних юбок, чтобы придать своему наряду желаемую пышность). Кринолин, кроме всего прочего, был достаточно доступным (в ценовом отношении) предметом. В юбках на кринолине ходили и принцессы, и прачки, и хозяйки, и их служанки. Фабрики по производству кринолинов возникали по всей Европе. В России этим занимались, как правило, приезжие французы. Историк моды Александр Васильев называет два имени – София Демулен и мадам Моос.
…Отныне Ворт – поставщик двора и личный портной Евгении Монтихо. Естественно, что все парижские дамы захотели походить на свою прекрасную императрицу. Сам Ворт одевался довольно небрежно – берет, шарф вместо галстука, мешковатые костюмы. Этот контраст между роскошной прелестью его произведений и вполне заурядной наружностью ещё более привлекал к нему людей - Ворт напоминал им великого художника, живущего исключительно ради искусства. Впрочем, так оно и было на самом деле – каждое платье Ворта можно, скорее, сравнить с произведением, нежели с изделием ремесленника. Одним из первых Ворт стал разрабатывать небольшие коллекции платьев, копии которых могли заказывать его клиентки. Кроме того, он был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц (кстати, первоначально роль демонстратора одежды исполняла супруга Ворта).
Наряд Дома Ворт.
Эстетика линий Модерна.
Ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса. Слово происходит от фламандского ‘maeneken’, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина. На манекенах мастер или демонстрировал модели, или накалывал материал, прорабатывая свои задумки. Ворт ежегодно представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене модных тенденций. Помимо самого костюма, модельер разрабатывал все, положенные к нему, аксессуары. Слава Чарльза Ворта была огромной – он шил для девяти королевских дворов, среди его клиентов были богатейшие люди Европы и знаменитые актрисы. Для своей покровительницы и любимой клиентки – императрицы Евгении – Ворт сшил более ста платьев к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала. Королева Виктория тоже заказала себе платья у Ворта. Однако скупая королева повелела сшить все платья из одной ткани.
В результате газеты писали, что «скромная англичанка» ходит в одном и том же наряде. Как уже упоминалось, Эмиль Золя в романе «Добыча» изобразил Ворта под именем Вормса. «Маэстро был углублен в созерцание своей клиентки, совсем так, как Леонардо да Винчи, по свидетельству жрецов прекрасного, созерцал Джиоконду». «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр (tournure) - приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Мода на турнюры (с небольшим перерывом) продержалась до конца 1880-х годов. В 1868 г. Чарльз Фредерик Ворт учредил Синдикат высокой моды, существующий и поныне (сейчас в него входят такие Дома как Chanel, Christian Dior, Givenchy, Balmain и т.д.).
Наряд Дома Ворт. 1900-е гг.
После смерти Чарльза Ворта в 1895 году его дело продолжили сыновья - Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант и деловую хватку отца – на Всемирной выставке в Париже 1900 года фирма «Ворт», уже возглавляемая не самим кутюрье, а сыновьями, получила мировое признание. В их совместной работе присутствовало разумное разделение труда – Гастон был администратором, Жан - Филипп, собственно, модельером. Хотя, Дом «Ворт» на рубеже веков оказался всего лишь «одним из многих», он всё-таки успешно вписался в существовавшую конъюнктуру. Так, знаменитая актриса Элеонора Дузе оставалась верна Дому «Ворт» - она высоко ценила здоровый консерватизм Жана-Филиппа и его умение улавливать настроение заказчиц. Светские дамы, помнившие имя Ворта с самого детства и доверявшие испытанной марке, также предпочитали обращаться к Жану-Филиппу, нежели к бунтарям, вроде Поля Пуаре, который, кстати, тоже некоторое время работал у братьев Ворт. Дом «Ворт» просуществовал довольно долго – он прекратил своё существование только в середине 1950-х годов.
Парижская Rue de la Paix оказалась своеобразной Alma mater ещё для одного знаменитого кутюрье Прекрасной Эпохи – для Жака Дусэ (Jacques Doucet). Ему довелось провести детство на той улице, где великий Ворт принимал своих высокопоставленных клиенток. Ещё в 1815 году дед Жака Дусэ открыл в Париже небольшую лавку, торговавшую женскими аксессуарами. В течение полувека семейство Дусе успешно продавало дамское бельё, кружева и ленты. Жак родился в 1853 году, когда Ворт начинал в Париже свою карьеру... Бизнес семьи Дусэ был вполне прибыльным, однако, юный наследник лавочки с «дамским счастьем» был поначалу вовсе не настроен на продолжение славных семейных традиций – его прельщала живопись. Влюблённый в утончённую прелесть эпохи рококо, он любовался полотнами Ватто, Буше и Фрагонара.
Жак Дусэ.
Но Судьба распорядилась иначе. В 1871 году Жак Дусэ унаследовал семейное дело, а в 1875 году открыл на базе своего магазинчика Дом моды. Своим клиенткам Дусе предложил неповторимые вечерние платья из атласа и щёлка. Интерес к эстетике Галантного Века повлиял на стиль его творений – модельер ввёл в моду цветовую гамму рококо. Таким образом, дамам предлагались бледно - голубые, розовые, жемчужно - серые и нежно - лазоревые туалеты. Поль Пуаре, этот суетливый гений мира моды, впоследствии назовёт эту гамму «неврастеничной». Кружева, шитьё, обилие лент и других декоративных деталей превращали женщину в сказочную королеву. В отличие от небрежного в быту и полностью погружённого в своё творчество, Чарльза Ворта, Жак Дусэ был настоящим денди. Его вполне можно назвать Художником, соединившим искусство одеваться с искусством жить.
Страстный коллекционер полотен XVIII века, старинной мебели и фарфора, Жак Дусэ был поклонником изысканной, «бесполезной» роскоши. В своей любви к эпохе пудреных париков модельер был вовсе не одинок – Галантный Век привлекал не только модельеров, но и писателей, поэтов и художников (достаточно вспомнить Константина Сомова с его «Книгой маркизы»). Дусе не собирался устраивать «революцию» в моде – ему было достаточно своей уютной ниши. Историк костюма и моды С.Горбачёва пишет: «Дусэ предлагал клиенткам вьющиеся, как дым, лиловые платья, обшитые полупрозрачным тюлем и страусовыми перьями, льстивые, как парадный портрет. Для своей любимицы, актрисы Габриель Режан (Réjane), он придумывал целые композиции из газа и лент цвета душистого горошка. Эти костюмы имели удивительное свойство – существовать отдельно от живой плоти, подобно невиданным цветам, экзотическим бабочкам или струящимся речным потокам».
Габриель Режан в платье от Дусэ.
Это описание удивительным образом напоминает прустовские строки, посвящённые нарядам госпожи Сван. Клиентками Дома «Дусэ» были Сара Бернар, Лиан де Пужи, Клео де Мерод, и, главным образом, Габриэль Режан. Светские дамы, актрисы, куртизанки – все они обожали воздушные наряды, напоминавшие об эпохе владычества маркизы де Помпадур. Однако, увлекшись кружевами и рюшами, модельер не заметил, что Париж давно обратился к изысканной простоте. Тогда мэтр Жак продал свою знаменитую коллекцию старинных полотен и стал…крупнейшим меценатом современных художников. В 1913 году он создаёт одну из своих знаменитых «модернистских» моделей – «Порыв ветра». Дом «Дусэ» просуществовал до конца 1920-х годов, когда он был объединён с Домом «Дойе» (Doje). В таком виде Дом «Дусэ – Дойе» просуществовал всего несколько лет. Сам Жак Дусэ скончался в 1929 году.
…Неужели, только мужчины имели право знать, во что следует одеваться женщине? К счастью, это не так. ‘Belle époque’ породила целую плеяду талантливых женщин – кутюрье, блестяще соперничавших с мужчинами. Так, в 1895 году четыре дочери антиквара Калло – Мари, Марта, Регина и Жозефина - основали в Париже Дом моды. Сёстры Калло (Callot Soeurs) поначалу специализировались на дамском белье с кружевной отделкой и других кружевных изделиях. Постепенно дружный семейный коллектив, руководимый старшей из сестёр – Мари Жербер Калло, значительно расширил сферу своей деятельности. В 1900 - 1910 гг. Дом «Калло» предлагал своим клиенткам вечерние платья из атласа, отделанные золотой и серебряной вышивкой, а также – золотым и серебряным кружевом.
Сёстры Калло.
Платье с использованием lamé.
«Визитной карточкой» талантливых сестёр являлись платья из ткани lamé (с вплетенными блестящими нитями). Таким образом, наряды приобретали металлический блеск. Церемониальные платья из lamé, кстати сказать, очень ценились при Русском Императорском дворе: сама императрица Мария Фёдоровна была клиенткой Дома «Калло». В 1910 - 1920 гг. Дом «Калло» был одним из ведущих домов моды в Европе. Сёстры одними из первых подхватили введённую Полем Пуаре моду на восточный колорит. В их коллекциях всё чаще стали встречаться юбки-шальвары, красные и шафрановые туники. В 1928 году сын Мари Жербер Калло – Пьер – унаследовал семейный бизнес, однако, большого успеха его деятельность на этом поприще не имела. Дом «Калло» закрылся в 1937 году. Именно в этом Доме, под личным руководством Мари Жербер, начинала свой творческий путь Мадлен Вионне.
Мы начали говорить о модельерах и домах мод, существовавших в эпоху Серебряного Века. Остановились мы на том, что Дом 'Callot Soeurs' стал своеобразной Alma Mater для прославленной гранд-дамы парижской моды - для Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet)Итак, наша героиня родилась в 1876 году в семье с более чем скромным достатком. В возрасте одиннадцати лет, бросив школу, девочка поступила в обучение к портнихе. В 1900 году, пройдя путь от ученицы до мастера, Мадлен устроилась на работу в знаменитый Дом сестёр Калло. Постепенно Вионне приобрела известность, как искусная мастерица, однако, до формирования собственного стиля было ещё далеко. Не получившая, в силу жизненных обстоятельств, должного образования, Мадлен Вионне всю жизнь занималась самосовершенствованием.
Мадлен Вионне и её кукла-манекен.
Её главным увлечением стала античная Греция. На рубеже веков интерес к наследию древней Эллады был обусловлен не только блестящими находками археологов и громкими выставками; поиск идеальных пропорций и вечной красоты, ностальгия по «золотому веку» – вот, что занимало творческие умы Прекрасной Эпохи. В моде – стихи Сафо, «Дафнис и Хлоя» Лонга, древнегреческие трагедии, «античные» танцы Айседоры Дункан. Олимпийские боги, фавны и нимфы воспеваются новыми поэтами, а Обри Бердслей представляет вниманию публики скандальную серию иллюстраций к аристофановой «Лисистрате». Русский балет поражает всех «Послеполуденным отдыхом фавна». На этой благодатной почве и возникла мечта Мадлен Вионне – одеть женщину, подобно греческой богине. В истории костюма уже был период – конец XVIII – начало XIX вв., когда женская мода тяготела к изящной простоте античного силуэта.
Однако ампирный стиль «а-ля грек» был, скорее, декорацией, игрой в античность. Обращение к псевдо-античным формам оказалось лишь бурной реакцией на вековую усталость от узких корсетов и громоздких panier. Стиль, созданный Вионне, был революционен, по сути. Стремясь перенести в современность греческий принцип естественности и плавности линий, Мадлен изобрела особый крой. Ткань кроилась не по долевой нити, а под углом в 45◦ (то есть – по косой). С 1900-го года Вионне трудится у сестёр Калло и они высоко ценят её богатый потенциал. В 1907 году Вионне получает приглашение на работу в Дом Жака Дусэ. С помощью молодой и, как сказали бы сейчас, - креативной сотрудницы модельер хотел обновить стиль Дома. Действительно, она принялась за дело с огромным энтузиазмом. Платья Вионне были красивы, авангардны и просты в эксплуатации – они одевались и снимались одним движением, да и швов в них было не слишком много. Однако высокопоставленная клиентура Жака Дусэ, привыкшая к его кружевным рокайлям, встретила предложение новой мастерицы в штыки.
Женевьева Лантельм в детективной комедии «Громила из Эпинетт», 1910.
Изображение взято тут.
Ко всему прочему, разгорелся нешуточный скандал в связи с тем, что манекенщицы демонстрировали «греческие» платья без нижнего белья. Но неприятие моделей Вионне оказалось вызвано вовсе не тем скандальным дефиле. Для ношения столь провокационных нарядов требовалось, как минимум, стройное подтянутое тело, что было в те времена редкостью – спорт и диеты уже вошли в моду, но ещё не сделались насущной потребностью каждой, уважающей себя, женщины. Разве что изящная маркиза Казати (большая поклонница Вионне) могла без стеснения демонстрировать свою фигуру, задрапированную струящимся шёлком. Не найдя понимания у капризных клиенток Жака Дусэ, Вионне в 1912 году открыла свой собственный Дом моды. Она упорно внедряла свой «античный» стиль, однако, по достоинству его оценили только в 1920-е годы. Изменилось отношение к женскому телу, к одежде, к движению. Женщины эпохи Art Deco - высокие, стройные, узкобедрые – могли себе позволить роскошь обнажения.
На протяжении двух предвоенных десятилетий стиль Вионне считался символом элегантности. Вионне, как никто, чувствовала ткань, учитывала тяжесть материала и его эластичность. Модельер весьма скептически относилась к отделке и декоративным дополнениям, считая, что они могут нарушить ритм драпировок. Единственное украшение, которое Вионне допускала, была вышивка. (Так, её наряды часто украшались вышивальщиками Дома Лесажа - Lesage). Создавая наряды, Вионне работала с небольшой деревянной куклой - манекеном. Сохранилась и фотография, на которой женщина-модельер, словно маленькая девочка, любовно одевает круглолицую куклу. В 1939 году Мадлен Вионне отошла от дел. Умерла знаменитая «революционерка моды» в 1975 году: ей было почти сто лет. Рождённая в бедности, она всего достигла сама. Великие кутюрье XX века, такие, как Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага считали Вионне своим учителем, а Джон Гальяно вернул в моду прославленный крой по косой. Дом Madeleine Vionnet не прекратил своего существования и по сей день.
Жан Беро.
Дом Пакэн (справа) на Рю де ля Пэ.
Другая знаменитая женщина - модельер – Жанна Пакэн (Jeanne Paquin), напротив, никогда не испытывала нужду и занялась изготовлением нарядов, скорее, по склонности, нежели ради куска хлеба. В 1890 году банкиром Исидором Пакэном был основан Дом моды, но руководство этим предприятием взяла на себя его молодая супруга - Жанна. Незаурядный организаторский талант сочетался в ней с профессиональной интуицией, а умение уловить веяние времени – с утончённым вкусом. К тому же, мадам Пакэн была страстной балетоманкой и знатоком современной живописи. Сам Леон Бакст работал на Дом «Пакэн»: в начале 1910-х гг. мадам Жанна предложила известному русскому художнику к сотрудничеству. Он создал для Пакэн серию эскизов вечерних и дневных платьев. В коллекции 1911-1913 гг. от «Пакэн» также можно найти модели в бакстовском «гаремном» стиле. Известный художник Поль Ириб (Paul Iribe), сотрудничавший с Жаком Дусе и Полем Пуаре, также выполнял заказы для мадам Жанны. Так, он расписывал веера для Дома «Пакэн», выполняя рисунки в модном тогда восточном колорите.
Умная, предприимчивая банкирша чутко улавливала все новые тенденции – стоило войти в моду японскому стилю, как тут же появлялись манто от «Пакен», по форме напоминавшие кимоно. В моде Египет? Пояса с пряжками в виде жука - скарабея уже украшают идеальные дамские талии. В 1900 г. именно мадам Пакэн была избрана президентом секции моды на Всемирной выставке в Париже. В 1902 г. Дом «Пакэн» открыл филиалы в Лондоне, затем в Мадриде и Буэнос-Айресе. В 1906 году мадам Пакэн уже предлагала платья с завышенной талией, а в начале 1910-х гг. создавала специальные платья для танго. Танго родилось в Южной Америке, но в предвоенные 1912-1914 годы оно захватило весь мир. Этот страстный, исполненный экспрессии танец, казался в те годы настоящим воплощением земной чувственности и даже – плотского греха. Платье для танго имело юбку, открывавшую ноги почти до колен.
Платье от Пакэн конца 1900-х годов.
Кстати, Жанна Пакэн никогда не стремилась шокировать публику – она создавала свои наряды в точном соответствии с мейнстримом , поэтому её заведение считалось респектабельным, заслуживающим доверия. Пресса называла Жанну Пакэн мастером деталей и мэтром французской элегантности. Отвечая на хвалебные дифирамбы, мадам обычно говорила: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-где убирала». В 1913 г. госпожа Пакэн была награждена орденом Почетного Легиона за выдающиеся заслуги перед Францией. В 1914 году мадам Жанна провела в Лондоне первый шоу-показ мод под музыку – так закладывались традиции современных дефиле. Жанна Пакэн удалилась от дел в 1920 году, поручив руководство Домом талантливому администратору Анри Жуару (Henri Joire). Умерла мадам Пакэн в 1936 году в возрасте шестидесяти семи лет. Дом «Пакэн», объёдинённый с домом «Ворт», прекратил своё самостоятельное существование в середине 1950-х годов.
Реформирование женского платья, популярное в начале XX века, было подхвачено сразу несколькими талантливыми модельерами. Одним из них была француженка Жанна Ланвэн (Jeanne Lanvin). Жанна Ланвэн родилась в 1867 году в Бретани. В начале 1890-х гг. Ланвэн имела в Париже магазин, и только в 1909 году был открыт Дом моды «Ланвэн». Жанна Ланвэн с равным успехом обслуживала и чопорных светских дам, и представителей артистической богемы. В её творчестве разумно сочетались консерватизм и стремление к новизне, роскошь и простота. Поклонница искусства XVIII века, Ланвэн, тем не менее, поддержала реформу Поля Пуаре по освобождению женского тела от корсетов. Она легко улавливала общие тенденции в мировой моде, хотя всю жизнь скрупулёзно изучала историю старинного костюма. Всё это не мешало ей иметь свой собственный стиль, узнаваемый «почерк».
Платье от Ланвэн.
Ланвэн была романтична и деликатна в жизни, отличалась тонким вкусом и слыла немного старомодной. Да, она приняла реформы Пуаре, но она не признавала его «дикие» цветовые решения. Бледно-розовый и лавандовый – эти цвета были фаворитами Жанны Ланвэн. Она предпочитала тонкие шёлковые вышивки с мелким рисунком, женственную мягкость линий, декольте. В 1920-е годы Ланвэн открыла магазины в Мадриде, Биаррице, Канне, других крупных и курортных городах. В ее парижском Доме к этому времени существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды. В эпоху Art Deco Дом «Ланвэн» предлагал своим клиенткам удивительные вечерние туалеты, соединявшие в себе эстетику противоположных направлений в искусстве – рококо и конструктивизма. Современный геометрический стиль и функциональная простота лифа сочетались с пышной юбкой в духе XVIII столетия. Длина такого платья, как правило, достигала щиколотки. Правда, мода на подобные туалеты держалась недолго – они были слишком непрактичны. Её духи «Арпеджио» (Arpège) - ненавязчиво сладкие и деликатные – вошли в историю наравне с легендарной Chanel №5.
В 1925 году Жанна Ланвэн стала председателем Оргкомитета Международной выставки декоративного искусства. Впоследствии Ланвэн возглавляла дирекции самых престижных международных выставок - в Брюсселе, Париже, Нью-Йорке и Сан-Франциско.
В 1946 году модный Дом унаследовала дочь Жанны Ланвэн - Мари Бланш де Полиньяк (Marie-Blanche de Polignac). Дом «Ланвэн» существует до сих пор, а духи «Арпеджио» входят в число наиболее любимых женских ароматов. В них есть романтическая старомодность, скрытая чувственность, упоительная сладость – всё то, по чему мы так соскучились. Духи Arpège впервые были выпущены домом Lanvin в 1927 году. Жанна Ланвэн посвятила их женщинам, любящим музыку, и подарила своей дочери на тридцатилетие. В своих мемуарах Брижитт Бардо рассказала, что в детстве её зачаровывали именно Arpège, которыми душилась её мать. Форма флакона напоминает яблоко – плод соблазна и познания. Этот глубокий цветочный аромат с нотками апельсина, бергамота, розы, жасмина, ванили и сандала окутает вас тёплым облаком...
http://istorikov.ru/evropa/336-modelery … st-ii.html
