Сегодня королева одевается сообразно своему возрасту

Анжела Келли, личный костюмер Елизаветы II вот уже 40 лет, с позволения Ее Величества написала книгу о своей работе под названием «Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe», что в переводе означает «Одевая королеву: юбилейный гардероб».

Анджела Келли на протяжении всех этих лет трудится над королевским имиджем, она помогает подбирать наряды для всех мероприятий, а их у королевы Великобритании великое множество. Анжела проектирует костюмы, участвует в приобретении новых вещей и, конечно, знает все секреты безупречного стиля Елизаветы II.

Анжела Келли за работой

Конечно же, все знают о таком пункте королевского дресс-кода, как шляпа. Но оказывается, когда королева Елизавета II собирается посетить дом престарелых, она специально подбирает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар смогли разглядеть даже люди со слабым зрением.

Елизавета II никогда не была модницей. И, как в одном интервью признался королевский пресс-секретарь, даже в молодости Ее Величество одевалась консервативно и ни разу не надела мини-юбку. Хотя в то время все сходили с ума по новой вещи женского гардероба, которая только вошла в моду.

Нередко Елизавета II использует аксессуары для передачи тайных знаков. Например, если во время официальных мероприятий она ставит сумочку на стол, то для ее сопровождающих становится ясно, что королева желает покинуть встречу через пять минут. Когда она начинает крутить кольцо на пальце или перекладывать сумку из одной руки в другую, значит, общение с собеседником ей наскучило.

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними, поэтому обычно ставится знак равенства.

В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты», которого нет. Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец деформации туловища корсетом.

Многие считают, что мода начала XX века — это Париж.
Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи, в конечном счете, подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях. Сейчас лучшие парижские дома моделей расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.

В первой половине двадцатого века происходит радикальное изменение женского силуэта. Поль Пуаре, а вслед за ним К. Шанель создают новую функциональную одежду, в союзе с которой создаются демократичные ювелирные украшения.

Идеалом стала женственность. Модными стали маленькие жакеты, длинные юбки, подчеркивающие изящество и грациозность женщины. Небольшие шляпки и маленькие сумочки лишь усиливали этот эффект. Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон, внося изменения в модный силуэт. В 20-е годы, знаменитая Габриель Шанель внедрила в женский гардероб исконно мужские предметы одежды — пиджак, брюки, строгие рубашки с галстуками, в корне изменив тем самым стиль женской одежды. Костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук — образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Она предложила свое знаменитое «маленькое черное платье» из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга, в прошлом — униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным. Оно выглядело без каких-либо излишеств: без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Позволить себе такой наряд могла любая женщина — даже с весьма скромными доходами.

В 1920 году Мадлен Вьонне ввела в моду платье с косым подолом. К концу 20-х годов линия талии снижается и устанавливается где-то в районе бедер, длинные юбки перестают быть такими популярными, а в моду входит длина миди. Настоящими хитами в те годы стали объемные пальто-кимоно с шалевыми воротниками. Еще задолго до первой мировой войны стал заметно повышаться культурный, образовательный уровень жизни общества. Женщины активнее и смелее включались в трудовую, общественную деятельность. И новый стиль одежды как нельзя лучше отвечал изменившемуся укладу жизни, в которой женщины все чаще заменяли мужчин на самой ответственной и сложной работе. Теперь модным эталоном стала худощавая, спортивная женская фигура с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бедрами и длинными ногами — фигура, похожая на мужскую. Женские платья, блузы и жакеты стали прямыми. Одежда укоротилась настолько, что лишь немного прикрывала колени. Талия не подчеркивалась вовсе.

Если в начале 1920-х гг. предлагали множество форм — и платья с завышенной талией, и платья с акцентом на линии бедер, и платья с расширенной юбкой, и пальто-накидки овального силуэта, то в 1922 г. мода стала более определенной. Победило прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах. Это платье было результатом компромисса между стремлением к элегантным рафинированным удлиненным формам и желанием обрести комфорт. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок, которые обеспечивали свободу движения.

В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик.

В 30-е годы мода вернулась к приталенным формам, которые гораздо больше соответствовали естественным пропорциям женской фигуры и в какой-то степени возвращали привычный женский образ. В это время Марлен Дитрих ввела в женскую моду смокинги. Эталоном красоты стала романтическая женщина с кукольным лицом, маленьким, пухлым, ярким ртом, с мелкой завивкой. И по-прежнему в моде высокая, худощавая фигура с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. Именно такой стала идеальная фигура манекенщицы, такой она остается и теперь. Тридцатые годы стали эпохой голливудских кинозвезд, которые диктовали правила во всем — от стандартов фигуры до модных силуэтов. Они кутались в пелерины, палантины, боа и пышные горжетки из песца, лисы и норки, которые идеально сочетались с платьями из натурального шелка, парчи и атласа.

Эрте – гений ар-деко

Черты искателя непроторенных путей, увлеченного романтикой, проявились в творчестве одного из самых загадочных художников XX века — Эрте. На протяжении 97 лет своей жизни он не прекращал удивлять своих поклонников многогранностью своего творчества: модели одежды, костюмы к театральным постановкам, сценография, ювелирные украшения и декоративная скульптура. Одним из ведущих модельеров Его называли «зеркалом моды ХХ века». Он получил самые престижные награды в области дизайна.

Интригующий, неподражаемый стиль Эрте достиг своей вершины в Париже в немалой степени в результате сотрудничества с Полем Пуаре, Сергеем Дягилевым и знаменитыми модельерами, работавшими во Франции. Наиболее интересные модели одежды и театральные костюмы были увековечены автором в металле. «Блеск» — вдохновленный рисунком вечернего платья, красная и черная патина бронзы которого с абсолютной точностью воспроизводят красный и черный вышитый бархат.

Работавший на протяжении всего XX в., Эрте оставил огромное творческое наследие. Фантазия, декоративное богатство, пластическое отображение изящности, утонченности и чувственности, может быть даже излома, навеянного эпохой модерна — стиля, которому художник остался верен до конца, — все это находит отражение в его запоминающейся зрителям скульптуре.

Французский писатель Жан-Луи Бори точно подметил: «Эрте одевает объемы — но это уже больше не объемы человеческого тела; украшает движения — но это уже больше не жесты. Он создает в пространстве фигуры неподвижного балета».

Роман Петрович Тыртов
Российский художник

Знаменитый художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер эпохи ар-деко русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде. Стал известен под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью».

    Родился23 ноября 1892 г., Санкт-Петербург, Российская империя
    Умер21 апреля 1990 г. (97 лет), Париж, Франция

Цикличность является важнейшей закономерностью развития моды.
Процесс внедрения и утверждения нового модного стандарта или смена модных циклов есть модная инновация, то есть на смену одним стандартам и объектам приходят новомодные.

Модная инновация осуществляется посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды, а так же путем заимствования образцов из других культур или других областей культуры.

Инновационные аспекты модного изменения теснейшим образом связаны с его циклическими аспектами и незаметно переходят в них. В самом деле, с течением времени любая новая «мода» стареет, инновация перестает быть инновацией, и тогда обнаруживается, что ее существование образует законченный цикл, уступающий затем место другому циклу, подобно циклу развития живых организмов от рождения до смерти.

В современной женской одежде преобладает романтический стиль — это очаровательные кружева, вышивки, рюши, рюши и оборки и пышные рукава — буф. Одна из наиболее выразительных и актуальных деталей являются объемные рукава, которые используются сегодня в платьях, и в блузках, и в жакетах с самыми различными силуэтами — от прямого или трапецивидного до приталенного в области лифа, дополненного пышной или зауженной книзу юбкой.

В ансамбле или в отдельном изделии делается ставка на контрастные сочетания тканей. Преобладают легкие, пластичные ткани. Часто две — три прозрачных тканей наслаиваются друг на друга.

Отделки концентрируются на поясах, нижних краях платьев и рукавов и центре лифа. Отделочные ленты выполняют много функций — они работают то окантовкой деталей, то застежкой — завязкой, то продержкой, то украшением- бантом или узлом — то поясом. Крупные или совсем мелкие пуговицы, кнопки, хольнитены напоминают старинные изделия.

Все чаще и чаще русские и зарубежные модельеры выбирают моду начала 20 века как источник вдохновения.

Роман Тыртов родился в Санкт-Петербурге в 1892 году. С самого детства он проявлял интерес к искусству: занимался у художника Дмитрия Лосевского, посещал танцевальный класс Марии Петипа — дочери Мариуса Петипа. В 1912 году он покинул родину и обосновался в Париже, где и прошла вся его дальнейшая жизнь.

Карьера Эрте развивалась ярко и стремительно: спустя всего несколько лет после переезда во французскую столицу он стал создавать сценические костюмы для Маты Хари и Анны Павловой. В 1915 году он начал сотрудничество с изданием Harper's Bazaar. Созданные им обложки во многом определили эстетику ар-деко. В художественном мире возникло словосочетание «стиль Эрте», для которого были характерны зрелищность, экзотичность и фантазийность.

Костюмы, декорации, афиши — художник был востребован на протяжении всей своей долгой насыщенной событиями жизни.
Его последней работой стала сценография к бродвейскому мюзиклу «Звёздная пыль». Этот спектакль он оформил в возрасте 97 лет.

В экспозицию входят акварели, гуаши, рисунки пером, скульптура и печатная графика Эрте. Выставку можно увидеть в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа с 21 июня по 18 сентября 2016.

Erté , настоящее имя - Роман Петрович Тыртов , гений   ар-деко .

Стиль art déco: цифры

                                                  (1892-1990)

Стиль Эрте

«Стиль Эрте́» — тончайше функционально-продуманный, ритмичный и в то же время экзотически-зрелищный, полный романтических фантазий — явился в межвоенный период важным формообразующим моментом «ар-деко», ставшего прочным фактором моды и массовой культуры

Дизайнер Пьер Карден. Командор ордена Почётного легиона,
командор Национального ордена «За заслуги»,
кавалер ордена искусств и литературы,
первый Кутюрье, избранный членом Французской академии изящных искусств

История бренда

Pierre Cardin — всемирно известный бренд, который бесспорно ассоциируется с утонченностью, яркостью, престижем и солидностью, а также высочайшим качеством.
Компания была создана в 1950 году. Именно тогда Пьер Карден основал свой собственный Дом мод в Париже. Спустя три года под маркой Pierre Cardin выходит первая коллекция мужской и женской одежды. В 1959 году состоялся первый показ одежды высокой моды для обычных людей. Успех модельеру принесли «платья-шарам», а также мужские рубашки и галстуки «в цветочек».

Любая вещь марки Pierre Cardin говорит об элитарности и отличном вкусе владельца.
Pierre Cardin в магазинах сети Jeans Symphony

Мода от Pierre Cardin воплощает в себе французский шик — умение жить красиво и актуальный дух времени. Pierre Cardin – символ практичности дизайнерской одежды. Pierre Cardin по сей день находится в десятке самых престижных брендов мира. Мужская коллекция одежды Pierre Cardin – это уникальный фьюжн элегантности и комфорта. Идеальные формы, выверенные линии и продуманные детали характеризуют неповторимость фирменного стиля, не говоря уже о превосходном качестве материалов и высоких стандартах отделки.

Из сезона в сезон актуальные тренды находят выражения в оригинальных и стильных коллекциях, где каждая модель обладает своей собственной харизмой.

70 лет назад появился купальник бикини

Семьдесят лет назад произошла революция в пляжной моде – появились бикини. 70 лет назад произошло сенсационное событие - публике представили бикини! Минимум ткани и максимум эмоций - новинка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые эксперты уверены: это стало не только поворотным моментом в истории пляжной моды. Без бикини не было бы торжества сексуальной революции. Эти девушки надевают бикини не для того, чтобы понежиться на пляже. В конце прошлого века раздельный купальник стал официальной формой женского пляжного волейбола. Попытки сделать форму более закрытой закончились ничем. Соревнования могли потерять добрую половину аудитории. Естественно, мужской. Откровенные купальники предпочитают и дамы, с которыми не стоит ссориться.
В бодибилдинге и фитнесе гордятся накачанными мышцами, а для демонстрации результата ежедневных изнурительных тренировок лучше бикини ничего не придумаешь. Муж финалистки России по фитнес-бикини уже давно привык к публичным выступлениям супруги в откровенных нарядах. Не ревнует абсолютно. Тренеры настоятельно советуют девушкам всегда иметь купальник про запас. Бикини может порваться, причем в самый ответственный момент. Была у нас и есть одна очень известная российская спортсменка, я уж без имен, были у нас соревнования в Мадриде, она поворачивалась и у нее полностью расстегнулась лямка бюстгальтера. Но она просто взяла, прикрыла это все дело рукой и стала абсолютной чемпионкой", - рассказывает судья международной категории по фитнес-бикини Екатерина Абрамова.
Но большинство представительниц прекрасного пола использует бикини по прямому назначению - для отдыха на море. А началось всё в 1946 году. В послевоенной Франции сам воздух пропитан надеждами и желанием наслаждаться жизнью. После освобождения от фашисткой оккупации пляжи Лазурного берега и Довиля вновь переполнены, и женщины тоже мечтают об освобождении от старомодных купальников. Настоящую революцию в пляжной моде устраивает французский автомеханик Луи Реар, унаследовавший от матери бутик нижнего белья. Четыре кусочка ткани, прикрывающие самые соблазнительные части тела. Для нового купальника остаётся только придумать название, но тут приходит новость из-за океана: "В понедельник 1 июля американские военные власти провели в районе атолла Бикини испытание новой атомной бомбы!"
Почему именно выбрали название бикини? Потому что женские трусики были длинными, а эти как будто разорвало взрывной волной, вот так мало осталось ткани, и поэтому они такие миниатюрные", - объясняет историк моды, телеведущий Александр Васильев. На первых показах модели отказываются демонстрировать новый купальный костюм, приходится привлекать менее стеснительных стриптизерш. Влиятельный Ватикан сразу же объявляет бикини безнравственным, в католических Испании, Португалии и Италии реагируют на новинку как на чуму и вообще запрещают продажи. Выручают кинозвёзды. В 50-х Бриджит Бардо шокирует всех своим откровенным нарядом, и бикини уже не остановить. Это последний писк моды. Первой женщиной в СССР, надевшей бикини в кино, становится Светлана Светличная.
Удивительно, что строгие киночиновники, высчитывавшие до этого чуть ли не с линейкой каждый сантиметр обнаженного тела, пропускают эту сцену. По Москве прошел слух, что Светличная будет сниматься и будет обнаженной, и поэтому в павильон хлынули любопытствующие, и я увидела, что в павильоне слишком много мужского пола людей. Меня спас Леонид Иович вместе с Юрием Владимировичем Никулиным. Вы знаете, от партнера очень много зависит, есть люди, с которыми вы можете пойти и в огонь, и в воду, и раздеться, и одеться", - рассказывает заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Любопытно, что эта роль стала для Светличной удобным предлогом для отказа от вступления в партию. Разве может настоящий коммунист сниматься в кино в таком костюме?
Уже после выхода "Бриллиантовой руки" над модной новинкой шутит режиссер-мультипликатор Вячеслав Котёночкин. В первой серии "Ну, погоди!" появляется симпатичная свинка на пляже. Над необычным бикини смеётся вся страна. И задумывается, возможно, открытый купальник подходит не для всех. Почему-то некоторым женщинам очень принципиально, чтобы у них загорал живот, хоть он и жирный, но все равно они его любят как-то высыпать наружу. Женщинам в годах, мне кажется, не стоит кидаться в сторону бикини", - считает заслуженная артистка РФ Рената Литвинова. Но ничто не может заставить женщин вернуться к закрытым купальникам. Узкие полоски ткани, перевернувшие весь мир, по-прежнему в моде, меняются только фасоны и цвета, причем пляжные наряды становится все более откровенными. Так что песенка  Далиды 60-х годов по прежнему актуальна: "Покажи свой бикини, красный и весь в желтый горох".