"КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.


Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.

Сообщений 341 страница 360 из 866

1

Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.
https://i.pinimg.com/564x/14/60/2a/14602a948513af0f6ae576fe2f8d6410.jpg


Мода
— это способ, образ, правило, течение определенного стиля, которое поддерживают именно на сегодняшний день и соблюдает это течение огромная социальная масса, а также мода — это предписание, постоянно быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть мода непрочная и быстро проходящая популярность.

***

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание)
— временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).

***

Жажда — ничто, имидж — всё!
Что такое имидж человека и какова его значение в современном мире.

***
"Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать." (Жан де Лабрюйер)
***
Мода проходит, стиль вечен.  Yves Saint Laurent.

***
«Как же прекрасны русские девушки! Что бы они не надели, они носят это с гордостью!» Наоми Кэмпбелл

***

https://i-h1.pinimg.com/564x/25/ca/86/25ca86ffa490cce5dd61099f19abcd79.jpg

Мода как индустрия

http://in-image.ru/images/stories/003.287135743_std.jpg

Её величество мода! Кто-то её ругает, кто-то ей поклоняется. Одни считают себя независимыми от неё, другие находят в ней смысл своей жизни. Люди делятся на тех кто принимает моду и тех кто её отрицает, пытаясь двигаться против течения времени.

Стремление красиво одеваться было во все времена, но мода как индустрия - это явление нашего столетия. Раньше существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения или даже религии.

Все резко изменилось, когда Чарльз Фредерик Ворт (модельер, один из первых представителей Высокой моды) не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие художники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращается в кутюрье, а то что он создает, называется словом «мода».

Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - переменчивость. Не успевает что-то «войти в моду», как уже оно оказывается за её бортом. На первый взгляд кажется, что это непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы.

Однако, по-настоящему мода в одежде стала диктатором в период переломных 60-х годов. Модельеры пришли к тому, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны, существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Она украшает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельницы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

Сейчас хороший отдел маркетинга может «раскрутить» любое имя так, что оно станет шикарным.

Мода периодически возвращает нас назад к истокам, в моде снова появляются корсеты или даже атрибуты античных времён. Мода постоянно находится в движении. И если вы не успеваете за ней, подождите немного и она сама вас нагонит.

+1

341

МОДЕЛЬЕРЫ И МОДНЫЕ ДОМА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.

Кто шил фантастические наряды для Людовика XIV, Елизаветы Петровны или мадам де Помпадур – нам почти не известны имена этих скромных ремесленников.

Роза Бертэн (Rose Bertin), создательница нарядов Марии - Антуанетты, благодаря королевской милости, заслужила право на историческую память – скромную модистку уже при жизни именовали «министром моды».

Но в общем, имена портных, шляпников и торговцев модными товарами, обслуживавших королевские дворы, теперь известны только самым дотошным исследователям старины.

По существу, первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт(Charles Frederick Worth). Его и теперь часто называют «родоначальником Высокой Моды» и «первым в истории Кутюрье». На рубеже XIX и XX веков модельер, творец одежды, становится значительной фигурой в обществе...

Это связано, прежде всего, с тем, что мода сделалась массовой – широкие слои населения теперь получили возможность одеваться не с целью «прикрыться», а с целью выразить себя при помощи костюма (См.об этом подробнее). Если в XVIII – первой половине XIX столетия основными потребителями модных новинок были представители аристократического сословия и крупной буржуазии, то, начиная со второй половины XIX века, модная одежда перестаёт быть товаром элитарного потребления. Бурное развитие текстильной, парфюмерной, косметической промышленности дало возможность создавать недорогие, но соответствующие модным тенденциям образцы одежды и косметики, а появление крупных магазинов, (наподобие того, который был описан в романе Эмиля Золя «Дамское счастье»), способствовало их реализации.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/111576891.a/0_a3d64_6943e644_-2-XL.jpg
Мастерская корсажей Дома Ворт. 1907 год.

Кроме того, в европейском обществе появились так называемые нувориши (nouveau riche) – буквально «новые богачи», стремившиеся всеми силами продемонстрировать нажитые капиталы. Как правило, это были представители низкого сословия, люди малообразованные, с неразвитым художественным вкусом. Стремясь подражать аристократам и представителям «старой» буржуазии, нувориши вносили в свой быт простонародные представления о богатстве: любовь к блеску, к остро модным аксессуарам, к обилию драгоценностей. Им было присуще желание иметь «самую высокую шляпу», «самый пышный турнюр», «самый узкий корсет» и так далее. Итак, мода из элитарной постепенно становилась массовой, и, вместе с тем, росла и ширилась слава творцов модной одежды. К концу XIX века многие модельеры стали широко известны – их имена печатались в периодических изданиях (часто – рядом с именами коронованных особ, крупных предпринимателей, известных артистов). Все знали, у каких модельеров одеваются императрица Евгения или шикарная куртизанка Отеро...

Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье «от самогó Ворта». Журнал «Нива» в 1899 году в бесплатном приложении «Парижские моды» поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета». Поль Пуаре, Жак Дусе, Надежда Ламанова, Джон Редферн, Мадлен Вионне, Жанна Пакэн, сёстры Калло – они создавали моду ‘Belle époque’, нет, скорее, они создавали самоё ‘Belle époque’. Вместе с тем, рассказ о модельерах следует начать именно с Чарльза Фредерика Ворта, англичанина, ставшего одним из «отцов - основателей» французской высокой моды Haute Couture. Хотя он сам и не имеет прямого отношения к моде ‘Belle époque’, но Дом Ворта, возглавленный сыновьями мастера, был одним из ведущих в описываемую эпоху.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6431/111576891.a/0_a3d8e_da69febd_XL.jpg
Наряд Дома Ворт 1890-е гг.
Подражание Эпохе Людовика XIV.

Начнём с цитаты - она нам очень пригодится! «Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», - это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе «Добыча». Чарльз - Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) родился 13 октября 1825 года в городе Баурн (Bourne)- графство Линкольншир. Несколько лет проработав на английских предприятиях текстильной промышленности, Ворт приехал завоёвывать Париж, ибо знал, что достичь настоящей славы можно только в столице мира. В Париже Ворт поступил на работу в одну из фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Накапливая предпринимательский опыт, молодой человек учился ещё и азам …женской психологии.

В 1850 г. Ворт открыл собственный отдел шитья в магазине «Гажелэн» (‘Gagelin’), а уже в 1858 г. совместно с Отто Бобергом (Otto Bobergh) начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах. Адрес, с которым связано рождение моды «от кутюр» - Рю де ля Пэ (No 7 Rue de la Paix). Именно там, в не самом престижном районе Парижа, был открыт магазин Чарльза Ворта. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних (Princess Pauline de Metternich) появилась на одном из придворных приёмов в его платье. Необычный фасон привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Что же так заинтересовало капризную императрицу? Кринолин (сrinoline), при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность, что в сочетании с осиной талией и роскошными плечами создавало совершенно неповторимый силуэт.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/111576891.a/0_a3d83_c11e701d_XL.jpg
Наряд Дома Ворт 1900-е гг.
Подражание Галантному Веку.

Юбки на каркасах были известны не одно столетие (примером тому может служить panier XVIII века), однако, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию. Кринолин Ворта – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки. Собственно, само слово кринолин происходит от латинского crinis - волос и linum - полотняная ткань. По поводу первенства Ворта в изобретении кринолина существуют разночтения (См.об этом подробнее...). Однако не полежит сомнению, что именно Ворт в 1856 году запатентовал облегченную металлическую конструкцию. Его кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, избавил дам от обилия нижних юбок – так, в середине XIX века женщины надевали до восьми нижних юбок, чтобы придать своему наряду желаемую пышность). Кринолин, кроме всего прочего, был достаточно доступным (в ценовом отношении) предметом. В юбках на кринолине ходили и принцессы, и прачки, и хозяйки, и их служанки. Фабрики по производству кринолинов возникали по всей Европе. В России этим занимались, как правило, приезжие французы. Историк моды Александр Васильев называет два имени – София Демулен и мадам Моос.

…Отныне Ворт – поставщик двора и личный портной Евгении Монтихо. Естественно, что все парижские дамы захотели походить на свою прекрасную императрицу. Сам Ворт одевался довольно небрежно – берет, шарф вместо галстука, мешковатые костюмы. Этот контраст между роскошной прелестью его произведений и вполне заурядной наружностью ещё более привлекал к нему людей - Ворт напоминал им великого художника, живущего исключительно ради искусства. Впрочем, так оно и было на самом деле – каждое платье Ворта можно, скорее, сравнить с произведением, нежели с изделием ремесленника. Одним из первых Ворт стал разрабатывать небольшие коллекции платьев, копии которых могли заказывать его клиентки. Кроме того, он был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц (кстати, первоначально роль демонстратора одежды исполняла супруга Ворта).

http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/111576891.a/0_a3d84_88b6d10c_-1-XL.jpg
Наряд Дома Ворт.
Эстетика линий Модерна.

Ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса. Слово происходит от фламандского ‘maeneken’, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина. На манекенах мастер или демонстрировал модели, или накалывал материал, прорабатывая свои задумки. Ворт ежегодно представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене модных тенденций. Помимо самого костюма, модельер разрабатывал все, положенные к нему, аксессуары. Слава Чарльза Ворта была огромной – он шил для девяти королевских дворов, среди его клиентов были богатейшие люди Европы и знаменитые актрисы. Для своей покровительницы и любимой клиентки – императрицы Евгении – Ворт сшил более ста платьев к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала. Королева Виктория тоже заказала себе платья у Ворта. Однако скупая королева повелела сшить все платья из одной ткани.

В результате газеты писали, что «скромная англичанка» ходит в одном и том же наряде. Как уже упоминалось, Эмиль Золя в романе «Добыча» изобразил Ворта под именем Вормса. «Маэстро был углублен в созерцание своей клиентки, совсем так, как Леонардо да Винчи, по свидетельству жрецов прекрасного, созерцал Джиоконду». «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр (tournure) - приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Мода на турнюры (с небольшим перерывом) продержалась до конца 1880-х годов. В 1868 г. Чарльз Фредерик Ворт учредил Синдикат высокой моды, существующий и поныне (сейчас в него входят такие Дома как Chanel, Christian Dior, Givenchy, Balmain и т.д.).

http://img-fotki.yandex.ru/get/6446/111576891.a/0_a3d8f_d85ea209_-1-XL.jpg
Наряд Дома Ворт. 1900-е гг.

После смерти Чарльза Ворта в 1895 году его дело продолжили сыновья - Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант и деловую хватку отца – на Всемирной выставке в Париже 1900 года фирма «Ворт», уже возглавляемая не самим кутюрье, а сыновьями, получила мировое признание. В их совместной работе присутствовало разумное разделение труда – Гастон был администратором, Жан - Филипп, собственно, модельером. Хотя, Дом «Ворт» на рубеже веков оказался всего лишь «одним из многих», он всё-таки успешно вписался в существовавшую конъюнктуру. Так, знаменитая актриса Элеонора Дузе оставалась верна Дому «Ворт» - она высоко ценила здоровый консерватизм Жана-Филиппа и его умение улавливать настроение заказчиц. Светские дамы, помнившие имя Ворта с самого детства и доверявшие испытанной марке, также предпочитали обращаться к Жану-Филиппу, нежели к бунтарям, вроде Поля Пуаре, который, кстати, тоже некоторое время работал у братьев Ворт. Дом «Ворт» просуществовал довольно долго – он прекратил своё существование только в середине 1950-х годов.

Парижская Rue de la Paix оказалась своеобразной Alma mater ещё для одного знаменитого кутюрье Прекрасной Эпохи – для Жака Дусэ (Jacques Doucet). Ему довелось провести детство на той улице, где великий Ворт принимал своих высокопоставленных клиенток. Ещё в 1815 году дед Жака Дусэ открыл в Париже небольшую лавку, торговавшую женскими аксессуарами. В течение полувека семейство Дусе успешно продавало дамское бельё, кружева и ленты. Жак родился в 1853 году, когда Ворт начинал в Париже свою карьеру... Бизнес семьи Дусэ был вполне прибыльным, однако, юный наследник лавочки с «дамским счастьем» был поначалу вовсе не настроен на продолжение славных семейных традиций – его прельщала живопись. Влюблённый в утончённую прелесть эпохи рококо, он любовался полотнами Ватто, Буше и Фрагонара.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/111576891.a/0_a3d81_5b915eba_-1-XL.jpg
Жак Дусэ.

Но Судьба распорядилась иначе. В 1871 году Жак Дусэ унаследовал семейное дело, а в 1875 году открыл на базе своего магазинчика Дом моды. Своим клиенткам Дусе предложил неповторимые вечерние платья из атласа и щёлка. Интерес к эстетике Галантного Века повлиял на стиль его творений – модельер ввёл в моду цветовую гамму рококо. Таким образом, дамам предлагались бледно - голубые, розовые, жемчужно - серые и нежно - лазоревые туалеты. Поль Пуаре, этот суетливый гений мира моды, впоследствии назовёт эту гамму «неврастеничной». Кружева, шитьё, обилие лент и других декоративных деталей превращали женщину в сказочную королеву. В отличие от небрежного в быту и полностью погружённого в своё творчество, Чарльза Ворта, Жак Дусэ был настоящим денди. Его вполне можно назвать Художником, соединившим искусство одеваться с искусством жить.

Страстный коллекционер полотен XVIII века, старинной мебели и фарфора, Жак Дусэ был поклонником изысканной, «бесполезной» роскоши. В своей любви к эпохе пудреных париков модельер был вовсе не одинок – Галантный Век привлекал не только модельеров, но и писателей, поэтов и художников (достаточно вспомнить Константина Сомова с его «Книгой маркизы»). Дусе не собирался устраивать «революцию» в моде – ему было достаточно своей уютной ниши. Историк костюма и моды С.Горбачёва пишет: «Дусэ предлагал клиенткам вьющиеся, как дым, лиловые платья, обшитые полупрозрачным тюлем и страусовыми перьями, льстивые, как парадный портрет. Для своей любимицы, актрисы Габриель Режан (Réjane), он придумывал целые композиции из газа и лент цвета душистого горошка. Эти костюмы имели удивительное свойство – существовать отдельно от живой плоти, подобно невиданным цветам, экзотическим бабочкам или струящимся речным потокам».

http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/111576891.a/0_a3d82_d8c1a2a6_-1-XL.jpg
Габриель Режан в платье от Дусэ.

Это описание удивительным образом напоминает прустовские строки, посвящённые нарядам госпожи Сван. Клиентками Дома «Дусэ» были Сара Бернар, Лиан де Пужи, Клео де Мерод, и, главным образом, Габриэль Режан. Светские дамы, актрисы, куртизанки – все они обожали воздушные наряды, напоминавшие об эпохе владычества маркизы де Помпадур. Однако, увлекшись кружевами и рюшами, модельер не заметил, что Париж давно обратился к изысканной простоте. Тогда мэтр Жак продал свою знаменитую коллекцию старинных полотен и стал…крупнейшим меценатом современных художников. В 1913 году он создаёт одну из своих знаменитых «модернистских» моделей – «Порыв ветра». Дом «Дусэ» просуществовал до конца 1920-х годов, когда он был объединён с Домом «Дойе» (Doje). В таком виде Дом «Дусэ – Дойе» просуществовал всего несколько лет. Сам Жак Дусэ скончался в 1929 году.

…Неужели, только мужчины имели право знать, во что следует одеваться женщине? К счастью, это не так. ‘Belle époque’ породила целую плеяду талантливых женщин – кутюрье, блестяще соперничавших с мужчинами. Так, в 1895 году четыре дочери антиквара Калло – Мари, Марта, Регина и Жозефина - основали в Париже Дом моды. Сёстры Калло (Callot Soeurs) поначалу специализировались на дамском белье с кружевной отделкой и других кружевных изделиях. Постепенно дружный семейный коллектив, руководимый старшей из сестёр – Мари Жербер Калло, значительно расширил сферу своей деятельности. В 1900 - 1910 гг. Дом «Калло» предлагал своим клиенткам вечерние платья из атласа, отделанные золотой и серебряной вышивкой, а также – золотым и серебряным кружевом.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/111576891.a/0_a3d90_6b14f858_-1-XL.jpg
Сёстры Калло.
Платье с использованием lamé.

«Визитной карточкой» талантливых сестёр являлись платья из ткани lamé (с вплетенными блестящими нитями). Таким образом, наряды приобретали металлический блеск. Церемониальные платья из lamé, кстати сказать, очень ценились при Русском Императорском дворе: сама императрица Мария Фёдоровна была клиенткой Дома «Калло». В 1910 - 1920 гг. Дом «Калло» был одним из ведущих домов моды в Европе. Сёстры одними из первых подхватили введённую Полем Пуаре моду на восточный колорит. В их коллекциях всё чаще стали встречаться юбки-шальвары, красные и шафрановые туники. В 1928 году сын Мари Жербер Калло – Пьер – унаследовал семейный бизнес, однако, большого успеха его деятельность на этом поприще не имела. Дом «Калло» закрылся в 1937 году. Именно в этом Доме, под личным руководством Мари Жербер, начинала свой творческий путь Мадлен Вионне.
Мы начали говорить о модельерах и домах мод, существовавших в эпоху Серебряного Века. Остановились мы на том, что Дом 'Callot Soeurs' стал своеобразной Alma Mater для прославленной гранд-дамы парижской моды - для Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet)Итак, наша героиня родилась в 1876 году в семье с более чем скромным достатком. В возрасте одиннадцати лет, бросив школу, девочка поступила в обучение к портнихе. В 1900 году, пройдя путь от ученицы до мастера, Мадлен устроилась на работу в знаменитый Дом сестёр Калло. Постепенно Вионне приобрела известность, как искусная мастерица, однако, до формирования собственного стиля было ещё далеко. Не получившая, в силу жизненных обстоятельств, должного образования, Мадлен Вионне всю жизнь занималась самосовершенствованием.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/111576891.b/0_a48f5_b086ef51_-1-L.jpg
Мадлен Вионне и её кукла-манекен.

Её главным увлечением стала античная Греция. На рубеже веков интерес к наследию древней Эллады был обусловлен не только блестящими находками археологов и громкими выставками; поиск идеальных пропорций и вечной красоты, ностальгия по «золотому веку» – вот, что занимало творческие умы Прекрасной Эпохи. В моде – стихи Сафо, «Дафнис и Хлоя» Лонга, древнегреческие трагедии, «античные» танцы Айседоры Дункан. Олимпийские боги, фавны и нимфы воспеваются новыми поэтами, а Обри Бердслей представляет вниманию публики скандальную серию иллюстраций к аристофановой «Лисистрате». Русский балет поражает всех «Послеполуденным отдыхом фавна». На этой благодатной почве и возникла мечта Мадлен Вионне – одеть женщину, подобно греческой богине. В истории костюма уже был период – конец XVIII – начало XIX вв., когда женская мода тяготела к изящной простоте античного силуэта.

Однако ампирный стиль «а-ля грек» был, скорее, декорацией, игрой в античность. Обращение к псевдо-античным формам оказалось лишь бурной реакцией на вековую усталость от узких корсетов и громоздких panier. Стиль, созданный Вионне, был революционен, по сути. Стремясь перенести в современность греческий принцип естественности и плавности линий, Мадлен изобрела особый крой. Ткань кроилась не по долевой нити, а под углом в 45◦ (то есть – по косой). С 1900-го года Вионне трудится у сестёр Калло и они высоко ценят её богатый потенциал. В 1907 году Вионне получает приглашение на работу в Дом Жака Дусэ. С помощью молодой и, как сказали бы сейчас, - креативной сотрудницы модельер хотел обновить стиль Дома. Действительно, она принялась за дело с огромным энтузиазмом. Платья Вионне были красивы, авангардны и просты в эксплуатации – они одевались и снимались одним движением, да и швов в них было не слишком много. Однако высокопоставленная клиентура Жака Дусэ, привыкшая к его кружевным рокайлям, встретила предложение новой мастерицы в штыки.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/111576891.b/0_a48f4_9a3e17e8_-1-L.jpg
Женевьева Лантельм в детективной комедии «Громила из Эпинетт», 1910.
Изображение взято тут.

Ко всему прочему, разгорелся нешуточный скандал в связи с тем, что манекенщицы демонстрировали «греческие» платья без нижнего белья. Но неприятие моделей Вионне оказалось вызвано вовсе не тем скандальным дефиле. Для ношения столь провокационных нарядов требовалось, как минимум, стройное подтянутое тело, что было в те времена редкостью – спорт и диеты уже вошли в моду, но ещё не сделались насущной потребностью каждой, уважающей себя, женщины. Разве что изящная маркиза Казати (большая поклонница Вионне) могла без стеснения демонстрировать свою фигуру, задрапированную струящимся шёлком. Не найдя понимания у капризных клиенток Жака Дусэ, Вионне в 1912 году открыла свой собственный Дом моды. Она упорно внедряла свой «античный» стиль, однако, по достоинству его оценили только в 1920-е годы. Изменилось отношение к женскому телу, к одежде, к движению. Женщины эпохи Art Deco - высокие, стройные, узкобедрые – могли себе позволить роскошь обнажения.

На протяжении двух предвоенных десятилетий стиль Вионне считался символом элегантности. Вионне, как никто, чувствовала ткань, учитывала тяжесть материала и его эластичность. Модельер весьма скептически относилась к отделке и декоративным дополнениям, считая, что они могут нарушить ритм драпировок. Единственное украшение, которое Вионне допускала, была вышивка. (Так, её наряды часто украшались вышивальщиками Дома Лесажа - Lesage). Создавая наряды, Вионне работала с небольшой деревянной куклой - манекеном. Сохранилась и фотография, на которой женщина-модельер, словно маленькая девочка, любовно одевает круглолицую куклу. В 1939 году Мадлен Вионне отошла от дел. Умерла знаменитая «революционерка моды» в 1975 году: ей было почти сто лет. Рождённая в бедности, она всего достигла сама. Великие кутюрье XX века, такие, как Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага считали Вионне своим учителем, а Джон Гальяно вернул в моду прославленный крой по косой. Дом Madeleine Vionnet не прекратил своего существования и по сей день.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/111576891.b/0_a48f7_a3e54385_L.jpg
Жан Беро.
Дом Пакэн (справа) на Рю де ля Пэ.

Другая знаменитая женщина - модельер – Жанна Пакэн (Jeanne Paquin), напротив, никогда не испытывала нужду и занялась изготовлением нарядов, скорее, по склонности, нежели ради куска хлеба. В 1890 году банкиром Исидором Пакэном был основан Дом моды, но руководство этим предприятием взяла на себя его молодая супруга - Жанна. Незаурядный организаторский талант сочетался в ней с профессиональной интуицией, а умение уловить веяние времени – с утончённым вкусом. К тому же, мадам Пакэн была страстной балетоманкой и знатоком современной живописи. Сам Леон Бакст работал на Дом «Пакэн»: в начале 1910-х гг. мадам Жанна предложила известному русскому художнику к сотрудничеству. Он создал для Пакэн серию эскизов вечерних и дневных платьев. В коллекции 1911-1913 гг. от «Пакэн» также можно найти модели в бакстовском «гаремном» стиле. Известный художник Поль Ириб (Paul Iribe), сотрудничавший с Жаком Дусе и Полем Пуаре, также выполнял заказы для мадам Жанны. Так, он расписывал веера для Дома «Пакэн», выполняя рисунки в модном тогда восточном колорите.

Умная, предприимчивая банкирша чутко улавливала все новые тенденции – стоило войти в моду японскому стилю, как тут же появлялись манто от «Пакен», по форме напоминавшие кимоно. В моде Египет? Пояса с пряжками в виде жука - скарабея уже украшают идеальные дамские талии. В 1900 г. именно мадам Пакэн была избрана президентом секции моды на Всемирной выставке в Париже. В 1902 г. Дом «Пакэн» открыл филиалы в Лондоне, затем в Мадриде и Буэнос-Айресе. В 1906 году мадам Пакэн уже предлагала платья с завышенной талией, а в начале 1910-х гг. создавала специальные платья для танго. Танго родилось в Южной Америке, но в предвоенные 1912-1914 годы оно захватило весь мир. Этот страстный, исполненный экспрессии танец, казался в те годы настоящим воплощением земной чувственности и даже – плотского греха. Платье для танго имело юбку, открывавшую ноги почти до колен.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/111576891.b/0_a48f6_f9927a0b_L.jpg
Платье от Пакэн конца 1900-х годов.

Кстати, Жанна Пакэн никогда не стремилась шокировать публику – она создавала свои наряды в точном соответствии с мейнстримом , поэтому её заведение считалось респектабельным, заслуживающим доверия. Пресса называла Жанну Пакэн мастером деталей и мэтром французской элегантности. Отвечая на хвалебные дифирамбы, мадам обычно говорила: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-где убирала». В 1913 г. госпожа Пакэн была награждена орденом Почетного Легиона за выдающиеся заслуги перед Францией. В 1914 году мадам Жанна провела в Лондоне первый шоу-показ мод под музыку – так закладывались традиции современных дефиле. Жанна Пакэн удалилась от дел в 1920 году, поручив руководство Домом талантливому администратору Анри Жуару (Henri Joire). Умерла мадам Пакэн в 1936 году в возрасте шестидесяти семи лет. Дом «Пакэн», объёдинённый с домом «Ворт», прекратил своё самостоятельное существование в середине 1950-х годов.

Реформирование женского платья, популярное в начале XX века, было подхвачено сразу несколькими талантливыми модельерами. Одним из них была француженка Жанна Ланвэн (Jeanne Lanvin). Жанна Ланвэн родилась в 1867 году в Бретани. В начале 1890-х гг. Ланвэн имела в Париже магазин, и только в 1909 году был открыт Дом моды «Ланвэн». Жанна Ланвэн с равным успехом обслуживала и чопорных светских дам, и представителей артистической богемы. В её творчестве разумно сочетались консерватизм и стремление к новизне, роскошь и простота. Поклонница искусства XVIII века, Ланвэн, тем не менее, поддержала реформу Поля Пуаре по освобождению женского тела от корсетов. Она легко улавливала общие тенденции в мировой моде, хотя всю жизнь скрупулёзно изучала историю старинного костюма. Всё это не мешало ей иметь свой собственный стиль, узнаваемый «почерк».

http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/111576891.b/0_a48f8_ccc10bc3_-1-L.jpg
Платье от Ланвэн.

Ланвэн была романтична и деликатна в жизни, отличалась тонким вкусом и слыла немного старомодной. Да, она приняла реформы Пуаре, но она не признавала его «дикие» цветовые решения. Бледно-розовый и лавандовый – эти цвета были фаворитами Жанны Ланвэн. Она предпочитала тонкие шёлковые вышивки с мелким рисунком, женственную мягкость линий, декольте. В 1920-е годы Ланвэн открыла магазины в Мадриде, Биаррице, Канне, других крупных и курортных городах. В ее парижском Доме к этому времени существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды. В эпоху Art Deco Дом «Ланвэн» предлагал своим клиенткам удивительные вечерние туалеты, соединявшие в себе эстетику противоположных направлений в искусстве – рококо и конструктивизма. Современный геометрический стиль и функциональная простота лифа сочетались с пышной юбкой в духе XVIII столетия. Длина такого платья, как правило, достигала щиколотки. Правда, мода на подобные туалеты держалась недолго – они были слишком непрактичны. Её духи «Арпеджио» (Arpège) - ненавязчиво сладкие и деликатные – вошли в историю наравне с легендарной Chanel №5.

В 1925 году Жанна Ланвэн стала председателем Оргкомитета Международной выставки декоративного искусства. Впоследствии Ланвэн возглавляла дирекции самых престижных международных выставок - в Брюсселе, Париже, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

В 1946 году модный Дом унаследовала дочь Жанны Ланвэн - Мари Бланш де Полиньяк (Marie-Blanche de Polignac). Дом «Ланвэн» существует до сих пор, а духи «Арпеджио» входят в число наиболее любимых женских ароматов. В них есть романтическая старомодность, скрытая чувственность, упоительная сладость – всё то, по чему мы так соскучились. Духи Arpège впервые были выпущены домом Lanvin в 1927 году. Жанна Ланвэн посвятила их женщинам, любящим музыку, и подарила своей дочери на тридцатилетие. В своих мемуарах Брижитт Бардо рассказала, что в детстве её зачаровывали именно Arpège, которыми душилась её мать. Форма флакона напоминает яблоко – плод соблазна и познания. Этот глубокий цветочный аромат с нотками апельсина, бергамота, розы, жасмина, ванили и сандала окутает вас тёплым облаком...

http://istorikov.ru/evropa/336-modelery … st-ii.html

0

342

весна 2016
http://www.moda-trends.ru/images/fashion/9/1/poncho_0.jpg

0

343

Модные тенденции весны 2016 — пиджаки и жакеты

Несмотря на то, что самый знаменитый в нашей стране эксперт моды Александр Васильев категорически запрещает называть эти элементы женского гардероба пиджаками, мы, тем не менее, продолжаем их так именовать. Ведь жакет, в нашем понимании, — это нечто другое, да и некоторые модели один в один похожи на мужские модели пиджаков.

В новом весеннем сезоне 2016 дизайнеры представили на суд зрителя совершенно оригинальные фасоны женских пиджаков. Во многих коллекциях в качестве декора используется богатая вышивка, которая придает им роскошный эксклюзивный вид. Другие же дизайнеры решили поиграть на цветовой гамме, а также длине и неровных краях пиджаков. Далее в статье представляем вашему вниманию самые оригинальные и актуальные модели пиджаков в весенних коллекциях 2016.

1. Итак, одним из трендов сезона является “неумело” застегнутый двубортный пиджак. Представьте себе ребенка, который только научился застегивать пуговицы и в спешке пропустил одну из них. В итоге пиджак будет топорщиться спереди, а его нижний край будет несимметричным. Вот такие двубортные пиджаки-блейзеры предложили женщинам дизайнеры модного дома Max Mara. К тому же эти пиджаки рекомендуется носить поверх блуз и рубашек с длиннющими рукавами, как у итальянского кукольного персонажа Пьеро, что также является хитом сезона.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg

2. Как уже было отмечено выше, в новом весеннем сезоне наиболее модным будет считаться такой вид отделки, как вышивка. Среди коллекций ведущих домов можно встретить пиджаки и жакеты с самой разнообразной вышивкой и по подолу, и по краю полок, по горловине и по всей поверхности. При этом это могут быть как классические жакеты, таки пиджаки в виде военных кителей и гимнастерок, а также жакеты-“мандарины”. Модели данных фасонов нашли место в коллекциях таких домов моды как “Valentino”, “Fay” и другие.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/22.jpg

3. Как прошлой весной, так и в новом сезоне “Весна 2016” продолжают оставаться модными модели пиджаков-жилетов, то есть безрукавок. При этом они могут быть как в виде смокингов, так и жакетами “качелями” и т. д. Отличительным элементом многих из них являются атласные лацканы, а также шелковая или атласная подкладка контрастного цвета. Этот тренд подхватили “Costume nationale”, “Les copains” и другие модельеры.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/32.jpg

4. Весной 2016 года будут на пике популярности пиджаки и жакеты, наподобие зуавских: без воротников и каких-либо застежек – ни пуговиц, ни кнопок, ни пряжек. У них в основном круглые горловины, а также округлые углы. А в качестве декора присутствуют вся та же вышивка, разные рюши и т.д. Эти “зуавы” можно было встретить на показах таких домов моды как “Fay”, “Valentino” и др.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/42.jpg

5. В последние годы в коллекциях метров мировой моды все чаще встречается одежда в стиле “милитари”, и новый сезон “Весна-2016” — не исключение. При этом дизайнеры в качестве вдохновения используют не какую-либо конкретную эпоху, а все сразу. Так на подиумах можно было увидеть детали одежды наподобие униформы гусар, солдат колониальной английской армии, а также кители офицеров Первой Мировой Войны. (“Proenza Shouler”, “Alberta Feretti”, Fey” и т.д.)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/52.jpg
6. Следующим трендом весны являются коротенькие пиджачки-болеро. На этот раз дизайнеры предлагают застегивать их не на пуговицы, а шнуровкой. У некоторых моделей имеются накладные карманы в области груди. Данная деталь гардероба прекрасно сочетается с сорочками контрастных цветов, с коротенькими платьями, а также теплыми и длинными свитерами. (“Fendi”, “Fay”).

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/6.jpg

7. Спортивный стиль продолжает быть актуальным в весеннем сезоне 2016. Конечно же, эти модели вряд ли назовешь пиджаками. Такие жакеты-куртки со спортивной резинкой по краю и на рукавах и даже горловине, несмотря на спортивный вид, тем не менее, прекрасно сочетается с элегантными платьями. В добавок ко всему, жакеты этого типа дизайнеры дополнили рукавами из прозрачных материалов: тюля, шифона и др.(“Les Copains”, “Mark Jakobs”)
http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/7.jpg

8. Другим трендом сезона являются кожаные куртки-пиджаки цвета металлов, в частности бронзы. Среди них можно найти популярные прошлой весной “косухи”. Однако наиболее интересными являются модели с оригинальными деталями декора и необычным кроем. (“Lanvin”, “Brunello Cucinelli”)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/8.jpg
9. Хитом сезона “Весна -2016” являются жакеты “аля Шанель”. Они имеют прямой крой, круглую горловину, обшитые прорезные карманы контрастных цветов, рядом крупных пуговиц. Длина жакетов Шанель доходит до линии чуть ниже пупка. (“Prada” , “Viktoriya Beckhem” и др). Носят их также с сорочками с удлиненными и собранными в манжет рукавами.

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/9.jpg

10. Ну и в качестве последнего тренда в “пиджачной” моде “Весна 2016” хотим назвать все тот же мужской стиль. Некоторые модели довольно велики и относятся к стилю “оверсайз”. Дизайнеры, тем не менее, решили преподнести их зрителю в яркой палитре, другие же продолжают создавать их в самой мужской гамме – черно-серой ( “Lanvin, Costume National, Gucci и др.)

http://stylish-lady.ru/wp-content/uploads/2015/09/10.jpg

0

344

http://farm8.staticflickr.com/7192/6986665465_887b84cf98_b.jpg
Туфли Junya Watanabe

0

345

Шляпы и пиджак Junya MAN
Шляпы и топы Junya MAN
http://farm8.staticflickr.com/7055/6986666747_ba3b7004d2_b.jpg

0

346

http://farm8.staticflickr.com/7040/6840547002_6eb57e95c6_b.jpg
Атласные юбка и пиджак на подкладке из белого хлопка в горошек Tricot+ сумочки CDG
Топ из трикотажного шелка и плиссированная атласная юбка Junya+пояс-ожерелье Tricot

0

347

http://farm8.staticflickr.com/7058/6986667257_4b0ee7c2f4_b.jpg

Жакет и ассиметирчная юбка COMME COMME
Кардиган и юбка плиссе Tricot+ожерелье из жемчуга Florian

0

348

http://farm8.staticflickr.com/7049/6986667625_14cd796f46_b.jpg
Жакет
Говорящие рубашки HOMME plus CDG

0

349

http://farm8.staticflickr.com/7052/6840548318_5fdd10cf98_b.jpg

Сарафан Junya Watanabe+ожерелье из серебрянной кожи и аллюминия Florian
Ультрамодный пиджак CDG и юбка с воланами CDG

0

350

http://farm8.staticflickr.com/7041/6986668785_7fd90416ee_b.jpg

Пальто-плащ Junya Watanabe+ полусапожки CDG
Жакет из токой вареной шерсти CDG+ ожерелье из аллюминия Florian

0

351

http://farm8.staticflickr.com/7047/6986666279_8f9d427c8f_b.jpg

Юбка и топ CDG+ожерелье

0

352

http://farm8.staticflickr.com/7192/6986664503_ff2ef00586_b.jpg
Полусапожки CDG + высокие

http://farm8.staticflickr.com/7186/6840544818_33121a73b8_b.jpg
Сапоги CDG

0

353

http://farm8.staticflickr.com/7207/6840546490_0d8b1449de_b.jpg
Топ и платье из кружева ручной работы CDG+ожерелье с хрусталем CDG+ожерелье из стали Florian

0

354

http://farm8.staticflickr.com/7058/6840544404_4a0f0eac4d_b.jpg

Легендарные ботинки из лаковой кожи CDG

Мода бренд CDG = comme des garcons

0

355

http://s017.radikal.ru/i429/1202/94/c97737726f0f.jpg
За последние года полтора с каждой глянцевой рекламы на нас смотрят принты в мелкий цветочек, пышные юбки а-ля 50-е, носочки, перчаточки, туфельки с круглыми носиками. Это у дизайнеров не "коллективное бессознательное", это так создается мода.

0

356

http://img3.imgbb.ru/7/a/2/7a2bea0a15315e8f83540352d5cd0d62.jpg
Кофточка с Т - образным вязанием.

0

357

Откуда берется мода

На формирование моды оказывают влияние множество показателей: общественные и культурные события, открытие новых технологий, новые идеи и инновации. Выявлением и анализом формирующихся мировых тенденций занимаются специальные компании - тренд-бюро, которые делают прогнозы развития трендов на основе собранной информации и представляют подробные отчеты для своих клиентов. Необходимость в прогнозировании моды возникла в послевоенные годы, швейные предприятия и текстильные фабрики столкнулись с проблемой составления ассортимента. Стало ясно, что мода уже не может оставаться прежней, рынок и требования потребителей кардинально меняются. Первые трендсеттеры появились в конце 50-х в Париже. Это были люди с хорошим образованием и любовью к искусству и моде, часто трендсеттерами становились светские дамы, увлеченные модой и, которые благодаря своим средствам и связям могли часто путешествовать и собирать информацию о тенденциях в других странах, об ассортименте в разных магазинах и т.д. В начале рекомендации трендсеттеров в основном касались цветовой гаммы будущего сезона и некоторыми эскизами моделей, но со временем их прогнозы становились все более информативными. В то время спрос на подобные услуги был настолько велик, что многим текстильным и прядильным фабрикам, и даже крупным универмагам приходилось открывать собственные отделы, которые занимались модным прогнозированием.
http://s004.radikal.ru/i208/1202/c1/b9decb116c71.jpg

И в наши дни принципы работы всех тренд-бюро остались прежними, процесс прогнозирования будущих тенденций в основном состоит из трех этапов. Первый из них - это сбор и анализ информации о новых направлениях в моде и культуре по всему миру, именно поэтому все ведущие тренд-бюро имеют в штате тысячи агентов (trend-spotters, trend-hunters) в разных странах, которые изучают и анализируют социальные изменения, достижения науки, общаются с представителями субкультур, дизайнерами, художниками и культурологами. В принципе, это могут быть люди совершенно разных профессий, тенденции распространяются не только на одежду и текстиль, но и на промышленный дизайн, интерьер, мебель и архитектуру. Задача трендхантера - уловить начало развития чего-то нового в культуре, суметь выделить новый тренд, который имеет достаточный потенциал повлиять на будущую моду.

0

358

Я - ХУДОЖНИК И ХУДОЖНИК - ИЗНАЧАЛЬНО.
Вячеслав Зайцев

http://www.agregator.pro/foto/vyacheslav-zaytsev-prinimaet-pozdravleniya---model.1411548.2013_03_02.jpg
Зайцев Вячеслав Михайлович - российский модельер, художник театрального костюма.
Увлекается живописью, его работы выставлялись во многих картинных галереях мира.
Автор нескольких книг, посвященных моде и стилю.

Я счастлив, что имею возможность зафиксировать состояние моей души, ее восторги и печали, ее влюбленность и разочарование, ее постоянное стремление к познанию и откровениям… короче, остановить мгновение и
остановить реально и визуально осязаемое на листке бумаги, в формах одежды, в фотографии, в живописи и даже стихах…
Мне несказанно повезло, что в начале своего сознательного пути я определился,слава Богу, к чему стремиться, кем я должен быть. Благодарению божьему, я нашел смысл жизни в поисках Гармонии и Совершенства средствами Высочайшего искусства одежды, искусства живописи и графики, фотографии… в жизни, поэзии.
Вся моя жизнь - это любовь к окружающему миру и людям, живущим в нем.
Это и погружение в мир искусства ушедших цивилизаций, это и путешествие по странам и континентам, знакомство с которыми завораживает и открывает новые перспективы при реализации накопленных впечатлений, стимулирует творческие процессы.
Я очень рад, что вы соизволили поинтересоваться а что же интересного,
увлекательного, занимательного, неожиданного можно узнать на сайте "Slava Zaitsev"

"Спасибо, что прочитали и не остановились." - так сказал на своём сайте наш современник и соотечественник - знаменитый модельер Вячеслав Зайцев.

http://s017.radikal.ru/i403/1111/b7/93e460fc8078.jpg
"Красный Диор" Вячеслав Зайцев отмечает юбилей, 75 лет

0

359

Эльза Скиапарелли и моделирование одежды

Эльза Скиапарелли – человек, который почти 90 лет назад заложил основы той fashion-индустрии, какой мы ее знаем сегодня.

Среди ее клиенток были герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих, Мэй Уэст, Кэтрин Хэпберн.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/Elsa-Schiaparelli.jpg
Эльза Скиапарелли. Она же «шокирующая Эльза». Сегодня имя этой женщины известно разве что людям, которые интересуются историей моды, а вот имя соперницы, конкурентки Эльзы Коко Шанель известно всем. Да-да, Эльза Скиапарелли не раз бросала вызов самой мадмуазель Шанель.

Так кто же такая Эльза? Эльза Скиапарелли модельер, дизайнер одежды, её популярность пришлась на 20-30-е годы ХХ века. Но не это главное, а главное то, что эта женщина была смела и очень любила безумные идеи в моделировании одежды и аксессуаров. А самыми интересными были те вещи, которые она создавала совместно с великим сюрреалистом Сальвадором Дали и не менее великим Жаном Кокто.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/E%60lza-Skiaparelli1.jpg
Эльза родилась 10 сентября 1890 года в Риме. Её дядей был астроном Джованни Скиапарелли некогда открывший «Марсианские каналы».
Получив образование в области философии, она рано выходит замуж и переезжает с мужем в Америку. Но их брак не сложился, и Эльза вынуждена развестись и вернуться в Европу с маленькой дочкой. И рассчитывать она могла только на себя.В итоге она осталась одна в Париже с маленькой дочерью на руках. И рассчитывать она могла только на себя.

В мир моды Эльза пришла благодаря свитеру, ну или американскому гостю, на котором был свитер. Этот свитер её и заинтересовал. Оказалось, что его связала армянка, живущая недалеко от её дома. Вместе с этой армянкой Эльза и разработала свои первые платья и свитера. А вязаное чёрное платье стало настоящей революцией в мире моды 1927 года.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-sviter-s-bantom.jpg
Первой моделью, которая принесла Эльзе успех, стал простой черный вязаный свитер с вышитым на груди белым бантом.

После этого началась карьера Эльзы в моде.
Свитера с «обманными» бантами пришлись по вкусу парижской публике, и Эльза открыла магазин одежды со скромным названием «Для спорта». В нем она продавала одежду для игры в гольф, теннис, катания на лыжах и купания.

Затем Скиапарелли удалось получить крупный заказ от фирмы «Strauss» на спортивную одежду. И, открыв свой модный дом, Эльза Скиапарелли сначала занималась именно спортивной одеждой и свитерами. Именно она ввела узор в виде омаров для свитеров.

Впрочем, вскоре к свитерам добавляются и вечерние платья. Здесь тоже не обошлось без революций. Её чёрное платье-футляр, жакет и белый шарф перекинутый через спину имели оглушительный успех.

Но настоящий успех Эльзе принесли ее вечерние наряды. Именно в этих творениях Эльза проявляла себя как неутомимый новатор, именно в них она расширяла рамки дозволенного.

Эльза Скиапарелли создала явление «pret-a-porter». Она сделала моду доступной широкому кругу людей.

До Скиапарелли мода предназначалась лишь элитной прослойке общества. Haute-Couture подразумевал пошив платьев для конкретных заказчиков. Эльза первой открыла бутик готового платья. Клиентам больше не нужно было шить одежду индивидуально.

Именно она превратила модные показы в эффектные шоу. Каждый показ и каждая коллекция имели свою тему: матросские татуировки, африканская иконография, музыкальные инструменты, бабочки, астрология. Дефиле вновь и вновь вызывали недоумение и шок. А за скандалом всегда идет успех. И Эльза была очень успешной.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320045021_fashion-100.jpg
А вот в 30-е годы Эльза Скиапарелли активно сотрудничала с Сальвадором Дали и Жаном Кокто. Они делали настолько безумную одежду, что изначально даже думали вводить за неё шуточную оплату, к примеру, оплату в виде расшифровки снов или отгадывания замысловатых загадок. Но одежда пользовалась популярностью. Так одно из их вечерних платьев купила герцогиня Виндзорская. Вечернее платье с изображением натюрморта из петрушки и омаров.

Наиболее шокирующей стала коллекция шляпок, здесь была и шляпка-туфля, и шляпка-телефон, шляпка-чернильница, шляпка-таблетка. Вот уж по истине коллекция от Безумного шляпника. А как вам идея шляпки-котлеты?

Было у Скиапарелли и вечернее платье бледно-синего цвета, на котором Сальвадор Дали нарисовал слёзы, слёзы, которые можно было рассмотреть только под определённым светом. Это было платье с исчезающими слезами.

Были у Эльзы и наряды с пуговицами, выполненными в виде миниатюрных скульптур, эти пуговицы создал Жан Гюго. Такие пуговицы и по сей день являются визитной карточкой дома Скиапарелли.

И именно Эльза Скиапарелли одной из первых вводит в моду бижутерию. Но какая это была бижутерия! Как вы относитесь к ожерелью из таблеток аспирина? Делалась бижутерия и из леденцов, перьев, огрызков карандашей, ластиков и промокательной бумаги. А Жан Кокто подсказал идею зловещего вида серёжек – всевидящего ока.

Среди необычных вещей, созданных Эльзой Скиапарелли, можно также обнаружить и сумки в виде яблок, перчатки с накладными ногтями, трикотажное обтягивающее платье с прорисованным на нём скелетом. Занималась Эльза и парфюмерией. Так в честь освобождения Франции и окончания Второй мировой войны ей была создана необычная упаковка для духов «Король-солнце». Колпачок этих духов был выполнен в виде солнца и символизировал французского короля Людовика XIV, известного как «король-солнце». Духи увидели свет в 1946 году.

Но вот у самой Эльзы дела после окончания войны шли не очень хорошо. В 1940 году, когда немцы оккупировали Францию, она покинула Париж и уехала в США, а когда вернулась после 1945 года, в Париже в моде уже были наряды от Кристиана Диора. Места для Скиапарелли и её идей не нашлось.

Эльза Скиапарелли скончалась в ноябре 1973 года и была похоронена в шелковом костюме розового цвета.
Даже после смерти она продолжала шокировать.

0

360

Модный Дом Shiaparelli

Эльза Скиапарелли стала первой и во многом другом.

Например, первой стала применять в одежде застежки-молнии. Не стараясь спрятать их, она использовала грубоватые в то время «зипперы» в качестве декоративных элементов.

Эльза первой начала шить одежду из ненатуральных тканей.

Первой ввела модель раздельного купальника телесного цвета (кстати, могу посоветовать приобретать купальники тут — vitoricci.ru.

Первой создала флакон духов в виде полуобнаженного торса.

По-настоящему провокационный дух Эльзы раскрылся в сотрудничестве с другими легендарными эксцентриками – Сальвадором Дали и Жаном Кокто.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-printyi-na-plate.jpg
Эльза обладала уникальным даром делать из предмета одежды арт-объект. Результатом их творческого тандема стали знаменитые сюрреалистические модели Эльзы:

платье с изображением лобстера
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-plate-omar-lobster.jpg

платье-скелет

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-dali-plate-skelet.jpg

платье-слеза (с эффектом оптической иллюзии: «слезы» на платье можно было рассмотреть только под определенным углом)
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-plate-illyuziya-slezyi.jpg

шляпка в виде туфли
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-dali-shlyapa-tuflya.jpg

Не стеснялась Скиапарелли и в производстве аксессуаров: ее Модный Дом Shiaparelli выпускал перчатки с приклеенными золотыми ногтями, ожерелья с насекомыми. Огромные пуговицы в виде клоунов, астрологических знаков, фруктов или овощей исполняли декоративную, а не утилитарную роль.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-aksessuaryi.jpg
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-perchatki-s-kogtyami.jpg
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-aksessuaryi-s-nasekomyimi.jpg

Ей мы обязаны принтами на одежде и цветом «фуксия», который получил название «шокирующий розовый» и использовался для производства буквально всего – от жакетов до сумочек и чулок.

http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-printyi.jpg
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/skiaparelli-shokiruyushhiy-rozovyiy.jpg

И, несмотря на то, что Модный Дом Shiaparelli закрылся в 1953 году, в  работах «Скиап» в разное время черпали вдохновение Джон Гальяно, Александр Маккуин, Жан-Поль Готье, Ив Сен-Лоран.
http://gedonistka.com/wp-content/uploads/2014/01/12.jpg

Эльза Скиапарелли превратила моду из «закрытого клуба» в шоу для всех и каждого. Она всегда взывала к смелости, силе женского духа и раскрепощению.

П. С. Модный Дом Эльзы Скиапарелли объявил о показе коллекции haute-couture сезона SS 2014 на Парижской неделе Моды 20 января 2014 года.

С возвращением, Эльза!

0


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.