"КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.


Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.

Сообщений 341 страница 360 из 660

1

Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.
http://s4.uploads.ru/t/zdFV2.jpg

Мода
— это способ, образ, правило, течение определенного стиля, которое поддерживают именно на сегодняшний день и соблюдает это течение огромная социальная масса, а также мода — это предписание, постоянно быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть мода непрочная и быстро проходящая популярность.

***

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание)
— временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).

***

Жажда — ничто, имидж — всё!
Что такое имидж человека и какова его значение в современном мире.

***
"Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать." (Жан де Лабрюйер)
***
Мода проходит, стиль вечен.  Yves Saint Laurent.

***
«Как же прекрасны русские девушки! Что бы они не надели, они носят это с гордостью!» Наоми Кэмпбелл

***

Мода как индустрия

http://in-image.ru/images/stories/003.287135743_std.jpg

Её величество мода! Кто-то её ругает, кто-то ей поклоняется. Одни считают себя независимыми от неё, другие находят в ней смысл своей жизни. Люди делятся на тех кто принимает моду и тех кто её отрицает, пытаясь двигаться против течения времени.

Стремление красиво одеваться было во все времена, но мода как индустрия - это явление нашего столетия. Раньше существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения или даже религии.

Все резко изменилось, когда Чарльз Фредерик Ворт (модельер, один из первых представителей Высокой моды) не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие художники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращается в кутюрье, а то что он создает, называется словом «мода».

Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - переменчивость. Не успевает что-то «войти в моду», как уже оно оказывается за её бортом. На первый взгляд кажется, что это непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы.

Однако, по-настоящему мода в одежде стала диктатором в период переломных 60-х годов. Модельеры пришли к тому, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны, существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Она украшает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельницы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

Сейчас хороший отдел маркетинга может «раскрутить» любое имя так, что оно станет шикарным.

Мода периодически возвращает нас назад к истокам, в моде снова появляются корсеты или даже атрибуты античных времён. Мода постоянно находится в движении. И если вы не успеваете за ней, подождите немного и она сама вас нагонит.

+1

341

http://vev.ru/uploads/images/00/00/76/2012/04/14/4a180d.jpg
Люси Кристиана Дафф-Гордон

Леди Люси Кристиана Дафф-Гордон (урожденная Сазерленд) родилась 13 июня 1863 года, умерла 20 апреля 1935 года, являлась ведущим английским модельером конца XIX - начала XX века, более известна под своим профессиональным псевдонимом "Люсиль".

Будучи первым английским дизайнером, достигшим международной известности, Люсиль была повсеместно признанным новатором как в стиле "от кутюр", так и в общем в индустрии моды. Кроме создания "показа мод" (предшественника современного модного шоу) и начала обучения первых профессиональных моделей, она положила начало освобождению женщин от длинных юбок и низких вырезов на платьях. Также Люсиль популяризировала менее сдавливающие корсеты и способствовала распространению соблазнительного короткого нижнего белья.

Она открыла филиалы своего лондонского дома моды "Люсиль" в Париже, Нью-Йорке и Чикаго, одевая клиентов - законодателей моды, принадлежащих к королевскому, дворянскому и театральному сообществам, а также людей вовлеченных в индустрию кино. Люси Дафф Гордон также запомнилась как одна из оставшихся в живых после гибели "Титаника" в 1912 году, и, как проигравшая сторона в прецеденте 1917 года (договорное дело Вуда против леди Дафф-Гордон, в процессе которого судья Бенджамин Кардозо написал заключение для высшей судебной инстанции Нью-Йорка).

Свернутый текст

Дочь инженера-строителя Дугласа Сазерленда (1838–1865 гг.) и его англо-франко-канадской жены Элинор Саундерс (1841-1937 гг), Люси Кристиана Сазерленд родилась в Лондоне, а после смерти ее отца от заболевания брюшным тифом, девочка провела детство в городе Гелф (канадская провинция Онтарио). Когда ее мать снова вышла замуж в 1871 году за бакалавра Дэвида Кеннеди (умер в 1889 году), Люси переехала вместе с ним и ее сестрой, будущим писателем Элеонорой Глин, в город Санкт-Хелиер, расположенный на острове Джерси.

Будущий модельер приобрела любовь к моде, одевая ее коллекцию кукол, изучая платья, которые были надеты на женщинах, изображенных на семейных картинах, а затем, делая одежду для себя и своей сестры. В 1875 году возвращаясь в Джерси после визита к своим родственникам, проживающим в Англии, Люси и Элинор спаслись при кораблекрушении, во время которого судно в сильнейший шторм село на мель. В 1884 году Люси вышла замуж за Джеймса Стюарта Уоллеса, от которого у нее родился ребенок Эсме (1885-1973 гг.). Алкоголик Уоллес регулярно изменял своей жене, и поэтому Люси искала утешения в романах на стороне, в числе которых были длительные отношения с доктором сэром Мореллом Маккензи. Уоллесы расстались примерно в 1890 году, а в 1893 году Люси начала бракоразводный процесс.

Для того чтобы прокормить себя и свою дочь, Люси начала работать портной на дому. К 1894 году она открыла Дом Люсиль на Олд Санкт-Берлингтон Стрит, в самом сердце модного района Лондона - в Вест-Энде. В 1897 году был открыт большой магазин вдоме 17 по Ганновер-Сквер, который лет через пять-шесть переместился в дом 14 по Санкт-Джордж. В 1903 году ее бизнес объединился в компанию "Люсиль Лтд" и в следующем году данное предприятие переехало в дом 23 по Ганновер Сквер. В 1900 году успешный модельер Люси Кристина вышла замуж за шотландского землевладельца и спортсмена сэра Космо Дафф Гордона.

Фирма "Люсиль" обслуживал богатых клиентов: аристократов, членов королевской семьи и театральных звезд. Бизнес постепенно расширялся: в Нью-Йорке, Париже и Чикаго в 1910, 1911 и 1915 годах соответственно были открыты новые филиалы ее магазина. Люсиль в большей степени прославилась созданием нижнего белья, платьев для дома и вечерних нарядов. Кроме того, ей повсеместно приписывают обучение первых профессиональных моделей (так называемых манекенщиц), а также постановку первого показа мод или "подиумного шоу". Данные показы во время чайной церемонии, были театрализованными и полностью продуманными – сцена, шторы, освещение, отвечающее настроению показа, музыка в исполнении струнного оркестра, памятные подарки; более того, на эти показы можно было попасть только по приглашению.

Еще одним новшеством в презентации публике ее коллекции было то, что она назвала ее "эмоциональными платьями". Этим платьям были даны описательные имена, которые были навеяны литературой, историей, народной культурой, а также интересом Люсиль к психологии и личностям ее клиентов. Модельер была особенно известна исполнением своей роскошной слоистой и драпированной одежды, сшитой из мягких тканей смешанных пастельных тонов, красота которых часто подчеркивалась при помощи брызг шелковых цветов ручной работы, что являлось отличительной чертой ее нарядов. Однако Люсиль также создавала простые, элегантно сшитые костюмы, и повседневную одежду.

В число известных клиентов, чья одежда повлияла на предпочтения многих людей, во время того как звезды появлялись в ней в фильмах, на сцене и в прессе, входили: Айрин Касл, Лили Эльза, Герти Миллар, ГабиДезлис, Билли Берк и Мэри Пикфорд. Люсиль создавала костюмы для многих театральных постановок, включая Лондонскую премьеру оперетты Франца Легара "Веселая вдова" (1907 г.), постановку "Безумства Зигфелда", поставленную на Бродвее в 1915-1921 годах, и немое кино Гриффита "Путь на Восток" (1920 г). Ее модные наряды также часто появлялись в кинохронике Пата и Гомона 1910-х и 1920-х годов; кроме того, она сама снималась в собственной еженедельной части программы британской кинохроники "Вокруг города" в 1917-1919 годах.

Также Люсиль являлась автором еженедельной страницы о моде в газетном синдикате "Херст" (1910-1922 гг.) и ежемесячной колонки для журналов "Хаперс Базар" и "Гуд Хаузкипинг" (1912-1922 гг.). В дополнение к своей карьере в качестве кутюрье, костюмера, журналиста и просто специалиста в индустрии моды, Люсиль пользовалась значительным преимуществом, которое ей давала коммерческая поддержка товаров - она предоставляла свое имя разным компаниям для рекламы обуви, бюстгальтеров, духов, роскошной одежды и разнообразных предметов красоты. Среди самых ее авантюрных дел, связанных с предоставлением прав на использование ее имени, были: предоставление бренда для двухсезонной дешевой доставляющийся по почте линии модной одежды для американской международной торговой сети "Сирс, Робак и Ко" (1916-1917 гг.), а также контракт на планирование внутренней отделки лимузинов и городских автомобилей "Чалмерс Мотор Ко" (позже в 1917 году - корпорация Крайслер).

В 1912 году Люсиль отправляется в Америку по делу, связанному с открытием нового филиала ее салона в Нью-Йорке. Она и ее муж, сэр Космо Дафф Гордон, под именами мистер и миссис Морган, забронировали места в первом классе на океанском лайнере "Титаник" (возможным объяснением может являться то, что они надеялись избежать шумихи вокруг себя по приезде в Нью-Йорк). Секретарь Люсиль, Лаура Мейбл Франкателли по прозвищу "Фрэнкс" сопровождала пару. 14 апреля в 23:40 "Титаник" столкнулся с айсбергом и начал тонуть. Во время эвакуации Дафф-Гордоны и Фрэнкс спаслись в шлюпке № 1. Несмотря на то, что лодка была спроектирована для перевозки сорока человек, в нее было посажено всего двенадцать, большинство из которых были членами экипажа. Через некоторое время после того, как корабль затонул, модельер, которая находилась в спасательной лодке, по некоторым сведениям, сказала своему секретарю: "Твоя красивая ночная сорочка пропала". Пожарный, раздраженный ее комментарием, ответил, что в то время как пара могла бы восстановить свою собственность, он и другие члены экипажа не могут этого сделать, так как они потеряли все при кораблекрушении. Однако затем Космо предложил в помощь каждому из них по 5 фунтов стерлингов, чтобы они хоть как-то смогли прожить, до того как получат новую работу. В то время как пароход "Карпатия", лайнер компании "Канард", спасал выживших после крушения "Титаника”, Космо выписывал людям, находившимся в спасательной шлюпке №1, чеки лондонского отделения банка "Куттс".

Позже данная акция породила слухи о том, что Дафф-Гордоны подкупили экипаж лодки с тем, чтобы снова не возвращаться за утопающими, из-за страха, что шлюпка, будучи переполненной, может тонуть. Эти слухи разжигались бульварной прессой сначала в Соединенных Штатах, а потом и в Соединенном Королевстве. 17 мая Космо Дафф-Гордон дал показания на слушаниях Британского Совета по торговле в Лондоне о расследовании катастрофы, а 20 мая уже Люсиль заняла трибуну. Их свидетельские показания в ходе расследования привлекли внимание огромного количества людей.

Космо Дафф-Гордон столкнулся с жесткой критикой в ходе перекрестного допроса, в то время как его жене было ”чуть легче”. Одетая в черное, в большой завуалированной шляпе, она сообщила суду, что помнит немногое из того, что произошло в спасательной шлюпке в ночь гибели "Титаника", и не может вспомнить бесед на конкретную тему. Прокуроры, похоже, сильно не нажимали на модельера. Люсиль в своей речи отметила, что ее муж до конца своей жизни будет жить с разбитым сердцем, которое повредила желтая пресса, представившая его во время перекрестного допроса в ходе расследования в негативном свете. В окончательном отчете по расследованию происшествия было установлено, что Дафф-Гордоны не препятствовали экипажу спасать утопающих.

Эпизод, связанный с крушением "Титаника" является одним из самых вещественных аспектов жизни Люсиль, отчасти благодаря кино. Однако в фильмах ее изображают без особого внимания к точности ее воплощения на экране. Так, например, произошло с эпизодической ролью, которую исполняла Харриет Джонс в фильме "Гибель "Титаника" (1958 г.), снятого Уильямом Маккьюитти, и также с ее героиней, роль которой исполняла Розалинда Айресе (1997 г.), игравшая в блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник”. В последнем фильме в роли мужа Люсиль собственный муж актрисы, Мартин Джарвис. В 2012 году в британском сериале "Титаник” роль Люсиль сыграла актриса Сильвестра Ле Тоузель.

На протяжении некоторого времени считалось, что выцветшее серое шелковое кимоно, выполненное в типичном стиле испанского дизайнера Мариано Фортуни-и-Мадрасос черной шнуровой окантовкой, было надето на Люсиль в то время как, она спаслась с затонувшего корабля. Однако теперь стало ясно, что оно принадлежало ее дочери Эсме, графине Халсбри. Передник, который, как считается, носила секретарь Люсиль, Лаура Франкателли, можно увидеть на выставке в Морском музее Ливерпуля, кроме того, в 2007 году на аукционе Кристи в Лондоне ее спасательный жилет был продан вместе с перепиской на тему впечатлений Фрэнки, возникших в результате стихийного бедствия. Спустя три года после спасения при кораблекрушении Люсиль снова была на волосок от смерти – она забронировала место на борту пассажирского лайнера ”Лузитания”, который отправлялся в свой последний рейс. По сообщениям прессы, она отменила свою поездку из-за болезни. "Лузитания” был уничтожен немецкой торпедной 7 мая 1915 года.

Связи Люсиль с ее дизайнерской империей начали распадаться после реструктуризации компании, прошедшей в 1918-1919 годах, а в сентябре 1922-го она прекратила разработку новых моделей одежды для компании, которая постепенно теряла свою популярность после ее отъезда. Между тем, учредитель фирмы (которым продолжала являться Люсиль) работала в частном здании, лично создавая одежду для индивидуальных клиентов. Ненадолго она заключила договор с фирмой "Ревилл” и, таким образом, стала содержать свой собственный магазин готовой одежды. Кроме того, модельер предоставила свое имя в пользование оптовой торговле в США.

Люсиль после заката своей карьеры модельера продолжала реализовывать себя в качестве модного обозревателя и критика и, более того, она написала свою автобиографию бестселлер "Благоразумие и неосмотрительность” в 1932 году. Люсиль скончалась в 1935 году в возрасте 71 года от рака молочной железы, который был осложнен пневмонией, в доме престарелых, расположенном в лондонском районе Путни. Знаменитый дизайнер умерла 20 апреля - в день четвертой годовщины со дня смерти ее мужа.

Бывший помощник Люсиль, Говард Грир, опубликовал воспоминания о годах работы с ней в своей книге "Создающий одежду Мужчина” (1950 г.). Двойная биография Люсиль и ее сестры Элинор Глин, написанная Мередит Этерингтон-Смит, была опубликована в 1986 году. За последние годы целый ряд международных музейных выставок размещал у себя предметы одежды, выполненные Люсиль, например, такие, как Метрополитенский музей Искусств - выставка "Кубизм и мода" (1999 г.), Музей города Нью-Йорка - выставка "Мода на сцене" (1999 г.) и Музей Альберта и Виктории - выставка "Черный в моде" (2000 г.). В 2006 году музей "V & А" включил вещи, созданные Люсиль, в свою постоянную экспозицию. Первая выставка посвящена исключительно работам популярного модельера, состоялась в Нью-Йоркском Технологическом институте моды и называлась "Создание нарядов” Девушки ‘Оно’: Люсиль и ее стиль” (2005 г.). В нее вошли экспонаты, взятые из частного архива компании "Люсиль Лтд", принадлежащего британскому текстильному дизайнеру Льюису Орчарду, который известен своей значительной осведомленностью в данном вопросе.

В июне 2009 года музей Альберта и Виктории в Лондоне выпустил печатное издание "Люсиль Лтд", за опубликование которого взялась Эми де ла Хэй и Валери Д. Мендес. В 2011-2012 годах праправнучка Люси Дафф Гордон - Камилла Блуа - возродила бренд "Люсиль”, сосредоточившись на дизайне соблазнительного и элегантного женского белья, какое создавала ее знаменитая прапрабабушка, когда основала бизнес в 1890 году. Этот год ознаменовал возрождение интереса к наследию талантливого кутюрье. В дополнение к документальному кино, снятому по заказу канала "Санденс" - "Любовь, страсть и белье", в котором в мельчайших подробностях уделяется внимание вкладу Люсиль в историю моды, британский мини-сериал "Титаник”, сценарий для которого был написан Джулианом Феллоузом - автором сценария телесериала "Аббатство Даунтон" - включает в себя сцену, в которой появляется камея с изображением дизайнера.

Две книги, в которых разворачивается действие катастрофы, шумно встреченные критиками (книга "Тень Титаника", написанная Эндрю Уилсоном, и "Позолоченный жизни, Роковой Вояж" Хью Брюстера), заключают в себе достаточно объемные главы, посвященные Люсиль. Пять других книг, изданных в 2011-2012 годах, освещают карьеру Люсиль. Среди них проиллюстрированная биография "Люсиль: ее жизнь" и "Моделирование" Рэнди Бигхема и роман Кейт Олкотт, основанный на ее жизни - "Портниха". В число других книг входят "Постановка моды", в которой ведется речь о гардеробе актрис Лили Элси и Билли Берк, который создала Люсиль, и книга "Представление, мода и современный интерьер", что заключает в себе главу о салонах Люсиль. И, наконец, автобиография кутюрье, опубликованная в 1932 году, "Благоразумие и неосмотрительность”, была переиздана под названием "Темпераментная Женщина".

0

342

http://lucileandco.com/wp-content/uploads/2013/07/Lucile-Gown.png

Дом моды "Люсиль" был основан леди Люси Кристианой Дафф-Гордон (урожденнойСазерленд), которая родилась 13 июня 1863 года, а умерла 20 апреля 1935 года и являлась ведущим английским модельером конца XIX - начала XX века. Будучи первым английским дизайнером, достигшим международной известности (за исключенеем Чарльза Фредерика Уорта, который был англичанином по происхождению, но жил и работал в Париже), Люсиль была повсеместно признанным новатором как в стиле "от кутюр", так и в общем в индустрии моды. Она практиковала показы мод и начала обучения первых профессиональных моделей. Также Люсиль популяризировала менее сдавливающие корсеты и способствовала распространению соблазнительного короткого нижнего белья.

Фирма "Люсиль" обслуживал богатых клиентов: аристократов, членов королевской семьи и театральных звезд. Бизнес постепенно расширялся: в Нью-Йорке, Париже и Чикаго в 1910, 1911 и 1915 годах соответственно были открыты новые филиалы ее магазина. Люсиль в большей степени прославилась созданием нижнего белья, платьев для дома и вечерних нарядов.

Люси Дафф Гордон также запомнилась как одна из оставшихся в живых после гибели "Титаника" в 1912 году.

0

343

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=210x1024:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/ie983f2f3eb7e69b5/version/1373603394/image.jpg
Эскизы нарядов от дома моды "Lucile Ltd." Лондон, Великобритания, начало 1920-х гг. Художник: Jules de Ban.
Собрание музея Виктории и Альберта.

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x150:mode=crop:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/ic2af985b81d64758/version/1391427089/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x150:mode=crop:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/i9f7cc05785a5a45d/version/1391427089/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x150:mode=crop:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/iaf1e430723990f09/version/1391427089/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x150:mode=crop:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/i47de16e132b2fb1b/version/1391427089/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x150:mode=crop:format=jpg/path/s9a050ab3ceeb3747/image/i3e5a8a92eae33f6f/version/1391427089/image.jpg

0

344

http://www.kulturologia.ru/files/u12645/Lucy-Christian-13.jpg
Люси Кристиана Дафф-Гордон
Люсиль - первая профессиональная модельер.

http://www.starslife.ru/images/content_images/_69930608.jpg
http://www.starslife.ru/images/content_images/_9aa12724.jpg
https://alekro.files.wordpress.com/2013/07/lady-lucile-duff-gordon-image-2.jpg

0

345

http://fashionandfringe.com/wp-content/uploads/2012/12/rei-kawakubo-joana-avillez-corrected.jpg
Рей КавакубоРей Кавакубо (англ. Rei Kawakubo) – японский дизайнер, основатель и арт-директор бренда Comme des Garçons. Является Кавалером ордена искусств и литературы.

Модели одежды, созданные Рей Кавакубо, отличаются асимметричностью, объемностью, деконструктивизмом.

«Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую то, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет — все, что угодно».

Рей Кавакубо

http://www.unitmagazine.com/revistaunit27/revista_n27/assets/common/page-substrates/page0164.jpg
Рэй Кавакубо

http://www.bakimlikadin.net/wp-content/uploads/Rei_Kawakubo4.jpg
http://graphics8.nytimes.com/images/2005/01/03/magazine/09style.2.650.jpg
http://static.vogue.ru/cache_image/3a7/702/3a77027e14df8dc4d85a699b5ae67d94_00260h_61c169342b3dab0f4e4901d5f2_bbc4130b7d335b379865ce790ee87ab8.jpg
http://www.chilla.su/cms/wp-content/uploads/2010/09/drapes2_std.jpg

Биография и карьера

Рей Кавакубо родилась 11 октября 1942 года в Токио. В 1964 году она окончила частный университет Кэйо, где обучалась на факультете литературы и изящных искусств. После этого Рей Кавакубо устроилась в рекламный отдел текстильной компании Asahi Kasei. В 1967 году она начала подрабатывать стилистом.

Логотип бренда Comme des GarconsВ 1969 году Рей Кавакубо выпустила свою первую женскую коллекцию под маркой Comme des Garcons, названной словами из популярной в то время песни. По признанию самого дизайнера, в создание одежды она «не вкладывала ничего особенного». Не имея в то время навыков шитья, Рей Кавакубо объяснила портным свое видение коллекции, которое они впоследствии воплотили.

В 1973 году Рей Кавакубо официально зарегистрировала компанию Comme des Garcons Cо. Ltd.

В 1975 году дизайнер открыла бутик в Токио и выпустила первую официальную коллекцию женской одежды. Бренд Comme des Garcons приобрел популярность в Японии.

В 1978-м Рей Кавакубо запустила мужскую линию одежды. В этом же году дизайнер представила аромат для мужчин Comme des Garcons Homme.

В 1980 году Рей Кавакубо переехала в Париж. В 1981 году дизайнер представила свою коллекцию на Неделе моды в Париже. Одежда ассиметричного кроя была сшита из тканей черного, серого и бежевого цветов. Коллекция получила неоднозначные отзывы: одни критики назвали ее «апофеозом абсурда», другие – «ударом по штампам».

В 1982 году Рей Кавакубо стала членом парижского Синдиката Haute Couture и Pret-a-Porter.

В 1983 году Рей Кавакубо получила награду «Mainichi Newspaper Award» от газеты Mainichi.

В 1987 году Рей Кавакубо была названа лучшим дизайнером по версии журнала Journal du Textile.

В 1991 году дизайнер получила титул Кавалера ордена искусств и литературы (Франция).
В ранних работах Рей Кавакубо использовала исключительно темные тона. С середины 1990-х гг. в коллекциях Comme des Garçons появились яркие и пастельные оттенки. Дизайнер объяснила изменения тем, что «новые оттенки являются Рей Кавакубоспособом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней».

С 1992 года с брендом Comme des Garçons начал работать дизайнер Джунья Ватанабе. Для каждого сезона он создавал по несколько предметов одежды, которые впоследствии входили в различные линии марки.

В коллекции Comme des Garçons 1995 года Рей Кавакубо представила ансамбль, состоящий из джемпера, выполненного из нежно-розового акрила, и юбки в тон, к задней части которой была пришита еще одна объемная юбка. На создание комплекта дизайнера вдохновила мода на платья с турнюрами в 1870-1880-х гг. Такая одежда придавала дополнительный объем нижней части тела.

В 1997-м Рей Кавакубо получила докторскую степень Королевского художественного колледжа Лондона. В этом же году она создала женскую коллекцию с вшитыми в одежду накладками, имитирующими горбы. В 1997 году Рей Кавакубо пригласила Тао Курихару на должность своего ассистента. С 2005-го в течение нескольких лет Тао возглавляла разработку коллекций для женской линии Tricot Comme des Garçons.

В 1998 году Рей Кавакубо выпустила аромат Odeur 53 by Comme des Garcons. Главной особенностью парфюма стало полное отсутствие структуры начальных, серединных и конечных нот. Аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород и т.д.

В 2004 году Рей Кавакубо представила коллекцию, состоящую из объемных разноцветных юбок из японских тканей и прозрачных тюлевых топов, под которые дизайнер предложила не надевать белье.

В 2005 году Рей Кавакубо запустила линию Comme des Garçons Homme Plus Evergreen. Дизайнер взяла за основу модели своих ранних коллекций мужской одежды, добавив новые элементы.

В 2006 году Рей Кавакубо запустила ювелирную линию Pearl.

В 2009 году в честь 40-летия Comme des Garçons Рей Кавакубо запустила временную линию Black, которая просуществовала восемнадцать месяцев. В нее вошли брюки, юбки, плащи, куртки и украшения, выполненные преимущественно в черном цвете. Цены варьировались от 70 до 660 долларов.

В августе 2010 года состоялось открытие шестиэтажного флагманского магазина в Сеуле площадью 1800 квадратных метров.

https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/ss2013-300x450.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/fall2005-300x450.jpghttps://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/100116740.jpg

0

346

Коллаборации
H&M

В 2008 году Рей Кавакубо создала осенне-зимнюю капсульную коллекцию мужской, женской и детской одежды для H&M. Дизайнер заимствовала ряд элементов из стиля Comme des Garcons. В женской, мужской и детской линиях были представлены пальто, жакеты, рубашки, лонгсливы, шорты, брюки и рубашки сложного кроя. Рей Кавакубо также подготовила унисекс-аромат H&M Comme des Garcons. В его основу вошли ноты бергамота, мандарина, перца, кориандра, можжевельника, кедра, пачули, сосны.

https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/comme-de-garcon-hm-5.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/86375.jpg

0

347

Stephen Jones Millinery

В 2008 году Рей Кавакубо и Стивен Джонс выпустили аромат Stephen Jones Millinery. Создателем туалетной воды выступил Антуан Мезондье. В основу парфюма вошли ноты листьев фиалки, гвоздики, магмы, тмина, амбры. Стивен Джонс сравнил аромат с «запахом фиалки, побитой метеоритом» и назвал его «футуристическим рококо». Флакон был изготовлен из полупрозрачного черного стекла и украшен репсовой лентой, его форма напоминала чернильницу. Упаковка парфюма была выполнена в форме коробки для шляп. Сотрудничество Рей Кавакубо и Стивена Джонса началось в 1984 году. На протяжении многих лет модист создавал головные уборы для показов первой линии женской одежды Comme des Garcons и мужской – Comme des Garcons Homme Plus.

    Louis Vuitton

В 2008 году Рей Кавакубо предложила Иву Карселю, исполнительному директору Louis Vuitton (на сегодняшний день является президентом Фонда LVMH), открыть совместный магазин брендов в Токио.

    «Comme des Garcons был первым, кто предложил сотрудничество, и отказаться от этого было бы глупо, поскольку совместный проект — это отличный повод отпраздновать 30-летие появления марки в Токио».

    Ив Карсель

https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/L-V-Commes-Des-Garcons-Aoyama.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/Stephen_flash_26aug08_320.jpg

В течение трех месяцев в бутике продавалась коллекция сумок, состоящая из шести моделей. Для Louis Vuitton Monogram Speedy Рей Кавакубо создала 8 ручек разной длины.

    «Невозможно описать словами безграничный талант Рей Кавакубо и ее влияние на современную моду. Мне кажется невероятно трогательным, что этот модельер, вдохновивший многих современных дизайнеров, сама вдохновилась Louis Vuitton».

    Марк Джейкобс

0

348

Mattel

В 2009 году по заказу американской компании-производителя игрушек Mattel Рей Кавакубо создала наряд для куклы Барби. Она изготовила платье с ярким цветочным фотопринтом и ассиметричной юбкой. Кукла вошла в коллекцию «Barbie Collector Platinum Label Collection».
https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/barbieplanet-catalog-comme-des-garcons-barbie.jpg

    Paco Rabanne

В 2010 году Рей Кавакубо разработала дизайн сумок для Paco Rabanne. Дизайнер представила новые варианты иконической Paco Rabanne 69, созданной из металлических пластин в 1969 году. Новую интерпретацию классики воплотила Джуди Блэйм. Для создания сумок были использованы современные технологичные ткани, а также цепочки, металлические и пластиковые брелоки в виде ключей, пуговиц, монет и пр. Некоторые модели выполнены с вплетением меха или шерсти в черном, бордовом, шоколадном либо зеленом цветах. Коллекция сумок была представлена в 2011 году.

https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/CDG.jpg

    The Cambridge Satchel Company

В 2011 году Рей Кавакубо подготовила коллекцию кошельков и сумок в сотрудничестве с известным производителем сэтчелов The Cambridge Satchel Company. Результатом совместной работы стали сумки-сэтчелы, выполненные в черном, белом, серебряном и золотом тонах, а также 3 модели квадратных и прямоугольных черных кошельков с лаконичным дизайном.

    Hermès

В 2012 году Рей Кавакубо создала две лимитированные коллекции шелковых шарфов Comme des Carrés for Hermès весна-лето 2013.

    «Я всегда испытывала безграничное уважение к традициям модного дома Hermes. Во время работы над коллекциями я постаралась взглянуть на платки как на предмет искусства. Я украсила их красочными абстрактными рисунками, а также добавила элементы, присущие марке Comme des Garçons. В итоге получились настоящие арт-объекты».

    Рей Кавакубо

Первая коллекция получила название «Noir et Blanc». В нее вошли пять черно-белых платков. Вторая коллекция был названа «Couleur», она состояла из шести красочных каре. Платки «Noir et Blanc» представлены в Токио, Нью-Йорке и Париже. Каре «Couleur» — в Лондоне и Токио.

0

349

https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/id19400_w200.jpg

Эстетика Рей Кавакубо

Творческая позиция Рей Кавакубо заключается в отрицании общепринятых стандартов.
У дизайнера нет привязанности к определенной форме, материалу, типу ткани.
Модели одежды, созданные Рей Кавакубо в разные сезоны, сильно отличаются друг от друга.
Фирменной чертой дизайнера являются элементы деконструктивизма: неровные подолы, косые швы, удлиненные рукава, перевернутые накладные карманы, деформированные ткани и пр. Рей Кавакубо признается, что «ненавидит симметрию».

Образы коллекции Рей могут быть романтическими и вместе с тем жесткими. Работы дизайнера одни называют «антимодой», другие, например, Анн Демельмейстер и Мартин Маржела, говорят о ее «исключительности в мире моды». По мнению самой Рей Кавакубо, ее работа — это «создание вещей, которых никогда не существовало».

Некоторые модели из коллекций Рей Кавакубо экспонируются в Лондонском музее современного искусства.
Rei Kawakubo, Рей Кавакубо, Япония
https://wiki.wildberries.ru/img/2013/01/Corbis-42-32922880.jpg

Ещё немного о Рей Кавакубо

В московском Air Fashion Store открылся корнер одной из линий парижско-токийской компании Comme des Garçons — Comme des Garçons Black.
И в связи с этим поистине грандиозным событием, я решила написать статью об основательнице Comme des Garçons – Рей Кавакубо. На этот раз я отойду от концепта своих статей и большую часть посвящу именно истории бренда.
За 40 лет работы и существования марки, Рей успела стать самой настоящей иконой авангарда. Творчество дизайнера похоже на нескончаемый самурайский поход, который преследует одну единственную цель: найти красоту там, где ее раньше никто не осмеливался искать.
В далеком для нас 1969 году дизайнер основывает Comme des Garcons: во франкофонное название «Как мальчики» она, по собственному признанию, «не вкладывала ничего особенного». И это было действительно рискованным решением, ведь на тот момент Рей абсолютно не умела шить, и ей буквально на пальцах приходилось объяснять портным то, что она хочет видеть.
Первый показ в Европе состоялся только через 12 лет после основания марки. Шоу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты так и пишут: «постъядерная мода», «Хиросима-шик», — охарактеризовать увиденное в расхожих терминах не получалось. Для одних ассиметричные чернильно-черные вещи из мятой ткани кажутся точкой сосредоточения абсурда, для других — ударом по канонам Старого света. Пока остальные дизайнеры работают с драпировкой и тканью, Кавабуко словно поэт с задатками сумасшедшего хирурга – выворачивает карманы, оставляет швы незаконченными, скручивает и кромсает силуэты. После этого шоу CDG становится постоянным участником Парижской недели моды и членом парижского Синдиката высокой моды (Paris Syndicate of High Fashion and Ready-Made Clothes).
Работы Рей нередко называют «антимодой». Сама дизайнер не в восторге от ярлыков вообще, и этого в частности. Для нее работа с одеждой — это «создание вещей, которых никогда не существовало». Стоит ли удивляться, что результаты зачастую шокируют. Так в 1997 году появляется ночной кошмар многих модных критиков – так называемая «горбатая коллекция»(«Lumps»). И эта коллекция производит настоящую революцию в сознании многих. Ведь Кавакубо посягнула на святое – форму женского тела.
http://asiaboom.ru/wp-content/uploads/2013/12/20.11.13_Rei_Kawakubo_2.png

К концу 90-х эксперименты Кавакубо переходят еще и на парфюмерию. Знаменитый парфюм Odeur 53, к примеру, совершенно не похож на обычные ароматы. Понять, чем он пахнет, с первых нот понять невозможно — в состав входят 53 неорганических субстанции, в том числе горелая резина и лак для ногтей. Идея получает развитие в Odeur 71, который, помимо прочего, благоухал факсовым тонером.

http://asiaboom.ru/wp-content/uploads/2013/12/20.11.13_Rei_Kawakubo_3.png
XXI век для CDG – век модных коллабораций. Наибольшую популярность в массовой аудитории принес недавний проект с H&M, который расхватали за считанные часы. Из прочих заметных коллабораций трудно забыть сумку о шести ручках для Louis Vuitton и коллекцию «Broken Bride», к которой приложился шляпных дел мастер Стивен Джонс.
К 40-летнему юбилею Comme des Garcons, Кавакубо запускает временную линию Black, которая просуществует 18 месяцев. В нее входят брюки, юбки, плащи, куртки, украшения и прочая роскошь преимущественно черного цвета. Цены — от $70 до $660. Поговаривают, что это отличный антикризисный ход. Но сама Кавакубо утверждает, что кризис тут ни при чём: «Рецессия не повлияет на Comme des Garçons так, как она бьет по большим компаниям, у которых одна цель — сделать одежду, которая продается. Экономика никак не связана с творчеством, которое было и остается для меня самым главным. Я всегда шла туда, где еще не была, без оглядки на биржевые графики».
Сегодня я прошлась по истории, без которой, как мне кажется, не обойтись. В следующей статье я расскажу именно о свежих коллекциях, поэтому… Продолжение следует.

Автор: Лола

0

350

https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/modapalto2010_05_resize-300x300.jpg
Пальто (от фр. paletot)
– традиционный вид верхней одежды длинного кроя для защиты от прохладной и холодной погоды.

«Нарядное пальто и белый галстук помогут даже фондовому брокеру заработать репутацию интеллигентного человека».

Оскар Уайльд, английский писатель, поэт

0

351

История пальто

Первым прообразом пальто можно считать античную накидку без рукавов с отверстием для головы, драпируясь в которую, ходили древние греки и римляне.

Предшественниками пальто в Европе считаются нарамник, пелерина, упелянд, тапперт, шаубе.

https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/sur1.gif
Нарамник – длинная верхняя одежда XIII-XV вв., состоящая из согнутого пополам куска материи, с отверстием для головы. Иногда такую одежду носили с поясом и декорировали подол мехом. Нарамники постепенно были вытеснены пелеринами – верхней одеждой без рукавов, накидываемой на плечи. Пелерины имели разную длину и носились людьми различных сословий. Особенную популярность они снискали у испанских грандов в XVI веке.

В конце XIV века на территории Европы появляются упелянды, которые изначально были исключительно мужской одеждой для торжественных случаев и конных прогулок, но со второй половины XV века они стали появляться и в женском гардеробе. Упелянды представляли собой широкую и длинную верхнюю одежду, с сильно расширяющимися книзу рукавами. В Германии конца XIV- начала XV вв. упелянды преобразовались в тапперты, отличающиеся объемными рукавами, стоячим воротником, а в иных случаях и застежкой в виде пуговиц.

В начале XVI века на территории Центральной Европы знать носит шаубе – верхнюю распашную одежду с длинным рукавом, верхняя часть которого нередко образовывала огромный буф. Часто такая одежда украшалась мехом.

Лингвистическое исследование показало, что слово «пальто» произошло от испанского слова «пальтоке» (исп. palletoque), которое было образовано при помощи двух основ – pallium (просторный плащ) и toque (головной убор). Такую одежду носили в начале XVI века испанские крестьяне, позже она «перекочевала» в Голландию, которая в то время находилась под сильным испанским влиянием. «Пальтоке», немного изменив название (гол. palastrock), стал элементом одежды придворной знати.

https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/000950.jpg
Благодаря торговым связям с Испанией, «пальтоке» попал во Францию, где в XVIII веке был введен в моду Маркизой де Помпадур, известной фавориткой короля Людовика XV. Она, перекроив его под себя, добавила в модель женственности и элегантности. Ее можно считать первой женщиной, сделавшей пальто неотъемлемой частью повседневного гардероба. Пальто стали декорировать лентами, бисером, искусственными и живыми цветами, перьями, дополняя муфтой, шляпой и перчатками. Позже пальто стали частью французского военного обмундирования.
https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/istoriya-mody_1841-1.jpg
Большое влияние на популярность этого вида одежды оказала Великобритания. Там в 20-х годах XVIII века появилась новая модель пальто – редингот (от фр. redingote,  которое в свою очередь произошло от англ. riding coat), которая представляла собой часть мужского костюма для верховой езды. Позже редингот стал повседневной городской одеждой, завоевав популярность по всей Европе и в России.

В первой трети XIX века популярным стал новый фасон, который представлял собой теплое зимнее пальто с каскадом воротников, похожих на укороченные пелерины. Название «каррик» (англ. carrick) этот тип одежды получил в честь английского актера и драматурга Дэвида Гаррика.

Британский фельдмаршал Раглан (англ. Raglan) также внес свой вклад в создание новой модели, которую затем и назвали в его честь. Потеряв руку во время битвы при Ватерлоо, он попросил сшить ему пальто с новым типом рукава – отсюда появился рукав-реглан, и одноименные модели одежды с таким типом рукава. Имена пальто дали: лорд Честерфилд, заказавший портным сшить пальто, напоминающее сюртук; государственный деятель Джордж Спенсер, в честь которого назвали короткое пальто; дипломат, лорд Пальмерстон, носивший длинное пальто, плотно облегающее талию сзади.

0

352

Пальто в России

В России одним из прообразов пальто считается армяк, который надевали в дорогу поверх кафтана или полушубка. Армяк подпоясывали кушаком, и из-за своей длины (армяки носили длинной до пят, чтобы сохранить тепло) он абсолютно не годился для работы.

Другим исконно русским видом пальто считается кафтан. Существовало несколько разновидностей кафтанов: исподние, теплые и легкие. Крестьяне шили кафтаны из домотканого сукна, а дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и жаловались боярам для торжественных церемоний и приемов послов.

https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/46.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/81391864-300x500.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/008.jpg
В России одна из моделей пальто обязана своим именем императрице Александре Федоровне, супруге Николая I.
Ее, с легкой руки В.А. Жуковского, посвятившего ей – тогда еще немецкой принцессе Шарлотте — стихотворение, при дворе стали называть Лалла Рук. Так же стала именоваться и любимая ею модель пальто, которая очень быстро приобрела популярность у столичных модниц.

https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/dec5k.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2012/09/18_3.jpg

0

353

http://a3.pmark.ru/data/mv000002747m/images/orig-2.jpg

Модная одежда CREA Concept

Несколько слов о бренде

Французская дизайнерская одежда CREA Concept появилась на модном рынке относительно недавно – немногим более десяти лет назад. Ее первые коллекции вызвали настоящий фурор в среде любителей авангардной моды, но и сейчас бренд не перестает удивлять, выпуская все более интересные новинки.

Особенностью всех изделий CREA Concept является гениальное соединение асимметричного покроя, благодаря которому вещи ассоциируются с архитектурными арт-объектами, и классической цветовой гаммы, дарящей элегантность каждому наряду. Нельзя не отметить идеальное с точки зрения целостности стилевое единство – все вещи бренда безупречно сочетаются между собой. Для активных современных женщин это очень важно, поскольку комбинаторность нарядов позволяет сэкономить драгоценное время на подбор гардероба. Теперь достаточно зайти в магазин модной одежды и платьев «Шифоньер», купить несколько изделий CREA Concept – и все, гардероб готов. Отпадает необходимость покупки новых вещей ради соблюдения единого стиля, и шопинг превращается в удовольствие.

Новаторство не осталось незамеченным европейскими модницами – бренд стал таким популярным, что новые коллекции раскупаются в считаные дни. Понравилась одежда от французских дизайнеров и жительницам СПб – они полюбили модные длинные платья, свободные туники, экстравагантные жакеты, брюки и юбки.

CREA Concept

– это демонстрация совершенно непривычного отношения к высокой моде, где основное внимание уделяется тем, на кого мода рассчитана, – женщинам. Для этой одежды не нужно худеть, тратить время на поиск обуви и аксессуаров, переживать, подходит ли оно для той или иной ситуации. Инновационный подход дизайнеров бренда (некоторые из которых, кстати, получили архитектурное образование) к созданию одежды привлек к нему внимание многих женщин: изделия превосходно сидят на любой фигуре, сочетаются не только внутри коллекции, но и с другими вещами, украшениями и декоративными дополнениями, а модные платья оригинальных фасонов уместны как в офисе, так и на вечеринке или прогулке.

Одежда CREA Concept

О бренде CREA Concept в Европе узнали всего десять лет назад, но дизайнеры модного дома уже с первых коллекций доказали, что достойны соперничать со всемирно известными модельерами. Появившийся во Франции и применивший инновационный подход к конструированию, бренд занял свободную нишу фэшн-индустрии и сразу попал в самое яблочко: авангардная одежда оказалась долгожданной для очень многих женщин, которые отчаянно нуждались в оригинальных повседневных нарядах.

Не секрет, что многие дизайнеры выпускают настоящие произведения искусства моделирования – роскошные и не слишком подходящие, чтобы носить их в обычной жизни. К тому же большинство коллекций дизайнерской одежды состоит из красивых, стильных, но очень дорогих моделей, недоступных обычным девушкам. Изделия CREA Concept лишены подобных недостатков.

Особенности продукции

http://a3.pmark.ru/data/mv000002747m/images/zoom.jpg

    Crea ConceptУниверсальность. Одежда CREA Concept идеальна для любых ситуаций – ее можно надеть и в офис, и для похода по магазинам, на романтическое свидание и на театральную премьеру.
    Совместимость вещей – еще один аргумент в пользу CREA. Все модели легко сочетаются между собой, создавая каждый раз новые интересные образы.
    Ни одно изделие бренда нельзя обвинить в вычурности и безвкусице – это всегда стильная одежда, где акценты сделаны на ассиметричный крой, скрывающий любые несовершенства фигуры женщины, свободу силуэта и превосходного качества материалы, комфортные и легкие.
    Дизайнеры и конструкторы бренда в таком совершенстве овладели искусством соединять, казалось бы, несоединяемое, что невозможно не поражаться, насколько точно сконструировано изделие и как оригинально смотрится. Преданные поклонницы с нетерпением ожидают выпуск каждой новой коллекции, гадая, чем удивит CREA в следующий раз, но непредсказуемость – еще одна отличительная черта французской марки. Невозможно вообразить, какие сюрпризы готовит CREA к предстоящему сезону, какие ткани, фактуры, декоративные элементы будут использованы в новинках. Постоянно только одно – незаурядность, присутствующая в каждом изделии.

CREA по-настоящему любит и уважает женщин, даря им стильную одежду, о которой можно только мечтать. Это – не дизайн ради дизайна, а продуманность, рациональность и в то же время эфемерность, романтичность и естественность. В таких вещах, чтобы чувствовать себя особенной, не нужно никаких дополнительных усилий. Нужно просто быть собой и получать удовольствие от жизни!

0

354

Как утверждает история, первый бутик брендовой одежды появился в богемном Париже образца 1858 года, когда родоначальник «высокой моды» – Чарльз Фредерик Уорт – организовал эксклюзивный салон одного товара (готового женского платья), назвав его “boutique”. Такой смелый поступок привлек к творчеству кутюрье немало поклонниц, среди которых были особы королевских кровей, дамы полусвета, аристократки и капризные дочери богатых предпринимателей.

Увы, тот легендарный женский бутик не дожил до сегодняшних дней. Фасад его дома давно уже перестроен, а само здание, состоящее из больших, роскошно обставленных комнат, занимает просторный отель. Однако гениальное «изобретение» Уорта живет и поныне: по всему миру существует огромное количество самостоятельных центров стиля – монобрендовых и мультибрендовых бутиков.

0

355

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/vionnet_1-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-150x150.jpg
Вионне, Мадлен
Мадлен Вионне
Французский модельер
French fashion designer. Born in Loiret, France, Vionnet trained in London before returning to France to establish her first fashion house in Paris in 1912. Although it was forced to close in 1914 at the outbreak of the First World War, it re-opened after the war and Vionnet became one of the leading designers in Paris between the Wars. Vionnet was forced to close her house in 1939 and retired in 1940.

Родилась:
    22 июня 1876 г., Chilleurs-aux-Bois
Умерла:
    2 марта 1975 г. (98 лет)

http://horosheekino.ru/images/line.gif
Мадлен Вионне (франц. Madeleine Vionnet; род. 22 июня 1876) – французская женщина-кутюрье.
Ей принадлежит немало изобретений в области моды, которые актуальны до сих пор.
Сегодня саму Мадлен знают единицы, но ее творения знакомы каждому.
Эта женщина внесла огромный вклад в развитие моды ХХ века.
http://horosheekino.ru/images/line.gif

Биография и карьера

Мадам Вионе родилась в 1876 году в небольшом французском городке Альбервилле, который расположен в Альпах. Мадлен была из очень бедной семьи, поэтому ей пришлось рано начать самой зарабатывать деньги. Она мечтала быть скульптором, но в 11 лет девочка стала помощницей местной портнихи. Затем она отправилась в Париж, где устроилась работать швеей в Дом мод «Винсент» на улице Кадет. Мадлен тогда было 17, и ее перспективы не были радужными, ведь у девушки отсутствовало даже школьное образование. Однако она стала уже опытной и умелой швеей.

В 22 года Вионне отправилась в Лондон. Там она сначала устроилась прачкой, потом попала в мастерскую «Кэти О’Рэйли», которая занималась копированием модных моделей одежды из Франции. Судьба преподносила ей много трудностей и проблем. Мадлен вышла замуж за эмигранта из России, родила дочь, но та умерла в совсем маленьком возрасте. Вионне тяжело переживала утрату, а ее семья сразу же распалась после смерти ребенка. Поэтому женщине ничего не оставалось, как с головой уйти в работу и творчество.

Впервые удача повернулась к женщине лицом в 1900 году. Это было в Париже, когда Мадлен начала работать в известнейшем в то время модном доме сестер Калло (Callot Soeurs). Очень скоро одна из сестер – мадам Гербер (Gerber), сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании. Впоследствии Мадлен так вспоминала о своей наставнице:

    «Она научила меня создавать роллс-ройсы. Без нее бы я выпускала форды».

После Дома Калло женщина перешла на работу к знаменитому Жаку Дусе (Jacques Doucet). Там она была закройщицей. Но работа у мэтра моды успешной для девушки не была. Она своим энтузиазмом и творческим порывом слегка обескуражила и напугала самого Жака Дусе, а также его клиентов. Вионне предлагала покончить с жесткими корсетами, различными подкладками и оборками, которые перестраивали фигуру. Она считала, что не корсет должен дарить женщине стройность, а гимнастика и здоровый образ жизни. Мадлен предлагала шить простые удобные наряды из мягких тканей, причем манекенщицы, которые их демонстрировали, должны были быть без белья. Такие взгляды были поистине революционными для того времени. И работа у Дусе закончилась большим скандалом.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/vionnet_2-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/vionnet-madeleine-1930-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg

В 1912 году Мадлен решила открыть собственное дело, именно тогда и появился модный Дом Madeleine Vionnet на парижской улице Риволи. Хотя фактически полноценную работу ателье начало только в 1919 году, помешала ему Первая мировая война. Однако сразу после ее окончания новая марка приобрела настоящую известность, именно в это время женщины смогли, наконец, понять и оценить взгляды Мадлен. Изменилось время, а вместе с ним изменилось отношение к дамам, их телу и одежде.

Мадлен создавала очень сложные и элегантные наряды. Она совсем не умела рисовать, но математический талант и превосходное пространственное мышление помогали Вионе творить шедевры. Впоследствии эту женщину стали называть архитектором моды. Ее эскизы рождались не на бумаге, а прямо на манекене. Правда, он был маленьким, в половину роста человека. Мадлен скрупулезно перекалывала ткань, пока не добивалась идеальной формы платья.
Новаторство Вионне

Главным и наиболее известным изобретение мадам Вионне является косой крой. Она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе моду 30-х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству. Мадлен, в свою очередь, создавала таким способом целые изделия. Этот раскрой наделял ткань естественной эластичностью и давал ей возможность идеально облегать фигуру. Материал, который выбирала модельер, был струящимся и «текучим», таким как атлас, крепа и шелк. Именно она ввела моду на эти ткани.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/CN00001210.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/CN00018779.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/CN00008430-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
Поставщиком для ателье Вионне была фабрика Бьянчини-Ферье (Bianchini-Férier) – крупнейший производитель текстиля в то время. Мадлен заказывала очень широкие полоски ткани, они достигали двух метров. Специально для нее бы создан новый материал нежно-розового цвета. Это была смесь шелка и ацетата. Впрочем, оттенок мало интересовал эту женщину, она всегда была довольно равнодушна к цвету. Главной страстью Мадлен была форма наряда, которая соответствовала естественным линиям тела. По этому поводу она любила говорить:

    «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней».

Особенность творений мадам Вионе заключается в том, что они абсолютно бесформенны на вешалке, но невероятно живые и элегантные, когда надеты. Ведь главной задачей моды Мадлен считала приспособление под человека, под его нужды и потребности. Тело ни в коем случае не должно подстраиваться под форму и крой модного наряда.

В 1923 году маленькое ателье Мадлен стало настолько популярным, что уже не могло справиться с огромным потоком заказчиков. Поэтому мастерская перебралась в новое, более просторное помещение на улице Монтень. Внутреннее убранство студии и мастерской создавалось по эскизам таких художников, как Жорж де Фер (Georges de Feure), Рене Лалик (Rene Lalique) и Борис Лакруа (Boris Lacroix).

Через год появилось представительство Дома Мадлен в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню. А затем открылось отделение в южно-французском Биаррице – на этом курорте собирались самые богатые люди мира.

В 1925 году появились первые духи от Madeleine Vionnet, но выпуск их продолжался недолго, и вскоре о них забыли.

Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и пальто с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60-е годы.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/Vogue-2-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/Vogue1-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/Vogue-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе.
Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Однако платья пришлись по душе свободолюбивым женщинам, ведь теперь они могли справляться со своим туалетом сами, без посторонней помощи. К тому же такие наряды были просто созданы для того, чтобы танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. Именно к этому и стремится современная мода. Среди ее клиенток были Грета Гарбо (Greta Garbo) и Марлен Дитрих (Marlene Dietrich).

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/568-1-300x362.jpg
С наступлением 30-х годов Вионне почти перестает использовать косой крой, а предпочтение отдает классическим драпировкам и античному стилю. В этом она не была первооткрывателем, а последовала примеру других модельеров, таких как Мадам Грэ (Madam Gres) и Агюстабернар (Augustaberbard). Древнеримские мотивы прослеживались в узлах, жгутах, сложном крое и текучих формах. Манекенщицы позировали в образах нимф и богинь на фоне руин, колонн и античных орнаментов. Это направление вечерней моды получило название «неоклассицизм». Что касается драпировок, то тут мадам Вионне была непревзойденным мастером. Они подчеркивали фигуру и не утяжеляли наряд. Секреты создания некоторых из них до сих пор остались неразгаданными.

Мадлен Вионне опасалась того, что будут подделывать ее творения и воровать идеи. Поэтому каждое изделие было подробно сфотографировано с трех сторон, и каждому был присвоен собственный номер. Все данные модельер хранила в специальных альбомах. За все годы работы в своем ателье Мадлен собрала 75 таких книг. Позже они были переданы дизайнером в Музей моды и текстиля Парижа. Эта женщина стала первым в мире борцом с контрафактной продукцией. Произведения Высокой моды были для Вионне как произведения искусства, она считала, что они должны жить вечно, словно полотна художников, и со временем только прибавлять ценности.

Мадлен входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать в свои фирмы профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в то, чтобы это профессия начала считаться престижной. Отношения с сотрудниками в целом в Доме Вионне строились на высоком уровне. Перерывы на отдых в распорядке рабочего дня были обязательными, к тому же работники могли уходить в отпуска и получать материальную поддержку по болезни, что в то время было большой редкостью. Более того, Мадлен создала при своем ателье больницу, столовую и даже туристическое агентство для сотрудников.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/Madeleine-Vionnet-Logo1-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg

Упадок Дома Madeleine Vionnet

Однако финансовое состояние компании Мадлен, несмотря ни на что, было удручающим. Она была прекрасным модельером и добрым человеком, но плохим коммерсантом. У фирмы не было стабильности и хорошего заработка. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, она совсем подорвала бизнес.

Модный Дом Madeleine Vionnet был закрыт в 1940 году, сама она осталась почти без средств и после этого жила 36 лет, находясь в полном забвении публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды. Ее изделия разошлись по всему миру, их продавали с аукционов за огромные деньги, из которых Мадлен ничего не получала. Умерла Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия. Эта женщина обладала безупречным вкусом, она сама всегда идеально выглядела и превосходно одевала своих клиенток. Ее стиль заимствовали современницы и другие дизайнеры. Она была главной законодательницей всей парижской моды на протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века.

Новая жизнь

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) – модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.

0

356

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/images2.jpg
Жак Дусе (модельер)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/30px-Flag_of_France.svg.pngФранцузский модельер
Французский модельер, коллекционер и меценат.

Родился:
    19 февраля 1853 г., Париж, Франция
Умер:
    30 октября 1929 г. (76 лет), Париж, Франция

Биография

Жак Дусе родился в 1853 году в Париже, он был первым ребенком Эдуарда Дусе и Матильды Гоннар[1]. Годом позже у него появилась сестра Мария. Дусе происходил из семьи продавцов одежды. Его дед Антуан в 1816 году начал свое дело, которое продолжил его сын Эдуард. С 1840 года семья жила и держала магазин на знаменитой модными домами улице де ла Пэ, где и родился Жак. С 1858 года Дом Дусе фигурировал в списке домов высокой моды Парижа. В 1869 году был продан галантерейный отдел, и Дом сосредоточился на женской продукции.
Модельер

Жак Дусе присоединился к семейному делу около 1874 года. К концу века он стал наряду с Чарльзом Уортом одним из самых известных модельеров Прекрасной эпохи. У Дусе одевались титулованные особы, актрисы и дамы полусвета. На протяжении многих лет он одевал актрису Режан. Среди его клиенток были среди прочих Лиана де Пужи, Каролина Отеро, Джулия Бартет, Эмильена д’Алансон и Сара Бернард. Для последней он придумал белый костюм в котором она появилась в пьесе Орлёнок.

Дусе создавал вечерние туалеты и платья для дома, так называемые чайные платья. В его работах преобладали пастельные тона. Платья отличались легкостью и элегантностью. Одним из самых любимых материалов Дусе было кружево. Для украшения использовались шелковые ленты, цветы, перья и бисер. В вышивке преобладали интерпретации цветов и насекомых в стиле ар нуво. В его ателье в разное время работали Поль Пуаре и Мадлен Вионне.

Первая мировая война привнесла изменения в женщин и их одежду. Дусе не удавалось идти в ногу со временем. В 1924 году его модельный дом объединился с фирмой Дуйе, и обе закрылись в 1932 году.

Коллекционер и меценат

Еще в молодости Жак Дусе начал интересоваться картинами его современников импрессионистов. В возрасте двадцати-одного года он совершил свою первую покупку, это была картина Рафаэлли. В 1875—1880 годах он начал интересоваться искусством восемнадцатого века, и оно стало ядром его зарождающейся коллекции. Для её размещения в 1904 году архитектором Луи Пареном был построен трехэтажный особняк на улице Спотини. Туда Дусе переехал только в 1907 году предварительно проведя тщательный отбор предметов искусства которые хотел там видеть. Остальные были выставлены на продажу в мае 1906, среди них картины и рисунки Буше, Ватто, Натье и других. Каждое воскресенье двери особняка были открыты для желающих приобщиться к искусству. С 1906 года он начал интересоваться искусством Востока и при покупках советовался с востоковедом Шарлем Винье[fr]. В его коллекции были среди прочего голубые вазы эпохи Канси, собаки Фо, фазаны Цяньлуна.

После инцидента в личной жизни, Дусе решил продать дом и коллекцию. Торги проходили с 5 по 8 июня 1912 года в галерее Жоржа Пети. К ним был выпущен каталог в трех томах с иллюстрациями представлявший рисунки, пастели, картины, скульптуры и мебель. Составлением каталога занимались один из хранителей Лувра Поль Витри, библиотекарь Национальной библиотеки Эмиль Дасье[fr] и историк искусства из Национальных музеев Марсель Николь. Среди проданных картин были портреты герцога и герцогини Альба кисти Гойи, «Жертва Минотавра» и «Огонь и порох» Фрагонара, «Мыльные пузыри» и «Карточный домик» Шардена, «Омаи» Рейнольдса, «Прачки у фонтана» Робера, портреты кисти Ларжильера, Дюкрё, Лоуренса, Перронно и многие другие. «Портрет Дюваля де л’Эпинуа» Латура приобрел Генри Ротшильд, обойдя своих соперников по ставкам, за шестьсот тысяч франков. На тот момент это была самая большая сумма заплаченная за картину во Франции. Три дня торгов принесли Дусе почти четырнадцать миллионов франков.

Библиофил
Библиотека искусства и археологии

Жаку Дусе было известно что студенты, преподаватели и исследователи сталкивались с дефицитом информации и документов по истории искусства. Поэтому в 1908 году он начал проект по созданию коллекции книг и документов которой дал название Библиотеки искусства и археологии. С помощью своего первого библиотекаря Рене-Жана[fr] он создал библиотеку обхватывающую искусство всех стран и времен. Среди других специалистов помогавших Дусе консультациями и книгами были синолог Эдуард Шаванн, археолог Саломон Рейнах, востоковеды Альфред Фуше и Поль Пеллио и многие другие. Дусе также финансировал исследования и поездки в интересах библиотеки, например путешествие Виктора Сегалена в Китай.

Дусе уделял внимание фотографии как источнику и средству хранения информации. Он обустроил на улице Спотини свое ателье. Особенно актуальна была фотография для документации труднодоступных археологических раскопок Азии. Востоковед Виктор Голубев предоставил библиотеке снимки сделанные в Индии. Прежде чем заказывать оригинальные снимки, была проведена работа по поиску уже существующих. Дусе лично связывался с фондами Лувра, Британским музеем, фирмами Алинари и Соммер предоставившими данные по истории древнего мира. Он заказывал копии важных документов из музеев по всему миру.

Меценат также решил создать собрание рисунков периода конца XIX — начала XX века. В письме Рене-Жану свой замысел он описывал так: «Рисунки которые будет включать собрание должны будут, в своей совокупности, давать представление о крупных течениях в искусстве, а их детали объяснять проис хождение произведений художников и изменения духа последних». В том же письме он обозначил восемь течений и групп артистов рисунки которых должна была иметь библиотека.

В 1918 году он передал библиотеку в дар Парижскому университету. С 2013 года она входит в фонды Национального института истории искусств.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Jacques_Doucet%27s_h%C3%B4tel_particulier_stairs%2C_33_rue_Saint-James%2C_Neuilly-sur-Seine%2C_1929_photograph_by_Pierre_Legrain.jpg/450px-Jacques_Doucet%27s_h%C3%B4tel_particulier_stairs%2C_33_rue_Saint-James%2C_Neuilly-sur-Seine%2C_1929_photograph_by_Pierre_Legrain.jpg
Интерьер особняка Жака Дусе (1927) — заметная страница в истории стиля Ар-деко.
Проект лестницы, которую на втором этаже гармонично венчал шедевр
Пабло Пикассо Авиньонские девицы (Дусе приобрёл картину в 1920 году),
осуществлён скульптором венгерского происхождения, Йожефом Чаки.
Фото: Пьер Легрен, 1929.

0

357

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/41593_42076792629_24_n.jpg
Жак Дусе (франц. Jacques Doucet, род. 19 февраля 1853 года)
— французский модельер конца XIX – начала ХХ веков.
Был широко известен, как создатель элегантных нарядов.
Шил платья из полупрозрачных материалов в пастельных тонах.
Стиль Дусе характеризуется вычурностью и перегруженностью элементами декора.

Жак Дусе родился в 1853 году в городе Париже на улице Рю-де-ля-Пэ (Rue de la Paix). Казалось, сама судьба готовит ему дизайнерское будущее. В том месте, где он жил располагались все самые известные модные Дома Парижа. Мальчик рос среди роскоши, его семья была богата. Родителям Жака принадлежал магазин по продаже дамского нижнего и тонкого белья, основанный еще дедом будущего модельера — Doucet Lingerie появилась в 1816 году.  Самого Дусе тогда, правда, мода интересовала мало – он мечтал быть известным художником.

Увы, мечтам не суждено было сбыться, после смерти родителей на плечи Жака Дусе легло управление семейным делом. Которое со временем он превратил в известнейший модный Дом от кутюр и добился огромного успеха как модельер одежды.

Предметы дамского гардероба Дусе начал производить в 1871 году. Жак сделался создателем самых богатых и изысканных вечерних туалетов своего времени. Однако вдохновение он черпал в прошлом, в полотнах художников XVIII века, а его стиль был подражанием костюму той эпохи. Свои модели дизайнер заимствовал у Ватто (Vatto), Ла Тура (La Ture) и Фрагонара (Fragonar). Именно Дусе в конце XIX века сделал модной цветовую гамму стиля рококо.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/copy1oflesmodes1902douces4.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/lesmodes1903doucet2un5.jpg

Этого модельера ничто так не привлекало, как роскошь. Он шил воздушные платья в пастельных тонах. Его модели утопали в кружевах и замысловатых аппликациях.

Самые лучшие свои творения Жак Дусе создал для известных актрис той эпохи. Среди них — Габриэль Режан (Gabrielle Réjane), Сесиль Сорель (Cecile Sorel) и Сара Бернар (Sarah Bernhardt). Эти женщины с большим удовольствием наряжались в прекрасные платья не только на сцене, но и в жизни. Кроме них костюмы из шелка, атласа и кружев приобретали Ре Жан (Re Jane), Лиана Пужи (Liana Puji), Каролин Отеро (Karoline Otero) и легендарная Айседора Дункан (Isidora Dunkan).

Помимо шитья одежды Жак Дусе интересовался произведениями искусства XVIII века: антикварной мебелью, скульптурами, картинами и прочим. Он в течение всей жизни коллекционировал эти предметы, а также собирал шедевры мировой литературы. В итоге модельер стал обладателем превосходной коллекции произведений постимпрессионистов и художников-кубистов, у него было две библиотеки книг лучших писателей того времени. После своей смерти Жак Дусе оставил все это богатство государству. Он пожелал, чтобы его собрание было передано в дар Парижскому университету. В благодарность за такую щедрость именем модельера была названа университетская библиотека.

Жак Дусе в своем доме собрал самую полную коллекцию работ художников-графиков. В том числе литографии Тулуз-Лотрека (Tuluz-Lotrec), которых у него насчитывалось 220 экземпляров.

В 1912 году Жак Дусе переключил свое внимание с произведений искусства XVIII века на работы художников-современников. Особенно заинтересовался он творчеством импрессионистов, которые на тот момент еще не имели всеобщего признания. Наоборот, они были не приняты и не поняты обществом. В число таких художников входили Анри Матисс (Matiz) и Пабло Пикассо (Picasso) .

Жак Дусе был меценатом. Он оказывал материальную поддержку многим деятелям искусства. Например, писателю Андре Бретону (Andrew Bretone) – основателю сюрреализма, написавшему Манифест этого литературного направления. Или поэту, прозаику и общественному деятелю Луи Арагону (Luis Aragone). Дизайнер регулярно выплачивал этим людям деньги, чтобы они спокойно занимались творчеством.

Слава Жака Дусе как модельера тем временем распространилась по всему миру. Покупать у него наряды было престижно и дорого. Так одеваться могли только представительницы королевских семей, звезды кино и театра, самые богатые дамы по обеим сторонам океана. Этого мастера называли великим магом моды.
Последний костюмер «золотого века»

Однако со временем желающих окунуться в философию кружев Дусе становилось все меньше. Над Парижем загорается звезда минимализма и утилитарности в моде. Тогда Жак решает закрыть свой Дом. Он понимает, что «прекрасная эпоха» 1900-х годов, единоличным правителем которой он был все это время, уходит безвозвратно.  Дусе полностью посвящает себя искусству и становится одним из крупнейших меценатов в истории.

В 1928 году модный Дом Doucet объединился с компанией «Дойе», а после смерти модельера и вовсе был закрыт.

Стиль Дусе должен был уйти в прошлое, этому способствовали объективные исторические предпосылки. Сама жизнь теперь диктовала требования к одежде. Женщине в новом мире отводилась уже совсем другая роль, чем прежде. Вследствие эмансипации независимая леди начинает носить брюки и купальники. У нее появились совершенно новые интересы, чем у женщины «золотого века» 1900-х годов. «Господин Жак», как называли Дусе известные клиенты, был последним костюмером и последним оплотом навсегда уходящего старого общества.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/tumblr_lhjuuwa6ng1qegasto1_5002.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/49.46.11_threequarter_front_CP41.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/08/tumblr_ldwngu9J0b1qbkn6io1_5001.jpg

Жак Дусе оказывал поддержку не только талантливым художникам и поэтам, он открыл дорогу двум  молодым дизайнерам. Одним из них был известный реформатор моды Поль Пуаре (Paule Puares), которому предстояло полностью изменить представления людей того времени об одежде. Именно «господин Жак» смог разглядеть талант в никому не известном тогда молодом человеке. И действительно, ведь Пуаре, придя в  Doucet, создал легендарный белый наряд для Сары Бернар и ее роли в спектакле «Орленок». Вторым дизайнером, звезду которого зажег Дусе, была Мадлен Вионне (Madlene Vionner). Ей принадлежал самый большой вклад  в «освобождение» женского тела.

После себя великий кутюрье оставил еще и удивительную коллекцию предметов искусства. Они сосредоточены в небольшом доме, построенном в стиле модерн в местечке Нейи. Там представлены работы Де Кирико (De Kiriko), Брака (Brak), Бранкузи (Brankuzi), Массона (Masson) и Миро (Miro). Мебельные гарнитуры Эйлин Грей (Eilin Grey), Легрена (Legren) и Коарда (Koard). В этом доме и по сей день находятся известные полотна Анри Руссо (Anri Russo) «Заклинательница змей» и картина «Авиньонские девицы», которая была куплена у самого Пабло Пикассо лично.

Жак Дусе всегда ценил роскошь, красоту и благородство намного больше, чем новизну и практичность. Этим, скорей всего, и объясняется резкое снижение популярности его одежды в 20-е годы прошлого века.

Дусе умер в 1929 году.

Сегодня этот человек уже почти забыт. Однако в свое время он считался одним из лучших творцов моды. Имя Жака Дусе стоит в одном ряду с именами Чарльза Фредерика Уорта (Charles Frederick Worth) и Жанны Пакен (Jeanne Paquin). Многие историки моды называют именно его величайшим дизайнером периода возникновения современной моды.

0

358

МОДЕЛЬЕРЫ И МОДНЫЕ ДОМА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.

Кто шил фантастические наряды для Людовика XIV, Елизаветы Петровны или мадам де Помпадур – нам почти не известны имена этих скромных ремесленников.

Роза Бертэн (Rose Bertin), создательница нарядов Марии - Антуанетты, благодаря королевской милости, заслужила право на историческую память – скромную модистку уже при жизни именовали «министром моды».

Но в общем, имена портных, шляпников и торговцев модными товарами, обслуживавших королевские дворы, теперь известны только самым дотошным исследователям старины.

По существу, первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт(Charles Frederick Worth). Его и теперь часто называют «родоначальником Высокой Моды» и «первым в истории Кутюрье». На рубеже XIX и XX веков модельер, творец одежды, становится значительной фигурой в обществе...

Это связано, прежде всего, с тем, что мода сделалась массовой – широкие слои населения теперь получили возможность одеваться не с целью «прикрыться», а с целью выразить себя при помощи костюма (См.об этом подробнее). Если в XVIII – первой половине XIX столетия основными потребителями модных новинок были представители аристократического сословия и крупной буржуазии, то, начиная со второй половины XIX века, модная одежда перестаёт быть товаром элитарного потребления. Бурное развитие текстильной, парфюмерной, косметической промышленности дало возможность создавать недорогие, но соответствующие модным тенденциям образцы одежды и косметики, а появление крупных магазинов, (наподобие того, который был описан в романе Эмиля Золя «Дамское счастье»), способствовало их реализации.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/111576891.a/0_a3d64_6943e644_-2-XL.jpg
Мастерская корсажей Дома Ворт. 1907 год.

Кроме того, в европейском обществе появились так называемые нувориши (nouveau riche) – буквально «новые богачи», стремившиеся всеми силами продемонстрировать нажитые капиталы. Как правило, это были представители низкого сословия, люди малообразованные, с неразвитым художественным вкусом. Стремясь подражать аристократам и представителям «старой» буржуазии, нувориши вносили в свой быт простонародные представления о богатстве: любовь к блеску, к остро модным аксессуарам, к обилию драгоценностей. Им было присуще желание иметь «самую высокую шляпу», «самый пышный турнюр», «самый узкий корсет» и так далее. Итак, мода из элитарной постепенно становилась массовой, и, вместе с тем, росла и ширилась слава творцов модной одежды. К концу XIX века многие модельеры стали широко известны – их имена печатались в периодических изданиях (часто – рядом с именами коронованных особ, крупных предпринимателей, известных артистов). Все знали, у каких модельеров одеваются императрица Евгения или шикарная куртизанка Отеро...

Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье «от самогó Ворта». Журнал «Нива» в 1899 году в бесплатном приложении «Парижские моды» поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета». Поль Пуаре, Жак Дусе, Надежда Ламанова, Джон Редферн, Мадлен Вионне, Жанна Пакэн, сёстры Калло – они создавали моду ‘Belle époque’, нет, скорее, они создавали самоё ‘Belle époque’. Вместе с тем, рассказ о модельерах следует начать именно с Чарльза Фредерика Ворта, англичанина, ставшего одним из «отцов - основателей» французской высокой моды Haute Couture. Хотя он сам и не имеет прямого отношения к моде ‘Belle époque’, но Дом Ворта, возглавленный сыновьями мастера, был одним из ведущих в описываемую эпоху.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6431/111576891.a/0_a3d8e_da69febd_XL.jpg
Наряд Дома Ворт 1890-е гг.
Подражание Эпохе Людовика XIV.

Начнём с цитаты - она нам очень пригодится! «Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», - это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе «Добыча». Чарльз - Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) родился 13 октября 1825 года в городе Баурн (Bourne)- графство Линкольншир. Несколько лет проработав на английских предприятиях текстильной промышленности, Ворт приехал завоёвывать Париж, ибо знал, что достичь настоящей славы можно только в столице мира. В Париже Ворт поступил на работу в одну из фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Накапливая предпринимательский опыт, молодой человек учился ещё и азам …женской психологии.

В 1850 г. Ворт открыл собственный отдел шитья в магазине «Гажелэн» (‘Gagelin’), а уже в 1858 г. совместно с Отто Бобергом (Otto Bobergh) начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах. Адрес, с которым связано рождение моды «от кутюр» - Рю де ля Пэ (No 7 Rue de la Paix). Именно там, в не самом престижном районе Парижа, был открыт магазин Чарльза Ворта. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних (Princess Pauline de Metternich) появилась на одном из придворных приёмов в его платье. Необычный фасон привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Что же так заинтересовало капризную императрицу? Кринолин (сrinoline), при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность, что в сочетании с осиной талией и роскошными плечами создавало совершенно неповторимый силуэт.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/111576891.a/0_a3d83_c11e701d_XL.jpg
Наряд Дома Ворт 1900-е гг.
Подражание Галантному Веку.

Юбки на каркасах были известны не одно столетие (примером тому может служить panier XVIII века), однако, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию. Кринолин Ворта – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки. Собственно, само слово кринолин происходит от латинского crinis - волос и linum - полотняная ткань. По поводу первенства Ворта в изобретении кринолина существуют разночтения (См.об этом подробнее...). Однако не полежит сомнению, что именно Ворт в 1856 году запатентовал облегченную металлическую конструкцию. Его кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, избавил дам от обилия нижних юбок – так, в середине XIX века женщины надевали до восьми нижних юбок, чтобы придать своему наряду желаемую пышность). Кринолин, кроме всего прочего, был достаточно доступным (в ценовом отношении) предметом. В юбках на кринолине ходили и принцессы, и прачки, и хозяйки, и их служанки. Фабрики по производству кринолинов возникали по всей Европе. В России этим занимались, как правило, приезжие французы. Историк моды Александр Васильев называет два имени – София Демулен и мадам Моос.

…Отныне Ворт – поставщик двора и личный портной Евгении Монтихо. Естественно, что все парижские дамы захотели походить на свою прекрасную императрицу. Сам Ворт одевался довольно небрежно – берет, шарф вместо галстука, мешковатые костюмы. Этот контраст между роскошной прелестью его произведений и вполне заурядной наружностью ещё более привлекал к нему людей - Ворт напоминал им великого художника, живущего исключительно ради искусства. Впрочем, так оно и было на самом деле – каждое платье Ворта можно, скорее, сравнить с произведением, нежели с изделием ремесленника. Одним из первых Ворт стал разрабатывать небольшие коллекции платьев, копии которых могли заказывать его клиентки. Кроме того, он был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц (кстати, первоначально роль демонстратора одежды исполняла супруга Ворта).

http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/111576891.a/0_a3d84_88b6d10c_-1-XL.jpg
Наряд Дома Ворт.
Эстетика линий Модерна.

Ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса. Слово происходит от фламандского ‘maeneken’, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина. На манекенах мастер или демонстрировал модели, или накалывал материал, прорабатывая свои задумки. Ворт ежегодно представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене модных тенденций. Помимо самого костюма, модельер разрабатывал все, положенные к нему, аксессуары. Слава Чарльза Ворта была огромной – он шил для девяти королевских дворов, среди его клиентов были богатейшие люди Европы и знаменитые актрисы. Для своей покровительницы и любимой клиентки – императрицы Евгении – Ворт сшил более ста платьев к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала. Королева Виктория тоже заказала себе платья у Ворта. Однако скупая королева повелела сшить все платья из одной ткани.

В результате газеты писали, что «скромная англичанка» ходит в одном и том же наряде. Как уже упоминалось, Эмиль Золя в романе «Добыча» изобразил Ворта под именем Вормса. «Маэстро был углублен в созерцание своей клиентки, совсем так, как Леонардо да Винчи, по свидетельству жрецов прекрасного, созерцал Джиоконду». «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр (tournure) - приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Мода на турнюры (с небольшим перерывом) продержалась до конца 1880-х годов. В 1868 г. Чарльз Фредерик Ворт учредил Синдикат высокой моды, существующий и поныне (сейчас в него входят такие Дома как Chanel, Christian Dior, Givenchy, Balmain и т.д.).

http://img-fotki.yandex.ru/get/6446/111576891.a/0_a3d8f_d85ea209_-1-XL.jpg
Наряд Дома Ворт. 1900-е гг.

После смерти Чарльза Ворта в 1895 году его дело продолжили сыновья - Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант и деловую хватку отца – на Всемирной выставке в Париже 1900 года фирма «Ворт», уже возглавляемая не самим кутюрье, а сыновьями, получила мировое признание. В их совместной работе присутствовало разумное разделение труда – Гастон был администратором, Жан - Филипп, собственно, модельером. Хотя, Дом «Ворт» на рубеже веков оказался всего лишь «одним из многих», он всё-таки успешно вписался в существовавшую конъюнктуру. Так, знаменитая актриса Элеонора Дузе оставалась верна Дому «Ворт» - она высоко ценила здоровый консерватизм Жана-Филиппа и его умение улавливать настроение заказчиц. Светские дамы, помнившие имя Ворта с самого детства и доверявшие испытанной марке, также предпочитали обращаться к Жану-Филиппу, нежели к бунтарям, вроде Поля Пуаре, который, кстати, тоже некоторое время работал у братьев Ворт. Дом «Ворт» просуществовал довольно долго – он прекратил своё существование только в середине 1950-х годов.

Парижская Rue de la Paix оказалась своеобразной Alma mater ещё для одного знаменитого кутюрье Прекрасной Эпохи – для Жака Дусэ (Jacques Doucet). Ему довелось провести детство на той улице, где великий Ворт принимал своих высокопоставленных клиенток. Ещё в 1815 году дед Жака Дусэ открыл в Париже небольшую лавку, торговавшую женскими аксессуарами. В течение полувека семейство Дусе успешно продавало дамское бельё, кружева и ленты. Жак родился в 1853 году, когда Ворт начинал в Париже свою карьеру... Бизнес семьи Дусэ был вполне прибыльным, однако, юный наследник лавочки с «дамским счастьем» был поначалу вовсе не настроен на продолжение славных семейных традиций – его прельщала живопись. Влюблённый в утончённую прелесть эпохи рококо, он любовался полотнами Ватто, Буше и Фрагонара.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/111576891.a/0_a3d81_5b915eba_-1-XL.jpg
Жак Дусэ.

Но Судьба распорядилась иначе. В 1871 году Жак Дусэ унаследовал семейное дело, а в 1875 году открыл на базе своего магазинчика Дом моды. Своим клиенткам Дусе предложил неповторимые вечерние платья из атласа и щёлка. Интерес к эстетике Галантного Века повлиял на стиль его творений – модельер ввёл в моду цветовую гамму рококо. Таким образом, дамам предлагались бледно - голубые, розовые, жемчужно - серые и нежно - лазоревые туалеты. Поль Пуаре, этот суетливый гений мира моды, впоследствии назовёт эту гамму «неврастеничной». Кружева, шитьё, обилие лент и других декоративных деталей превращали женщину в сказочную королеву. В отличие от небрежного в быту и полностью погружённого в своё творчество, Чарльза Ворта, Жак Дусэ был настоящим денди. Его вполне можно назвать Художником, соединившим искусство одеваться с искусством жить.

Страстный коллекционер полотен XVIII века, старинной мебели и фарфора, Жак Дусэ был поклонником изысканной, «бесполезной» роскоши. В своей любви к эпохе пудреных париков модельер был вовсе не одинок – Галантный Век привлекал не только модельеров, но и писателей, поэтов и художников (достаточно вспомнить Константина Сомова с его «Книгой маркизы»). Дусе не собирался устраивать «революцию» в моде – ему было достаточно своей уютной ниши. Историк костюма и моды С.Горбачёва пишет: «Дусэ предлагал клиенткам вьющиеся, как дым, лиловые платья, обшитые полупрозрачным тюлем и страусовыми перьями, льстивые, как парадный портрет. Для своей любимицы, актрисы Габриель Режан (Réjane), он придумывал целые композиции из газа и лент цвета душистого горошка. Эти костюмы имели удивительное свойство – существовать отдельно от живой плоти, подобно невиданным цветам, экзотическим бабочкам или струящимся речным потокам».

http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/111576891.a/0_a3d82_d8c1a2a6_-1-XL.jpg
Габриель Режан в платье от Дусэ.

Это описание удивительным образом напоминает прустовские строки, посвящённые нарядам госпожи Сван. Клиентками Дома «Дусэ» были Сара Бернар, Лиан де Пужи, Клео де Мерод, и, главным образом, Габриэль Режан. Светские дамы, актрисы, куртизанки – все они обожали воздушные наряды, напоминавшие об эпохе владычества маркизы де Помпадур. Однако, увлекшись кружевами и рюшами, модельер не заметил, что Париж давно обратился к изысканной простоте. Тогда мэтр Жак продал свою знаменитую коллекцию старинных полотен и стал…крупнейшим меценатом современных художников. В 1913 году он создаёт одну из своих знаменитых «модернистских» моделей – «Порыв ветра». Дом «Дусэ» просуществовал до конца 1920-х годов, когда он был объединён с Домом «Дойе» (Doje). В таком виде Дом «Дусэ – Дойе» просуществовал всего несколько лет. Сам Жак Дусэ скончался в 1929 году.

…Неужели, только мужчины имели право знать, во что следует одеваться женщине? К счастью, это не так. ‘Belle époque’ породила целую плеяду талантливых женщин – кутюрье, блестяще соперничавших с мужчинами. Так, в 1895 году четыре дочери антиквара Калло – Мари, Марта, Регина и Жозефина - основали в Париже Дом моды. Сёстры Калло (Callot Soeurs) поначалу специализировались на дамском белье с кружевной отделкой и других кружевных изделиях. Постепенно дружный семейный коллектив, руководимый старшей из сестёр – Мари Жербер Калло, значительно расширил сферу своей деятельности. В 1900 - 1910 гг. Дом «Калло» предлагал своим клиенткам вечерние платья из атласа, отделанные золотой и серебряной вышивкой, а также – золотым и серебряным кружевом.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/111576891.a/0_a3d90_6b14f858_-1-XL.jpg
Сёстры Калло.
Платье с использованием lamé.

«Визитной карточкой» талантливых сестёр являлись платья из ткани lamé (с вплетенными блестящими нитями). Таким образом, наряды приобретали металлический блеск. Церемониальные платья из lamé, кстати сказать, очень ценились при Русском Императорском дворе: сама императрица Мария Фёдоровна была клиенткой Дома «Калло». В 1910 - 1920 гг. Дом «Калло» был одним из ведущих домов моды в Европе. Сёстры одними из первых подхватили введённую Полем Пуаре моду на восточный колорит. В их коллекциях всё чаще стали встречаться юбки-шальвары, красные и шафрановые туники. В 1928 году сын Мари Жербер Калло – Пьер – унаследовал семейный бизнес, однако, большого успеха его деятельность на этом поприще не имела. Дом «Калло» закрылся в 1937 году. Именно в этом Доме, под личным руководством Мари Жербер, начинала свой творческий путь Мадлен Вионне.
Мы начали говорить о модельерах и домах мод, существовавших в эпоху Серебряного Века. Остановились мы на том, что Дом 'Callot Soeurs' стал своеобразной Alma Mater для прославленной гранд-дамы парижской моды - для Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet)Итак, наша героиня родилась в 1876 году в семье с более чем скромным достатком. В возрасте одиннадцати лет, бросив школу, девочка поступила в обучение к портнихе. В 1900 году, пройдя путь от ученицы до мастера, Мадлен устроилась на работу в знаменитый Дом сестёр Калло. Постепенно Вионне приобрела известность, как искусная мастерица, однако, до формирования собственного стиля было ещё далеко. Не получившая, в силу жизненных обстоятельств, должного образования, Мадлен Вионне всю жизнь занималась самосовершенствованием.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/111576891.b/0_a48f5_b086ef51_-1-L.jpg
Мадлен Вионне и её кукла-манекен.

Её главным увлечением стала античная Греция. На рубеже веков интерес к наследию древней Эллады был обусловлен не только блестящими находками археологов и громкими выставками; поиск идеальных пропорций и вечной красоты, ностальгия по «золотому веку» – вот, что занимало творческие умы Прекрасной Эпохи. В моде – стихи Сафо, «Дафнис и Хлоя» Лонга, древнегреческие трагедии, «античные» танцы Айседоры Дункан. Олимпийские боги, фавны и нимфы воспеваются новыми поэтами, а Обри Бердслей представляет вниманию публики скандальную серию иллюстраций к аристофановой «Лисистрате». Русский балет поражает всех «Послеполуденным отдыхом фавна». На этой благодатной почве и возникла мечта Мадлен Вионне – одеть женщину, подобно греческой богине. В истории костюма уже был период – конец XVIII – начало XIX вв., когда женская мода тяготела к изящной простоте античного силуэта.

Однако ампирный стиль «а-ля грек» был, скорее, декорацией, игрой в античность. Обращение к псевдо-античным формам оказалось лишь бурной реакцией на вековую усталость от узких корсетов и громоздких panier. Стиль, созданный Вионне, был революционен, по сути. Стремясь перенести в современность греческий принцип естественности и плавности линий, Мадлен изобрела особый крой. Ткань кроилась не по долевой нити, а под углом в 45◦ (то есть – по косой). С 1900-го года Вионне трудится у сестёр Калло и они высоко ценят её богатый потенциал. В 1907 году Вионне получает приглашение на работу в Дом Жака Дусэ. С помощью молодой и, как сказали бы сейчас, - креативной сотрудницы модельер хотел обновить стиль Дома. Действительно, она принялась за дело с огромным энтузиазмом. Платья Вионне были красивы, авангардны и просты в эксплуатации – они одевались и снимались одним движением, да и швов в них было не слишком много. Однако высокопоставленная клиентура Жака Дусэ, привыкшая к его кружевным рокайлям, встретила предложение новой мастерицы в штыки.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/111576891.b/0_a48f4_9a3e17e8_-1-L.jpg
Женевьева Лантельм в детективной комедии «Громила из Эпинетт», 1910.
Изображение взято тут.

Ко всему прочему, разгорелся нешуточный скандал в связи с тем, что манекенщицы демонстрировали «греческие» платья без нижнего белья. Но неприятие моделей Вионне оказалось вызвано вовсе не тем скандальным дефиле. Для ношения столь провокационных нарядов требовалось, как минимум, стройное подтянутое тело, что было в те времена редкостью – спорт и диеты уже вошли в моду, но ещё не сделались насущной потребностью каждой, уважающей себя, женщины. Разве что изящная маркиза Казати (большая поклонница Вионне) могла без стеснения демонстрировать свою фигуру, задрапированную струящимся шёлком. Не найдя понимания у капризных клиенток Жака Дусэ, Вионне в 1912 году открыла свой собственный Дом моды. Она упорно внедряла свой «античный» стиль, однако, по достоинству его оценили только в 1920-е годы. Изменилось отношение к женскому телу, к одежде, к движению. Женщины эпохи Art Deco - высокие, стройные, узкобедрые – могли себе позволить роскошь обнажения.

На протяжении двух предвоенных десятилетий стиль Вионне считался символом элегантности. Вионне, как никто, чувствовала ткань, учитывала тяжесть материала и его эластичность. Модельер весьма скептически относилась к отделке и декоративным дополнениям, считая, что они могут нарушить ритм драпировок. Единственное украшение, которое Вионне допускала, была вышивка. (Так, её наряды часто украшались вышивальщиками Дома Лесажа - Lesage). Создавая наряды, Вионне работала с небольшой деревянной куклой - манекеном. Сохранилась и фотография, на которой женщина-модельер, словно маленькая девочка, любовно одевает круглолицую куклу. В 1939 году Мадлен Вионне отошла от дел. Умерла знаменитая «революционерка моды» в 1975 году: ей было почти сто лет. Рождённая в бедности, она всего достигла сама. Великие кутюрье XX века, такие, как Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага считали Вионне своим учителем, а Джон Гальяно вернул в моду прославленный крой по косой. Дом Madeleine Vionnet не прекратил своего существования и по сей день.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/111576891.b/0_a48f7_a3e54385_L.jpg
Жан Беро.
Дом Пакэн (справа) на Рю де ля Пэ.

Другая знаменитая женщина - модельер – Жанна Пакэн (Jeanne Paquin), напротив, никогда не испытывала нужду и занялась изготовлением нарядов, скорее, по склонности, нежели ради куска хлеба. В 1890 году банкиром Исидором Пакэном был основан Дом моды, но руководство этим предприятием взяла на себя его молодая супруга - Жанна. Незаурядный организаторский талант сочетался в ней с профессиональной интуицией, а умение уловить веяние времени – с утончённым вкусом. К тому же, мадам Пакэн была страстной балетоманкой и знатоком современной живописи. Сам Леон Бакст работал на Дом «Пакэн»: в начале 1910-х гг. мадам Жанна предложила известному русскому художнику к сотрудничеству. Он создал для Пакэн серию эскизов вечерних и дневных платьев. В коллекции 1911-1913 гг. от «Пакэн» также можно найти модели в бакстовском «гаремном» стиле. Известный художник Поль Ириб (Paul Iribe), сотрудничавший с Жаком Дусе и Полем Пуаре, также выполнял заказы для мадам Жанны. Так, он расписывал веера для Дома «Пакэн», выполняя рисунки в модном тогда восточном колорите.

Умная, предприимчивая банкирша чутко улавливала все новые тенденции – стоило войти в моду японскому стилю, как тут же появлялись манто от «Пакен», по форме напоминавшие кимоно. В моде Египет? Пояса с пряжками в виде жука - скарабея уже украшают идеальные дамские талии. В 1900 г. именно мадам Пакэн была избрана президентом секции моды на Всемирной выставке в Париже. В 1902 г. Дом «Пакэн» открыл филиалы в Лондоне, затем в Мадриде и Буэнос-Айресе. В 1906 году мадам Пакэн уже предлагала платья с завышенной талией, а в начале 1910-х гг. создавала специальные платья для танго. Танго родилось в Южной Америке, но в предвоенные 1912-1914 годы оно захватило весь мир. Этот страстный, исполненный экспрессии танец, казался в те годы настоящим воплощением земной чувственности и даже – плотского греха. Платье для танго имело юбку, открывавшую ноги почти до колен.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/111576891.b/0_a48f6_f9927a0b_L.jpg
Платье от Пакэн конца 1900-х годов.

Кстати, Жанна Пакэн никогда не стремилась шокировать публику – она создавала свои наряды в точном соответствии с мейнстримом , поэтому её заведение считалось респектабельным, заслуживающим доверия. Пресса называла Жанну Пакэн мастером деталей и мэтром французской элегантности. Отвечая на хвалебные дифирамбы, мадам обычно говорила: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-где убирала». В 1913 г. госпожа Пакэн была награждена орденом Почетного Легиона за выдающиеся заслуги перед Францией. В 1914 году мадам Жанна провела в Лондоне первый шоу-показ мод под музыку – так закладывались традиции современных дефиле. Жанна Пакэн удалилась от дел в 1920 году, поручив руководство Домом талантливому администратору Анри Жуару (Henri Joire). Умерла мадам Пакэн в 1936 году в возрасте шестидесяти семи лет. Дом «Пакэн», объёдинённый с домом «Ворт», прекратил своё самостоятельное существование в середине 1950-х годов.

Реформирование женского платья, популярное в начале XX века, было подхвачено сразу несколькими талантливыми модельерами. Одним из них была француженка Жанна Ланвэн (Jeanne Lanvin). Жанна Ланвэн родилась в 1867 году в Бретани. В начале 1890-х гг. Ланвэн имела в Париже магазин, и только в 1909 году был открыт Дом моды «Ланвэн». Жанна Ланвэн с равным успехом обслуживала и чопорных светских дам, и представителей артистической богемы. В её творчестве разумно сочетались консерватизм и стремление к новизне, роскошь и простота. Поклонница искусства XVIII века, Ланвэн, тем не менее, поддержала реформу Поля Пуаре по освобождению женского тела от корсетов. Она легко улавливала общие тенденции в мировой моде, хотя всю жизнь скрупулёзно изучала историю старинного костюма. Всё это не мешало ей иметь свой собственный стиль, узнаваемый «почерк».

http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/111576891.b/0_a48f8_ccc10bc3_-1-L.jpg
Платье от Ланвэн.

Ланвэн была романтична и деликатна в жизни, отличалась тонким вкусом и слыла немного старомодной. Да, она приняла реформы Пуаре, но она не признавала его «дикие» цветовые решения. Бледно-розовый и лавандовый – эти цвета были фаворитами Жанны Ланвэн. Она предпочитала тонкие шёлковые вышивки с мелким рисунком, женственную мягкость линий, декольте. В 1920-е годы Ланвэн открыла магазины в Мадриде, Биаррице, Канне, других крупных и курортных городах. В ее парижском Доме к этому времени существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды. В эпоху Art Deco Дом «Ланвэн» предлагал своим клиенткам удивительные вечерние туалеты, соединявшие в себе эстетику противоположных направлений в искусстве – рококо и конструктивизма. Современный геометрический стиль и функциональная простота лифа сочетались с пышной юбкой в духе XVIII столетия. Длина такого платья, как правило, достигала щиколотки. Правда, мода на подобные туалеты держалась недолго – они были слишком непрактичны. Её духи «Арпеджио» (Arpège) - ненавязчиво сладкие и деликатные – вошли в историю наравне с легендарной Chanel №5.

В 1925 году Жанна Ланвэн стала председателем Оргкомитета Международной выставки декоративного искусства. Впоследствии Ланвэн возглавляла дирекции самых престижных международных выставок - в Брюсселе, Париже, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

В 1946 году модный Дом унаследовала дочь Жанны Ланвэн - Мари Бланш де Полиньяк (Marie-Blanche de Polignac). Дом «Ланвэн» существует до сих пор, а духи «Арпеджио» входят в число наиболее любимых женских ароматов. В них есть романтическая старомодность, скрытая чувственность, упоительная сладость – всё то, по чему мы так соскучились. Духи Arpège впервые были выпущены домом Lanvin в 1927 году. Жанна Ланвэн посвятила их женщинам, любящим музыку, и подарила своей дочери на тридцатилетие. В своих мемуарах Брижитт Бардо рассказала, что в детстве её зачаровывали именно Arpège, которыми душилась её мать. Форма флакона напоминает яблоко – плод соблазна и познания. Этот глубокий цветочный аромат с нотками апельсина, бергамота, розы, жасмина, ванили и сандала окутает вас тёплым облаком...

http://istorikov.ru/evropa/336-modelery … st-ii.html

0

359

весна 2016
http://www.moda-trends.ru/images/fashion/9/1/poncho_0.jpg

0

360

Модные тенденции весны 2016 — пиджаки и жакеты

Несмотря на то, что самый знаменитый в нашей стране эксперт моды Александр Васильев категорически запрещает называть эти элементы женского гардероба пиджаками, мы, тем не менее, продолжаем их так именовать. Ведь жакет, в нашем понимании, — это нечто другое, да и некоторые модели один в один похожи на мужские модели пиджаков.

В новом весеннем сезоне 2016 дизайнеры представили на суд зрителя совершенно оригинальные фасоны женских пиджаков. Во многих коллекциях в качестве декора используется богатая вышивка, которая придает им роскошный эксклюзивный вид. Другие же дизайнеры решили поиграть на цветовой гамме, а также длине и неровных краях пиджаков. Далее в статье представляем вашему вниманию самые оригинальные и актуальные модели пиджаков в весенних коллекциях 2016.

1. Итак, одним из трендов сезона является “неумело” застегнутый двубортный пиджак. Представьте себе ребенка, который только научился застегивать пуговицы и в спешке пропустил одну из них. В итоге пиджак будет топорщиться спереди, а его нижний край будет несимметричным. Вот такие двубортные пиджаки-блейзеры предложили женщинам дизайнеры модного дома Max Mara. К тому же эти пиджаки рекомендуется носить поверх блуз и рубашек с длиннющими рукавами, как у итальянского кукольного персонажа Пьеро, что также является хитом сезона.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg

2. Как уже было отмечено выше, в новом весеннем сезоне наиболее модным будет считаться такой вид отделки, как вышивка. Среди коллекций ведущих домов можно встретить пиджаки и жакеты с самой разнообразной вышивкой и по подолу, и по краю полок, по горловине и по всей поверхности. При этом это могут быть как классические жакеты, таки пиджаки в виде военных кителей и гимнастерок, а также жакеты-“мандарины”. Модели данных фасонов нашли место в коллекциях таких домов моды как “Valentino”, “Fay” и другие.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/22.jpg

3. Как прошлой весной, так и в новом сезоне “Весна 2016” продолжают оставаться модными модели пиджаков-жилетов, то есть безрукавок. При этом они могут быть как в виде смокингов, так и жакетами “качелями” и т. д. Отличительным элементом многих из них являются атласные лацканы, а также шелковая или атласная подкладка контрастного цвета. Этот тренд подхватили “Costume nationale”, “Les copains” и другие модельеры.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/32.jpg

4. Весной 2016 года будут на пике популярности пиджаки и жакеты, наподобие зуавских: без воротников и каких-либо застежек – ни пуговиц, ни кнопок, ни пряжек. У них в основном круглые горловины, а также округлые углы. А в качестве декора присутствуют вся та же вышивка, разные рюши и т.д. Эти “зуавы” можно было встретить на показах таких домов моды как “Fay”, “Valentino” и др.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/42.jpg

5. В последние годы в коллекциях метров мировой моды все чаще встречается одежда в стиле “милитари”, и новый сезон “Весна-2016” — не исключение. При этом дизайнеры в качестве вдохновения используют не какую-либо конкретную эпоху, а все сразу. Так на подиумах можно было увидеть детали одежды наподобие униформы гусар, солдат колониальной английской армии, а также кители офицеров Первой Мировой Войны. (“Proenza Shouler”, “Alberta Feretti”, Fey” и т.д.)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/52.jpg
6. Следующим трендом весны являются коротенькие пиджачки-болеро. На этот раз дизайнеры предлагают застегивать их не на пуговицы, а шнуровкой. У некоторых моделей имеются накладные карманы в области груди. Данная деталь гардероба прекрасно сочетается с сорочками контрастных цветов, с коротенькими платьями, а также теплыми и длинными свитерами. (“Fendi”, “Fay”).

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/6.jpg

7. Спортивный стиль продолжает быть актуальным в весеннем сезоне 2016. Конечно же, эти модели вряд ли назовешь пиджаками. Такие жакеты-куртки со спортивной резинкой по краю и на рукавах и даже горловине, несмотря на спортивный вид, тем не менее, прекрасно сочетается с элегантными платьями. В добавок ко всему, жакеты этого типа дизайнеры дополнили рукавами из прозрачных материалов: тюля, шифона и др.(“Les Copains”, “Mark Jakobs”)
http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/7.jpg

8. Другим трендом сезона являются кожаные куртки-пиджаки цвета металлов, в частности бронзы. Среди них можно найти популярные прошлой весной “косухи”. Однако наиболее интересными являются модели с оригинальными деталями декора и необычным кроем. (“Lanvin”, “Brunello Cucinelli”)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/8.jpg
9. Хитом сезона “Весна -2016” являются жакеты “аля Шанель”. Они имеют прямой крой, круглую горловину, обшитые прорезные карманы контрастных цветов, рядом крупных пуговиц. Длина жакетов Шанель доходит до линии чуть ниже пупка. (“Prada” , “Viktoriya Beckhem” и др). Носят их также с сорочками с удлиненными и собранными в манжет рукавами.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/9.jpg

10. Ну и в качестве последнего тренда в “пиджачной” моде “Весна 2016” хотим назвать все тот же мужской стиль. Некоторые модели довольно велики и относятся к стилю “оверсайз”. Дизайнеры, тем не менее, решили преподнести их зрителю в яркой палитре, другие же продолжают создавать их в самой мужской гамме – черно-серой ( “Lanvin, Costume National, Gucci и др.)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/10.jpg

0


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.