"КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Россия

Сообщений 601 страница 620 из 630

1

Россия

http://s3.uploads.ru/t/mn0h6.jpg

Россия, или Российская Федерация (РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — многонациональное и крупнейшее государство в мире с широким этнокультурным многообразием

Россия - самая большая страна мира. Она занимает 11,5% мировой территории, а ее площадь равна 17 млн. кв. км. Российская территория простирается на 10 тысяч км от Балтийского моря на западе до Японского на востоке. На ней насчитывается 11 часовых поясов. Столица России - Москва. Санкт-Петербург также является очень важным административно-деловым и культурным центром, из-за чего его часто называют второй или северной столицей России. В России более тысячи городов. Крупнейшие - с населением свыше 1 млн. человек: Москва (более 9 млн. чел), Санкт-Петербург (около 4,7 мл.), Нижний Новогород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Омск, Челябинск, Казань, Пермь, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград.

Россия - демократическая федеративная республика с президентским правлением и двухпалатным парламентом, состоящим из Государственной Думы и Совета Федерации. Глава государства избирается раз в 6 лет. В 2012 году Президентом Российской Федерации избран Владимир Путин.

Основным законом государства является конституция, принятая в 1993 году. В настоящее время конституция России действует с рядом поправок, основные из которых были приняты в 2020 году. Данные поправки, увеличившие срок полномочий Президента Российской Федерации с 4 до 6 лет, а Госдумы с 4 до 5 лет, получили значительный международный резонанс.

Основные институты российской государственности были сформированы в первые годы независимого развития страны, но в ходе масштабных преобразований начала 2000-х годов были внесены значительные изменения в правовую основу их функционирования.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2014.png/1020px-%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2014.png

Здесь: о прошлом и настоящем нашей страны.

+4

601

Военно-Грузинская дорога

Связывающая Россию и Грузию Военно-Грузинская дорога, на которой расположен Верхний Ларс, пролегает от Владикавказа до Тбилиси через Главный Кавказский хребет в районе Крестового перевала (на территории Грузии). Высота дороги в этой, самой высокой точке, достигает 2379 м.

Сама дорога была известна еще в Древнем мире – это самый удобный способ добраться с Северного Кавказа на Южный.

Современное название Военно-Грузинская дорога получила в начале XIX века, когда за ее реконструкцию взялось военное министерство Российской империи.

Сейчас это трасса E117. В Грузии она также называется трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Источник: https://vestikavkaza.ru/articles/verhni … ruziu.html

0

602

Транскам – что это?

Транскам, или Транскавказская магистраль, – автодорога из Северной Осетии в Южную и далее в Грузию. Начинается от Алагира и заканчивается в Гори. Была введена в эксплуатацию в 1986 году.

Трасса проходит через Рокский перевал Главного Кавказского хребта, а точнее, под ним – там был проложен Рокский автомобильный тоннель длиной более 3,7 тыс м.

Сейчас попасть по Транскаму в Грузию невозможно, и дорога связывает Северную Осетию (то есть Россию) с Южной Осетией.

Движение по проходящей в горах Транскавказской магистрали также часто закрывается из-за погодной, лавинной или селевой опасности.

0

603

Военно-Грузинская дорога: древний живописный и опасный маршрут
Опубликовано: 2:00, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)
Руслан Назаров

Военно-Грузинская дорога соединяет Россию и Грузию, берет начало во Владикавказе и, пройдя через Главный Кавказский хребет, доходит до Тбилиси. Это самая живописная, но сложная и опасная дорога, известная крутизной своих перевалов, сходом снежных лавин и селей. По дороге вы будто путешествуете по поэмам Пушкина и Лермонтова.

Тут вам и реки Арагви и Кура, и бурный Терек, и величественный Казбек, и Дарьяльское ущелье.

Когда появилась дорога?

Первое упоминание о Военно-Грузинской дороге относится к I веку нашей эры в трудах древнеримских ученых Страбона и Плиния старшего. Позже о ней писали европейские и арабские исследователи. Воспетая многими писателями и поэтами, дорога была связующим звеном между Европой и Азией, Северным Кавказом и Закавказьем. Тогда она была узкой, труднопроходимой тропой, известной как Дарьяльский проход через заснеженную цепь Кавказских гор.

Строительство дороги началось после подписания в 1783 Георгиевского трактата о воссоединении Грузии и России. Она имела стратегическое значение. Была проделана колоссальная по объему и сложности работа. Часть дороги прорубалась через горную породу. Местами она проходит над ущельем вдоль рек Арагви и Терек.

Дальше читайте: Военно-Грузинская дорога: древний живописный и опасный маршрут
Опубликовано: 2:00, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)
Руслан Назаров
Источник: https://vestikavkaza.ru/articles/voenno … rsrut.html

0

604

Князь Евгений Петрович Оболенский 1-й (6 (17) октября 1796, Новомиргород — 26 февраля (10 марта) 1865, Калуга) — русский офицер из рода Оболенских, один из самых активных участников восстания декабристов.

Родился в семье князя Петра Николаевича Оболенского (1762—1830), будущего тульского губернатора. Мать — Анна Евгеньевна (1778—1810), дочь генерал-аншефа Е. П. Кашкина. Имел четырёх братьев и пять сестёр; брат Константин также привлекался к следствию по делу декабристов, как и двоюродный брат, Сергей Кашкин.

Получил домашнее образование. Военную службу сначала проходил в месте с младшим братом Константином: в марте 1814 года они поступили юнкерами в 1-ю учебную роту лейб-гвардии артиллерийской бригады; 14 октября 1817 года были переведены в лейб-гвардии Павловский полк; подпоручик — с 30.12.1818, поручик — с 29.04.1821; 1 февраля 1824 года был назначен старшим адъютантом 2-й пехотной дивизии в Финляндский лейб-гвардии полк. С 21 апреля 1825 года — «старший адъютант в дежурстве пехоты гвардейского корпуса».

Член «Союза благоденствия» (1818); участвовал в создании «Северного общества» и входил в состав его руководства; разрабатывал программу общества.

Был сторонником объединения Северного и Южного обществ, вёл переговоры об этом в 1824 году с П. И. Пестелем. В этом же году на его квартире (Аптекарский пер., 4) обсуждалась «Конституция» Н. И. Муравьёва. В 1825 году утвердил московскую Управу из находившихся там членов тайного общества, с назначением председателем управы И. И. Пущина. Оболенский активно участвовал в совещаниях на квартире К. Ф. Рылеева.

Был избран начальником штаба накануне восстания, а 14 декабря 1825 года командующим восставшими войсками вместо неявившегося С. П. Трубецкого.
В ходе восстания штыком ранил М. А. Милорадовича, был арестован и 15 декабря заключён в Петропавловскую крепость.
Закован в ручные кандалы 17 декабря 1825 года, раскован 1 февраля 1826 года.

Оболенский был осуждён по I разряду с лишением княжеского титула и 10 июля 1826 года приговорён к вечным каторжным работам; 21 июля 1826 года отправлен закованным в Сибирь. Ещё до прибытия его 27 августа 1826 года в Иркутск, срок каторги был сокращён до 20 лет.
Вместе с А. И. Якубовичем был отправлен в солеваренный завод в Усолье, но 6 октября 1826 года возвращён в Иркутск и 8 октября 1826 года отправлен в Благодатский рудник.
20 сентября 1827 года отправлен в Читинский острог, куда прибыл 29 сентября. Болел цингой. В «каторжной академии» занимался изучением философии и иностранных языков.
В сентябре 1830 года переведён в Петровский завод, где провёл 9 лет. Разрабатывал устав Большой артели.
8 ноября 1832 года срок каторги был сокращён до 15 лет, а 14 декабря 1835 года до 13 лет.

По указу 10 июля 1839 года обращён на поселение в село Итанцу Верхнеудинского округа Иркутской губернии (ныне Турунтаево, центр Прибайкальского района Бурятии). Пытался организовать там мыловарение.
20 июня 1841 года Оболенскому было разрешено переехать в Туринск Тобольской губернии. Прибыл в Туринск 27 февраля 1842 года.
5 июля 1842 года разрешено переехать в Ялуторовск. Прибыл в Ялуторовск 20 августа 1843 года. Жил в одном доме с И. И. Пущиным. Оказывал местным жителям материальную и юридическую помощь.

15 декабря 1845 года Оболенскому разрешили вступить в брак; 6 февраля 1846 года он женился на своей горничной Варваре Самсоновне Барановой. Они имели девятерых детей: Наталья (1847—1848), Анна (1848—1849), Иван (1850—1880), Петр (род. 1851), Николай (род. в июле 1853), Елена (род. 1857), Мария (1858—1859), Ольга (род. 1860), Михаил (ум. 1863).

По манифесту об амнистии 26 августа 1856 года восстановлен в правах.
11 ноября 1856 года семья выехала из Ялуторовска.
В 1856 году написал воспоминания по просьбе сына И. Д. Якушкина Евгения. Воспоминания Оболенского были переданы Е. И. Якушкиным А. Герцену и опубликованы в 1861 году в Лондоне и Париже без указания имени автора.

Княжеский титул Оболенскому возвращён не был.
В Калуге продолжал заниматься общественной деятельностью. Принимал участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года.
Просил о разрешении проживать в Москве. Первое прошение было отклонено 15 декабря 1857 года. Второе прошение было удовлетворено 2 апреля 1861 года.

Евгений Петрович умер в Калуге 26 февраля 1865 года.
Похоронен на Пятницком кладбище.

0

605

Ку́ршская коса́ (лит. Kuršių nerija, нем. Kurische Nehrung) — узкая и длинная песчаная часть суши (коса) саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда (Смильтине, Литва). В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Длина косы — 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километра (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды).,Название происходит от племён куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами.

0

606

За разорение какого города Евпатий Коловрат Батыю отомстил?

В 1480 году ордынскому игу на Руси пришёл конец. Золотая Орда распалась на несколько ханств, и великий князь московский Иван III отказался выплачивать дань.

Евпатий Коловрат — рязанский воевода, с небольшой дружиной воинов нагнавший войско Батыя после разорения Рязани. О его подвиге рассказывается в древнерусском литературном памятнике «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Официальная версия: накануне вторжения Батыя в 1237 году Коловрат был послан в Чернигов с просьбой о военной помощи к тамошнему князю Михаилу Всеволодовичу.

Услышав весть о нашествии врага, воевода поспешил на родину, но застал Рязань полностью разоренной и разграбленной. Охваченный желанием отомстить захватчикам за гибель близких, Коловрат собрал отряд численностью в 1 700 человек и направился вслед за войском Батыя, которое сумел догнать на территории Суздальского княжества.

В неравной схватке с монголо-татарами Евпатий победил множество лучших вражеских воинов. Татарам удалось одолеть отряд Коловрата только после того, как они применили против него «пороки» — осадные камнеметательные орудия. Евпатий Коловрат погиб на поле боя.

Современные историки не уверены в том, что речь идёт о реальном историческом лице. Большинство исследователей склоняются к тому, что Коловрата ввели в «Повесть о разорении Рязани Батыем» в поздних её списках и трактовках, и это былинный герой, придуманный народными сказителями.

diletant.media

0

607

Тем и хороша Российская Федерация, что умещает в себе самые разные места и красоты.

Здесь есть действительно всё: густые леса, бескрайние степи, пустыни, тундра, лесотундра и полубезжизненные территории «совсем-совсем» Крайнего Севера. Естественно, что на столь необъятной территории присутствуют самые разные города и населённые пункты меньшего масштаба.

Например, в архитектуре Калининграда присутствует огромное количество «неметчины», в архитектуре Питера – ампира и классицизма, в архитектуре Владивостока присутствуют «восточные нотки», а какой-нибудь Магадан просто красив своим местоположением и северной суровостью.

Но названные города – крупнейшие центры своих территорий. И если «спуститься на уровень ниже», то можно обнаружить множество других архитектурных изысков и ответвлений.

И я даже не говорю про сверхколоритные и самобытные хутора Кубани, аулы Северного Кавказа или исконно-русские рязанские деревеньки. Я говорю про что-то ещё более экстравагантное. Например, о небольшом пригороде Нижнего Тагила, который негласно называется «Российская Венеция».

«Уральская Венеция»

Кстати, вариаций названий много.

Всё началось почти 2 века тому назад, когда в этот регион, после первых найденных самородков, буквально ринулись толпы золотодобытчиков. Каких-то строго-установленных правил как это надлежит делать правильно, в ту пору не было: кто-то «перемывал ручьи», а кто-то занимался самыми настоящими раскопками. Это оказало своё значительное влияние на местные ландшафты и красоты, отчего стоит подробнее задержаться на этом аспекте местной истории.

«Золотая лихорадка» в Нижнем Тагиле

Постепенно, к золотодобыче подключились промышленники, которые «выбили» «частников» со своей земли. С течением времени практически все прииски начали принадлежать местному промышленному роду Демидовых. Но что интересно – «ушлые» золотодобытчики, несмотря на то, что добывали сверхценный металл «в промышленных масштабах», ещё долгое время скрывали наличие месторождений от государства, безмерно обогатившись на этом.

Читаем дальше : https://dzen.ru/a/ZuEdAZZWmGtVX7rf

0

608

Исторически Кинешма была одним из самых благоустроенных городов Верхней Волги. Город традиционно являлся крупным центром текстильного производства (оно и понятно, область-то Ивановская), однако здешняя промышленность издавна была также представлена рядом химических, сталелитейных и деревообрабатывающих предприятий. Наибольшего расцвета Кинешма достигает на рубеже XIX и XX веков: в городе открывается крупный драматический театр [один из старейших на сегодняшний день провинциальных театров России], строится множество купеческих особняков, благоустраивается Волжский бульвар на высоком берегу главной реки России. К 1913 году в городе [с населением всего лишь десять тысяч человек] и уезде имелось порядка 90 промышленных предприятий, продолживших функционировать и в советское время.

Прекрасный уездный город России, куда едешь без ожиданий, а уезжаешь в восторге: https://dzen.ru/a/ZFOrZ9sLphBMPnhZ

===============

Читайте также статьи о других чудесных малых городах России:
— Белозерск
— Сольвычегодск
— Торопец
— Тотьма
— Касимов
— Галич
— Гороховец
— Ферапонтово
— Кириллов
— 10 ярких примеров того, как должны выглядеть все малые города России

Подробности: https://dzen.ru/a/ZFOrZ9sLphBMPnhZ

0

609

Ферапо́нтово — село в Кирилловском районе Вологодской области. Административный центр Ферапонтовского сельского поселения и Ферапонтовского сельсовета

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Ципино, Яршево, Щелково.
По переписи 2010 года население — 370 человек. Преобладающая национальность — русские.
В селе Ферапонтово расположен Ферапонтов монастырь — памятник архитектуры федерального значения, внесённый в список культурного наследия ЮНЕСКО[

Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ферапонтово

===============================================

Крошечное российское село, прославившееся на весь мир

Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по самым живописным и примечательным городам и весям нашей необъятной страны. И в рамках сегодняшней статьи нам предстоит отправиться на Русский Север, один из самых интересных с культурно-исторической точки зрения регионов России. Русский Север – это особый край и особый характер, заповедник исчезающей старорусской культуры, живописная, пусть и суровая природа и яркая, самобытная архитектура. А еще сосредоточение важнейших достопримечательностей России, среди которых один из духовных центров русского православия Соловецкий монастырь, уникальный памятник русского деревянного зодчества Кижский погост и крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».

Но сегодня наш путь лежит в крохотное (370 жителей) село Вологодской области Ферапонтово, в котором ни много ни мало находится один из 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории России. Речь о Ферапонтовом Белозерском монастыре, выдающемся памятнике древнерусской архитектуры и живописи. Примечателен уже тот факт, что Ферапонтов монастырь включен в список ЮНЕСКО «единолично», тогда как среди других российских объектов всемирного наследия значатся, например, «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля», куда также входят храмы, расположенные в Боголюбове и Кидекше, и «Храмы псковской архитектурной школы», куда опять же помимо собственно псковских храмов входят храмы в Изборске и Выбутах. Впрочем, само включение того или иного объекта в список ЮНЕСКО является в своем роде формальностью, а их общее число уже давно перевалило за тысячу.

Ну, а чем на деле примечателен Ферапонтовский Белозерский монастырь, мы и попытаемся разобраться в рамках сегодняшней статьи: https://dzen.ru/a/ZKPKAkxXSVastmrD

0

610

Торо́пец — город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году

Город славится необычной архитектурой и большим количеством сохранившихся православных храмов. В нем расположено более сорока культурных объектов федерального значения.

Этимология

Название города образовано по расположению на реке Торопе (в ранние годы — Торопица)[2]. В свою очередь, происхождение этого гидронима связывают с древнерусским словом тороп — «поспешность», происходящим от высокой скорости течения реки у порога перед впадением в Западную Двину[11]. Так же есть еще один вариант- легенда говорит, что имя городу дал слуга русского богатыря Алеши Поповича Тороп (само имя «Тороп» означает торопливого, быстрого человека)

История: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Торопец

0

611

Крошечный городок в Центральной России превратился в популярный центр туризма. Как такое возможно?

Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по городам и весям нашей страны, и сегодня нам предстоит отправиться за 130 километров от Москвы, в Калужскую область, в небольшой, но весьма уютный городок со звучным названием Таруса. Таруса – типично русский город, со спокойным, неспешным укладом провинциальной жизни, историческим центром, состоящим из нескольких улиц вокруг увенчанной собором базарной площади, разросшимся частным сектором и живописными пейзажами Центральной России, открывающимися с высоких берегов Оки. На первый взгляд как будто бы все как везде. Однако, стоит лишь присмотреться и копнуть чуть глубже, как выяснятся, что в последние годы Тарусу буквально захлестнула волна внутреннего туризма, а этот небольшой городок обзавелся неофициальным титулом одного из главных «Литературных городов России». Как же так вышло? Давайте разбираться.

Основанная еще в XIII веке Таруса долгое время оставалась неприметным, заурядным городком на несколько сотен жителей. Не было здесь ни крупных промышленных предприятий, ни известных на всю округу промыслов, ни шумных, разухабистых ярмарок. И даже военно-стратегическое значение этого города-крепости, изначально игравшего значимую роль во времена противостояния с монголо-татарами и литовцами, постепенно сошло на нет, и место Тарусы в этом отношении занял соседний Алексин. И без того удаленная от ключевых торговых маршрутов и развивающаяся крайне медленными темпами Таруса с большим трудом и огромными потерями перенесла эпидемию чумы в XVII веке и разрушительный пожар столетие спустя. Одним словом, дела у Тарусы шли ни шатко ни валко, но ситуация начала меняться в конце XIX века.

Благодаря своей живописности, умиротворяющей атмосфере, спокойному, полудеревенскому укладу жизни Таруса становится популярным местом отдыха и источником вдохновения для многих деятелей искусства, в первую очередь живописцев, и представителей творческой интеллигенции. В Тарусе и ее окрестностях поселяются художники Василий Поленов, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Крымов, Василий Ватагин и ряд других. Великолепные окские пейзажи и тихие городские улочки с приземистыми домами ложатся в основу сюжетов многих живописных шедевров своего времени.

Подробности: https://dzen.ru/a/ZvHBuZ-RXwbMk4Qm

_______________________________ Читайте также статьи о других чудесных малых городах России:
— Белозерск
— Сольвычегодск
— Торопец
— Тотьма
— Касимов
— Галич
— Гороховец
— Ферапонтово
— Кириллов
— 10 ярких примеров того, как должны выглядеть все малые города России

Подробности: https://dzen.ru/a/ZFOrZ9sLphBMPnhZ

Отредактировано Taurus (16.12.24 17:13:23)

0

612

Остров - древний город на Псковщине с небогатым, но уникальным наследием

За последние 30 лет население этого небольшого старинного города в Псковской области уменьшилось почти на 10 тысяч. Сегодня в этом райцентре, расположенном примерно в 50 километрах от Пскова, проживает порядка 20 тысяч человек. Однако вопреки ожиданиям город не показался мне каким-то уж совсем депрессивным, притом, что регион считается одним из самых бедных в нашей стране.

Конечно, для полноценного погружения в атмосферу нужен не один день и даже не одна неделя, но у нас не было цели изучать социально-экономическое положение Острова. Нас, прежде всего, интересовали местные достопримечательности, незаслуженно, на мой взгляд, обойденные вниманием туристов.

Продолжение:: https://dzen.ru/a/ZkMGqZYO-nsIFezS

0

613

Берите пример с Мышкина! Как инициативные жители сделали свой город процветающим

Свои летние поездки по малым городам центральной России я завершила в городе Мышкин Ярославской области. Это один из моих любимых населённых пунктов с очень вдохновляющей историей. В этой истории были очень тяжёлые времена. Из богатого купеческого города Мышкин был разжалован в село и забыт. Он мог бы превратится в провинциальное захолустье, а его жители могли бы просто жаловаться на жизнь и ругать власть. Это ведь так удобно! Но люди взяли инициативу в свои руки. В те, времена, когда в России ещё даже не заикались о развитии внутреннего туризма, они превратили свой город в туристическую жемчужину.

Если Вы отправитесь в Мышкин на автомобиле со стороны Москвы или Ярославля, то Вам, как и мне, предстоит переплыть Волгу. Город стоит на противоположной стороне, на высоком берегу. Моста через Волгу нет. Ходит паром. Переплыть можно прямо с автомобилем. За обычную легковушку заплатить придётся 350 рублей. Если у Вас кроссовер или внедорожник потяжелее, переправа будет стоить дороже.

Многие оставляют машины возле причала. И я в этот раз поступила так. Сам Мышкин совсем маленький. И автомобиль там для передвижения не нужен. Весь город можно обойти пешком. Билет на паром без машины стоит всего 15 рублей с человека. По пути с баржи открываются отличные виды на сам город Мышкин и на красавицу Волгу.

+2

614

Мурманску 108 лет. Факты и сказки

4 октября 2023

Столько небылиц рассказывают про Мурманск и Мурманскую область, что я решила вставить свои пять копеек. Поговорим об особенностях Крайнего Севера.

1. В Мурманске водятся белые медведи. СКАЗКА!

Это (надеюсь) все уже поняли, прочитав рассказ "Как мурманчанин на краснодарке женился". На материковую часть белый мишка может попасть только и исключительно с дрейфующими льдами, но таких историй не слышали уже лет 50.

2. В Мурманске водятся киты. ФАКТ!

Они, конечно не живут здесь постоянно, но большинство китов - космополиты и дрейфуют по мировому океану следом за рыбой. В водах Баренцева моря у мурманского побережья наиболее часто можно встретить полосатиков, горбатых китов, косаток, белух. Когда? С апреля по июнь.

3. В Мурманске полгода полярная ночь. СКАЗКА!

Полярная ночь - временной период когда Солнце не поднимается из-за горизонта более суток. На широте Мурманска полярная ночь продолжается со 2 декабря по 11 января. Это не значит, что в это время 24х7 непроглядная темень. В самую глубокую полярную ночь (22 декабря) период сумерек составляет примерно 2 часа. То есть не то чтобы совсем темно, но и днём назвать трудно.

Поскольку Полярная ночь выпадает на околоновогодние дни, везде стараются наводить праздничную иллюминацию. Так что всё выглядит не настолько ужасно, как можно подумать

4. В Мурманске летом ночью светит солнце. ФАКТ!

Полярный день - время, когда Солнце не опускается за горизонт, в Мурманске длится гораздо дольше, чем полярная ночь. Полных 2 месяца, с 22 мая по 22 июля, солнечный диск катается по северному небу. К этому ещё можно добавить по 20 дней белых ночей, когда ночью не темнеет (с 01 мая по 21 мая и с 23 июля по середину августа почти).

Если летом пасмурно, то без электронных часов невозможно понять сколько времени.

5. В Мурманске зимой очень холодно! СКАЗКА!

Средняя температура воздуха в Мурманске зимой составляет около -10 градусов. Самый холодный месяц январь (средняя дневная -11,8 градусов). Конечно, в Мурманске бывают и крепкие морозы (редко ниже -30 градусов), но где их нет?

Ощущение холода в Мурманской области в основном связано с высокой влажностью и холодными пронизывающими арктическими ветрами.

6. В Мурманске море зимой не замерзает! ФАКТ!

Юго-Западная часть Баренцева моря (как раз там, где мы) попадает под влияние тёплого Северо-Атлантического течения (продолжение Гольфстрима), благодаря чему вода не замерзает. Судоходство продолжается круглый год. Именно отсюда берёт начало Северный морской путь. Именно благодаря этому уникальному явлению Мурманск называют воротами в Арктику.

За всё время метеорологических наблюдений Кольский залив замерзал менее 10 раз: зимой 1935-36 гг., 1965-66 гг., 1978-79 гг., 1998-99 гг., 2010-2011 гг, 2014-2015гг. В открытом море вода льдами не покрывается.

Подробности: https://dzen.ru/a/ZQqR7b_XDifD3JHG

+2

615

ГАТЧИНА

Как Санкт-Петербург называют городом Петра I, так Гатчину смело можно назвать городом Павла I. Правда, не столько саму Гатчину, сколько Большой Гатчинский дворец и роскошный пейзажный парк при нём.

Здесь и правда на удивление много парков: кроме Дворцового есть ещё Приоратский, Сильвия, Зверинец, Орлова роща... Всё это бывшие царские угодья, которые не похожи на выверенные ландшафтными дизайнерами Петергоф или Летний сад. В этом и прелесть Гатчины — в пределах одного города можно одновременно и почувствовать себя на природе, и прикоснуться к истории.

Расскажу о достопримечательностях царской (и не только царской) Гатчины.

Что посмотреть в Гатчине: достопримечательности города

В новгородских летописях Гатчина впервые упоминается в 1500 году как «село Хотчино над озерком над Хотчиным». В период Смутного времени территорию Гатчины заняли шведы, но после подписания Столбовского мира эти земли были возвращены России.

Во времена Петра I Гатчина с прилегающими к ней деревнями находилась в распоряжении сестры императора, после её смерти отошла придворному госпиталю, а далее передавалась ещё несколько раз, пока в 1765 году Екатерина II не подарила гатчинское имение своему фавориту, графу Григорию Орлову. Уже на следующий год здесь началось строительство Большого Гатчинского дворца, создание английского парка и благоустройство охотничьих угодий.

После смерти графа владельцем стал наследник престола великий князь Павел Петрович. Началось обновление парка и реконструкция дворца. В 1796 году Павел I присвоил Гатчине статус города.

Подробности: https://dzen.ru/a/ZvgAi0nAED2xh2CQ

+1

616

Удму́ртия, или Удму́ртская Респу́блика[a] (удм. Удмурт Элькун), —
субъект Российской Федерации, республика в её составе

Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Татарстаном, на юго-востоке — с Башкортостаном. Столица — город Ижевск.

Образована как Удмуртская (до 1931 года — Вотская) автономная область 4 ноября 1920 года. 28 декабря 1934 года преобразована в Удмуртскую Автономную Социалистическую Советскую Республику. 20 сентября 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Удмуртской Республики. С 11 октября 1991 года — Удмуртская Республика.

Полезные ископаемые

Нефть

Основным ресурсом недр республики является нефть, 60 % запасов которой относятся к категории трудноизвлекаемых[10]. Разведанные промышленные запасы нефти составляют приблизительно 380 млн тонн[10], при ежегодной добыче в 10 млн тонн. Всего на государственном балансе находятся 114 месторождений нефти, 72 из которых находятся в разработке, а 32 подготовлены для промышленного освоения[33]. Крупнейшие месторождения — Чутырское, Киенгопское, Мишкинское, Гремихинское, Ельниковское, Вятское, Карсовайское.
Удмуртская Республика относится к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Нефтепоисковые работы на её территории были начаты в 1945 году, а первые нефтепромыслы появились в 1969 году. В настоящее время все крупные месторождения разрабатываются уже десятки лет и находятся в стадии падающей добычи.

Торф

На территории Удмуртии выявлено и учтено 619 месторождений торфа общим запасом 204,7 млн тонн. Выделяются 4 основные зоны добычи торфа:
Бассейн Чепцы (Ярский, Глазовский, Балезинский, Кезский, Юкаменский, Дебёсский, Красногорский, Игринский и Шарканский районы), крупнейшее месторождение — Дзякино;
Бассейн Кильмези (Селтинский, Сюмсинский, Вавожский и Увинский районы), крупнейшие месторождения — Нюрдор-Котья, Орловское, Чибьяшур;
Прикамская низменность (Завьяловский, Воткинский, Сарапульский, Киясовский, Камбарский, Каракулинский районы);
Юго-западная равнинная часть Удмуртской Республики, крупнейшее месторождение — Карамбай-Пычасское.

Уголь

В республике добывались бурые и каменные угли. Главные угленосные районы — Казаковский (в Алнашском районе) и Камбарский, угленосные пласты, которые залегают на глубине 1000—1500 м. Крупнейшее месторождение — Голюшурминское.
Кроме того, в регионе имеются промышленные запасы карбонатных пород (известняка), строительного песка, песчано-гравийной смеси, глины для производства кирпича и керамзита.

Железо

Территория Удмуртии бедна железными рудами. Железные руды — лимониты, имеются в северо-западных районах республики, особенно по правобережью Чепцы, но их качество низкое. В настоящее время запасы лимонитов истощены. Многочисленные конкреции сидерита имеются на юго-востоке, вдоль реки Камы и Кырыкмаса.
На начало 2018 года Территориальным балансом запасов общераспространённых полезных ископаемых Удмуртской Республики учитывается 542 участка недр (458 месторождений и 84 проявления): одно месторождение формовочных песков, одно месторождение флюсовых известняков и 509 месторождений и проявлений строительных материалов, а также 5 распределённых месторождений торфа, 26 месторождений и проявлений сапропеля. По видам полезных ископаемых объекты строительных материалов включают: 214 объектов песчано-гравийной смеси, 113 объектов кирпичных глинистых пород, 102 объекта строительных песков, 46 объектов известняков для химической мелиорации почв, 21 объект керамзитовых глинистых пород, 15 объектов известняков на строительные камни, 10 объектов грунтовых песчано-глинистых материалов, 1 объект глин для добавки к силикатной массе, 1 объект песков-отощителей, 1 объект песчаника. Запасы и ресурсы всех месторождений и проявлений ОПИ (без торфа и сапропеля) на 1 января 2018 года составляют: по категории А+В+С1 — 491 958,7 тыс. м³, С2 — 385 733,25 тыс. м³, Р — 133 951,4 тыс. м³, забалансовые — 39 9624,4 тыс. м³.

Отредактировано Taurus (08.01.25 19:56:20)

+1

617

Это сейчас Гдов - маленький город на границе с Эстонией, а в былые времена он был одним из важнейших форпостов нашей страны. Кто только не пытался завоевать эту территорию. Не знаю насчет половцев и печенегов, но ливонцы, поляки во главе с королем Стефаном Баторием, а также шведы периодически осаждали Гдов.

Свое стратегическое значение крепость утратила только в XVIII веке после окончания Северной войны. С тех пор Гдов начал развиваться как уездный купеческий город. В 1780 году его посетила вездесущая Екатерина II. В своих путевых заметках императрица оставила запись: «в Гдове даже воров нет, потому что воровать нечего...».

До наших дней дошли крепостные валы и остатки стен, сооруженные из валунов. Сегодня Гдовская крепость - это, по сути, небольшой парк, главной достопримечательностью которого является собор Державной иконы Божьей Матери. Он был построен в начале 90-х на месте взорванного в 1944 году нацистами при отступлении храма Дмитрия Солунского. Отмечу, что Гдов во время Великой Отечественной войны находился в немецкой оккупации в период с 19 июля 1941 по 4 февраля 1944 года. При отступлении фашисты уничтожили не только храм, но и многие образцы дореволюционной застройки, от которой до наших дней дошло всего три особняка.

В одном из них – доме Бояринова - располагается Гдовский музей истории края. Рядом с ним представлена модель трактора, выпущенная в 1932 году.

Подробности «Один из самых маленьких городов России: как выглядит Гдов Псковской области»: https://dzen.ru/a/ZioANBfsin6dTgjg

+1

618

Мыс Флора: Арктическая легенда на краю света
10 февраля

Мыс Флора — одно из самых загадочных и значимых мест Русской Арктики. Здесь пересеклись маршруты знаменитых полярных экспедиций, сохранилась девственная природа и следы древних кораблекрушений. Этот уголок архипелага Земля Франца-Иосифа уже 145 лет привлекает путешественников, учёных и смельчаков, готовых испытать себя в суровом климате. Сегодня мыс Флора входит в состав национального парка «Русская Арктика».

Где находится мыс Флора

Мыс Флора расположен на южной окраине архипелага Земля Франца-Иосифа, приблизительно в 1000 километрах от Северного полюса. Ближайший крупный участок суши — Кольский полуостров, расстояние до него составляет около 1200 километров. Архипелаг простирается между Шпицбергеном и Новой Землёй. Хотя некоторые карты отображали эту территорию ещё в XVIII веке, официально её открыли только в 1873 году.

Исследовать архипелаг, увидеть арктическую природу и узнать его историю можно во время экспедиции на Землю Франца-Иосифа.

Историческое значение

В 1880 году британский исследователь Бенджамин Ли Смит обнаружил здесь остатки кораблекрушения и назвал мыс в честь своего судна. После этого он стал местом высадки множества путешественников. В 1894 году сюда прибыла экспедиция Фредерика Джексона, построившая базу, ставшую важным перевалочным пунктом для арктических исследований. Именно здесь в 1896 году произошла встреча Джексона с норвежским полярником Фритьофом Нансеном, который после неудачной попытки достичь Северного полюса пешком был вынужден зимовать в ледяной пустыне.

Позже на мысе Флора размещались базы других исследователей, включая Георгия Седова и участников советских экспедиций XX века. Если вас интересует история великих полярных первооткрывателей, рекомендуем почитать о «Дорогах двух капитанов» — экспедиционном маршруте, который проходит через знаковые точки арктических исследований.

Подробности: https://dzen.ru/a/Z6m4rzT5V0rTOSOV

0

619

МАМИСОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ФОТО, ГДЕ НАХОДИТСЯ.

Интересные живописные места Северной Осетии расположены по берегам реки Мамисондон. Целебные тибские воды, долины с красивым ландшафтом, разнообразие природной растительности привлекают многих туристов в Мамисонское ущелье.

Совсем недавно Мамисонское ущелье представляло дикую природу, но в настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры со всеми коммуникациями, в частности, строительство курортной зоны.

Мамисонское ущелье, достопримечательности для отдыха
Мамисонское ущелье по википедии считается старейшим поселением предков. В далекие времена люди выбирали наиболее подходящие для жизни земли. Характеристики местности, пригодные для туризма, специалисты сравнивают с известными курортами Америки и Европы. По сведениям из источников, Мамисон в настоящее время освоен альпинистами. По проекту курорт будет работать круглогодично. В нем будут функционировать трасы с подъемниками для горнолыжников. Также будут проводиться занятия по альпинизму, рафтингу, дельта- и парапланеризму, джиппингу. Любителям конных, пеших прогулок будут предлагаться увлекательные маршруты и путешествия.

В месте, где находится Мамисонское ущелье, существует ледник Зарамаг. Это позволит создать условия для катания горнолыжников в летнее время. Рельеф Мамисонского ущелья на карте и его площадь располагают к проведению международных спортивных соревнований различных видов спорта. В планах и проектах предусмотрена работа курорта круглый год с обеспечением большого набора программ для зимы и лета, а также проведение тренировок спортсменов на ледниках. Кроме спортивной направленности и активного отдыха, планируется санаторно-курортное лечение многих заболеваний на базе минеральных вод. Мамисонское ущелье на фото наглядно представляет места с целебными источниками. Предполагаемый курорт международного уровня будет оснащен оборудованием по последним достижениям в горнолыжной индустрии. Также продолжительный лыжный сезон, свыше двухсот дней в году, обеспечит система оснежения трасс высокого уровня.

Ущелье, протяженностью до 26 км, представляет собой долину с удобными склонами гор. Погода в Мамисоне отмечается средними значениями температур, что приятно радует многих туристов и отдыхающих. Горный комплекс уникален для всесезонной деятельности и мероприятий, в частности:

для катания на лыжах;
для походов людей с различным уровнем подготовки;
охоты, рафтинга, конных прогулок и ряда других занятий.
В верховьях и долинах рек, протекающих в Мамисонском ущелье, расположены десятки минеральных источников. К наиболее крупным относятся Картасуарский, Згилский, Тибский, Зарамагский и другие. В большом количестве источники позволяют построить в ущелье здравницы с круглогодичным приемом посетителей. На курорте будут действовать логистические центры, вокзал, парковочные площадки. К услугам туристов будут предоставляться отели среднего и высокого уровня для проживания, также гостиницы, хостелы бюджетные и эконом-класса. В общей зоне будут расположены необходимые службы: больницы, полиция, спасательный отряд, администрация.

0

620

А́мдерма — посёлок (в 1936—2015 годах — рабочий посёлок)в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Образует административно-территориальную единицу (посёлок) и сельское поселение посёлок Амдерма

Поселок Амдерма находится в Ненецком автономном округе на берегу Карского моря. Сегодня это забытое Богом и властями разваливающееся захолустье, поселок-призрак на берегу Карского моря, с отсутствием нормальных дорог и закрытым в прошлом году за ненадобностью (некого возить) аэродромом. Там живут, а точнее, доживают около 200 человек. В поселке, где полно пустующих зданий, буквально законсервирована эпоха позднего Советского Союза. Идеальное место для сталкеров.

Но Амдерма 1979 года - это полувоенный оазис на советской земле, с высокими северными зарплатами, спецснабжением. В морском порту кипит жизнь, а на аэродроме совместного базирования с истребителями-перехватчиками Як-25 постоянно взлетают и садятся самолеты. Вокруг расположены многочисленные воинские радиолокационные части, следящие за тем, чтобы супостат не проник на нашу территорию с Севера. Население на пике составляло более 5000 человек. Жить и работать в Амдерме считалось престижным и хорошо оплачивалось, так что северяне вполне могли себе позволить слетать на выходные «попить пивка» в Ленинград или в Москву. Благо авиабилеты были очень доступными по цене, а аэропорт гудел круглосуточно, встречая и провожая авиарейсы практически со всех концов огромного СССР.

Почитайте «Путешествие в Амдерму: как я бродила по заброшкам заполярного посёлка-призрака»: https://www.aviasales.ru/psgr/article/amderma

0