Еда как основа эстетики: что ел и как принимал гостей Валентино Гаравани

Оглавление
Правила званого обеда
Запеченный фаршированный лосось как у Валентино
Еда как часть жизни

Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани умер 19 января на 94-м году жизни. Весь мир знает его как человека, который возвел роскошь на подиуме в абсолют и научил наслаждаться ею. Любовь к элегантности и эстетике во всех ее проявлениях выходила в его случае далеко за пределы царства тканей и красных ковровых дорожек — Валентино был ценителем тонкой кулинарии и мастером

Правила званого обеда
Приемы, которые устраивал Валентино Гаравани, способны были впечатлить не меньше, чем его знаменитые красные платья с плавными линиями. Мастер занимался организацией самостоятельно и обращал внимание на все: от подбора блюд до сервировки.

12 декабря Артур Саркисян и РБК представили новый совместный «Гид по российским винам». Купить гид, коллекционную книгу «Время вина», блокнот винного путешественника и билеты на февральский винный салон вы можете здесь.

В 2014 году издательство Assouline выпустило книгу Гаравани «Валентино: за императорским столом». В ней собраны советы дизайнера по организации приемов.

«Я всегда начинаю с одного и того же. Красивая скатерть и льняные салфетки. Я никогда не позволяю никому садиться за мой стол без тарелки перед собой. Если убирают одну тарелку, перед вами немедленно ставят другую чистую», — говорил дизайнер.

Он также отмечал, что даже если просто смотрит шоу по телевизору, ему нравится видеть перед собой красивую посуду, салфетки и бокалы. Гаравани запрещал пользоваться за столом телефонами или выкладывать что-то в процессе обеда в социальные сети, считал, что это мешает восприятию.

Читайте подробнее: https://dzen.ru/a/aW83ubQyR0fE1K6Z

«Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит»
(Ив Сен-Лоран).

Легендарный модельер не мог недооценить силу любви, которая преображает любой образ.
Сам он тоже творил свои модели на волне захлестывающих эмоций, что сделало его имя поистине бессмертным.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent

Ив Сен-Лоран (1936–2008) — легендарный французский модельер, один из самых влиятельных кутюрье XX века, совершивший революцию в женской моде. Он ввел в женский гардероб смокинги, брючные костюмы и стиль унисекс, сделав высокую моду доступной через прет-а-порте. В 1961 году он основал собственный модный дом.
Ключевые факты и достижения:
Революция стиля: Ввел «Le Smoking» (женский смокинг), прозрачные платья, стиль сафари и платье «Мондриан».
Основание дома: В 1961 году создал дом моды Yves Saint Laurent (YSL) вместе с партнером Пьером Берже.
Культура: Активно использовал неевропейские мотивы (например, «Русские сезоны»).
Ароматы: В 1964 году выпустил первый аромат, позже создал культовые парфюмы, включая Opium.
Наследие: В 2007 году стал Великим офицером ордена Почетного легиона.
Сейчас бренд, известный как Saint Laurent, входит в группу Kering (владелец — Gucci) и продолжает диктовать тренды под руководством Энтони Ваккарелло.

Люси Кристиана Дафф-Гордон
Люсиль - первая профессиональная модельер.

Об английской женщине-модельере Люси Кристине Сазерленд, создавшей свой модный дом « Lucile Ltd.» в 1903

Леди Дафф Гордон была ведущим модельером эдвардианской эпохи и одной и тех, кто стоял у истоков моды двадцатого столетия. Она владела одним из первых глобальных модных брендов, с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Чикаго. Помимо одежды, ее империя включала производство и продажу аксессуаров, дамского белья, духов и косметики за пятьдесят лет до того, как Кристиан Диор сделал то же самое.

Ее имя стоит в одном ряду с первыми модельерами Полем Пуаро и Жанной Пакен, но благодаря легендарному «Титанику» и неудачному стечению обстоятельств все заслуги этой талантливой художницы в современном ей мире моды были практически забыты.

Одновременно с этим она создает сценические наряды и становится известна среди актрис. Так, работая день за днем, Люсиль – именно это имя становится брендом - приходит к тому, что среди ее заказчиц появляются представительницы аристократии и по-настоящему богатые люди. Их привлекает в творениях Люсиль учет индивидуальности каждой заказчицы: она не только дает платьям имена, ориентируясь на литературные, театральные и художественные произведения, а также на психологические особенности самих клиенток, она придумывает их, исходя из личности женщины. Это было совершенно новым словом в том, как происходил весь процесс – ранее просто копировались французские модели и шились по одним и тем же образцам. Люсиль стала настоящим проповедником самовыражения в моде и поощряла своих клиентов развивать личный стиль.

Читайте подробно: https://titanic15-04.livejournal.com/11366.html

Сумки- 2026

Подробности:: https://dzen.ru/a/Zrhy15i4tVB4JJcc

Что такое tuxedo?

Смо́кинг (англ. smoking jacket, smoking — пиджак), black tie, dinner suit или dinner jacket (в Англии), tuxedo (в США) — вечерний чёрный или темно-синий костюм, состоящий из пиджака с обшитыми шелком, лацканами и брюками с идентичными лацканам лампасами

В США dinner suits стали именовать «таксидо» (Tuxedo) по названию элитного клуба в штате Нью-Йорк, члены которого первыми в Америке приняли этот стиль. В некоторых же европейских странах, включая Францию и Россию, закрепился термин смокинг — по названию курточек для курения, от которых произошел dinner suit / tuxedo.

В американском английском смокингу синоним -  «tuxedo» , который произошел от названия деревни Такседо-Парк в штате Нью-Йорк , где он был введен в 1886 году по примеру европейцев.

Легенды Голливуда: Эдит Хэд / Edith Head

Что нам вспоминается из фильма, увиденного много лет назад? Если мы не фанатичные студенты киношколы, то, скорее всего забудем и потрясающую постановку, и изобретательный монтаж, и остроумные диалоги, даже незабываемую игру актеров. Всё, что останется, это образы - Кэри Грант в элегантном костюме застыл в дверном проеме, Мэй Уэст эротично пересекает комнату, Одри Хепберн парит в танце или Элизабет Тейлор прожигает фиалковым взглядом  собеседника. И они всегда выглядят безупречно.

Более пятидесяти лет  художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head) одевала звезд "Золотой эры" Голливуда. И, в итоге, сама стала легендой. З5 номинаций на "Оскар" и 8 заслуженных статуэток, невероятное количество (свыше 1000) фильмов, для которых она разрабатывала костюмы - для многих имя "Эдит Хед" стало синонимом дизайна одежды в кино. А ведь она даже не умела рисовать, когда пришла работать на "Paramount".

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния 28 октября 1897 года. Неизвестно, были ли ее родители женаты, но в 1901 году мать Эдит, Анна Леви вышла замуж за Фрэнка Спэра и он удочерил девочку. Хотя родители были евреями, Эдит приняла католическую веру.

Семья перебралась в Лос-Анджелес, когда Эдит было 12 лет. В своей автобиографии «The Dress Doctor» Хэд написала, что ее лучшими друзьями были собаки, кошки и ослики, которых она одевала в отрезы материи. Она также интересовалась гимнастикой, к которой как нельзя лучше подходили ее миниатюрные формы. Эдит окончила Калифорнийский университет в Беркли  в 1918 году, с лучшими оценками по французскому, затем чем отправилась за получением степени магистра по романским языкам в Стэнфорд. Она стала учительницей - сначала в католической школе в Ла Джолла, а затем в голливудской школе для девочек. Когда школа попросила ее вести дополнительный курс по искусству, она записалась на вечерние курсы по рисованию в Chouinard Art College. И там  познакомилась с сестрой человека, который потом стал ее первым мужем. 25 июля 1923 года Эдит вышла замуж за Чарльза Хеда. Этот брак был скоротечным, хотя развелись они только в 1936 году, после долгих лет отдельного существования.  Несмотря на то, что в своей биографии Хэд упомянула о первом муже походя, его имя она использовала в профессиональном плане всю жизнь.

Эдит снова вышла замуж в 1940 году, за дизайнера по интерьерам Виарда Айнена. На этот раз брак был счастливым и продлился до самой смерти Айнена в 1979.

Среди студенток школы, где преподавала Хэд, также учились дочери знаменитого режиссера Сесиля Б. Де Милля. Чтобы немного заработать, летом 1924 года Эдит стала репетитором у девочек. Как-то раз она оказалась вместе с ними на съемках очередного фильма Де Милля.  "Я была заинтригована," - так вспоминала Хэд о том визите. Очевидно, именно  это событие и сподвигло девушку откликнуться на объявление о поиске художника по костюмам. Когда Говард Грир, главный дизайнер Paramount, попросил примеры ее работ, Эдит вернулась на следующий день с портфолио, полным рисунков, которые она одолжила у студентов из Chouinard Art College. "Говард сказал, что никогда не видел столько таланта в одном портфолио. Я получила работу", - делилась Хэд. Хотя ее обман вскоре раскрылся, Грира эта уловка весьма позабавила и он начал учить Эдит делать наброски. Первые месяцы на Paramount она рисовала эскизы для Грира и его ассистента, Трэвиса Бэнтона, но затем ей доверили категорию вестернов (“horse opera class”), для которых четыре года Хэд делала кожаные ковбойские "наштанники". Следующей ступенью по карьерной лестнице стал, так называемый, "отдел бабушек" ("grandmother class"), "Это место, где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался",  - так Эдит отзывалась об этом периоде.

Когда Говард Грир уволился, чтобы открыть свой магазин на Родео-драйв, Хэд назначили дизайнером-ассистентом под руководством Трэвиса Бентона. Он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был сам очень занят, или когда ему просто не нравилась актриса. Свои первые лавры она снискала в 1932 году, когда Трэвис Бэнтон отправился на показ коллекций моделей в Париж, а заменившая его Эдит должна была создать костюмы для нового фильма Мэй Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои указания: «Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать, что я дама, и быть достаточно узкими, чтобы показать, что я женщина». Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мей Уэст, и отчасти благодаря ей фильм побил все кассовые рекорды и спас Paramount от банкротства.

Она проявила также понимание и в отношении Барбары Стенвик, фигура которой оставляла желать лучшего. Она окутала ее золотой парчой и осыпала стразами - и вот уже у Голливуда появился новый секс-символ, а у Эдит - новая подруга. Но самым большим ее талантом было умение молчать, благодаря которому она стала близким другом для многих звезд.

Бэнтон ушел со студии в 1938 году, и вот тогда Эдит Хед стала главным дизайнером Paramount Studios. Она была единственной женщиной, занимавшей столь высокий пост в то время. Эдит делала костюмы для 50 фильмов в год и работала по шестнадцать часов в день. Хэд говорила, что она представляет собой комбинацию психиатра, художника, модельера, портного, историка, медсестры и агента по продажам. Эдит была верна Paramount в течении 44 лет, хотя ее иногда "одалживали" для работы и MGM, Warner Brothers Studios, Universal, Columbia , and 20th Century-Fox. В 1967 году, Эдит подписала долговременный контракт с Universal Studios, где и оставалась до конца жизни.

«Эдит была скорее координатором, чем модельером», - отмечала Лоретта Юнг, для которой та делала костюмы к пяти фильмам, и это полностью соответствовало собственной оценке Эдит. «Я знаю, что я вовсе не творческий гений, - говорила она сама о себе. - В дипломатии я сильнее, чем в эскизах». Благодаря этому она смогла удержаться в «Парамаунт»  и за эти тридцать лет одевала всех кумиров, от Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли, стилю которой подражало затем целое поколение. С одним только Альфредом Хичкоком она сделала 11 фильмов, поскольку лишь ей он доверял, когда дело касалось того, чтобы спрятать таинственные глубины его холодных блондинок за буржуазной одеждой.

Когда в 1948 году впервые была присуждена премия «Оскар» за лучшие костюмы, 50-летняя Эдит Хэд была уверена, что она достанется ей, хотя бы за одно только «умение выживать», как намекала она на особенности работы в этой отрасли, полной интриг. Она была совершенно растеряна, когда вышла из зала с пустыми руками. Правда, в последующие годы она неоднократно завоевывала высшие награды Голливуда.

В 1949 году Хэд все-таки получила "Оскар" за исторические костюмы к черно-белому фильму «Наследница» (The Heiress). В 1950 последовало уже два "Оскара": один за цветную картину по библейским мотивам Сесила ДеМилля «Самсон и Далила» , а второй за черно-белую ленту «Все о Еве» (All About Eve), где она проектировала костюмы Бетт Дэвис. В 1951 году "Оскаром" были отмечены костюмы для Элизабет Тейлор в черно-белом «Место под солнцем» (A Place in the Sun). Платье-буфон, без лямок, которое носила Тейлор в фильме, стало очень популярным и продавалось под именем Эдит Хэд. С этого момента началась крепкая дружба Хэд и Тейлор.

В 1953 году Хед получила еще один Оскар за фильм «Римские каникулы» (Roman Holiday), где Эдит работала с восходящей звездой Одри Хепберн. В следующем году была еще одна аналогичная награда  «Сабрину» (Sabrina). Правда, большинство нарядов для мисс Хепберн сделал французский кутюрье Юбер де Живанши. Но он не был даже упомянут в титрах.

После «Сабрины» Хэд не побеждала в номинации до 1960 года, когда вышли «Факты из жизни» («The Facts of Life»). Восьмую и последнюю статуэтку ей вручили за работу в фильме "Афера» (The Sting, 1973), первом фильм, за который она получила награду, одевая звезд-мужчин: Пола Ньюмена и Роберта Редфорда.

Эдит Хэд также взяла награду Гильдии дизайнеров по костюмам как ведущий и выдающийся художник в индустрии кино, а затем была выбрана президентом этой организации. В дальнейшем она завоевала репутацию как крупнейший специалист в области моды благодаря своей деятельности вне Голливуда. Эдит вела программу Edith Head's Fashion Notes, на CBS Radio, часто появлялась на телевидени,  делала эскизы для модных журналов и написала две книги, одна из которых The Dress Doctor  (1959) стала бестселлером.

Хэд была очень закрытым человеком, эту черту хорошо иллюстрировали темные солнцезащитные очки, которые превратились в ее фирменный знак. На самом деле, линзы были темно-голубыми и она надевала их, чтобы понять как цветная  одежда будет выглядеть в черно-белом фильме. В 1920-х годах Эдит носила мальчишескую стрижку, но в 1930-х, увидев актрису Анну Мэй Вонг, решила скопировать ее стиль: плоская чёлка и шиньон на затылке. Очки и неизменная на протяжении многих лет  прическа помогли Эдит создать тотчас узнаваемый образ.

Эдит Хэд скончалась 24 октября 1981 года во сне.
Великая эпоха блистательных женщин и элегантных мужчин на экране, ушла вместе со своей создательницей.

Читайте полностью: https://ana-lee.livejournal.com/168991.html

Как выглядит идеальный кейп?

Кейп – жакет. Комплект с ботфортами

У него появилось много «разночтений» — поэтому вы не всегда можете отличить правильный вариант от других похожих моделей верхней одежды. Мы спешим раз и навсегда определить особенности внешнего вида такой виральной вещи. Дело в том, что существует всего одна характеристика, благодаря которой можно легко и быстро отличить пальто от кейпа. И это — отсутствие рукавов. Основной акцент приходится на плечи, а крой похож на пончо или традиционное пальто, которое отличается застежкой прямо у горла.

24.08.2026, 11:00
Какие туфли будут в тренде осенью-2026

«Женщина в хороших туфлях никогда не будет некрасивой», — сказала когда-то Коко Шанель.

И с этим утверждением не хочется спорить. Туфли давно перестали быть просто частью гардероба: именно они способны задать настроение всему образу и поставить в нем финальную точку. Поэтому каждый сезон мы внимательно смотрим показы и пытаемся понять, какие пары будут определять новый модный цикл. На осень-2026 дизайнеры подготовили сразу несколько эффектных вариантов. Мы выбрали 5 фаворитов.

У Коко Шанель был комплекс из-за размера ноги. Так появились культовые двухцветные туфли-слингбэки: бежевый цвет визуально вытягивал стопу, а контрастный черный мыс, наоборот, делал ее короче. В сезоне осень-зима 2026/27 эта формула получила новое прочтение. Два оттенка теперь работают как инструмент оптической игры и превращают привычную пару в ключевой акцент образа. Особенно нам нравятся цветовые решения Матье Блази.

Нашли 5 хитов на подиуме: https://www.thesymbol.ru/fashion/trendy … enyu-2026/

Коко Шанель: У нее было три платья в гардеробе при доходе в $200 миллионов.

Просто воздержание или патологическая жадность?

Она создала маленькое черное платье и духи, которые покорили мир. Её имя стало синонимом роскоши, элегантности и женской свободы. Но за безупречным фасадом иконографии бренда «Chanel» скрывалась другая женщина. Габриэль Шанель — девочка из приюта, которая всеми правдами и неправдами рвалась к вершине, сжигая мосты, любовников и собственную репутацию. Её жизнь — это история не только гениального вкуса, но и беспощадного расчета, горьких предательств и сотрудничества с нацистами.

Она ненавидела беременных и выгнала журналистку в интересном положении. Почему?

Что искала Шанель в постели у офицера абвера?

У нее было три платья в гардеробе при доходе в $200 миллионов . Невероятная аскеза или патологическая жадность?
https://dzen.ru/a/aLq6gU7R1XomsYAS