"КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.


Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.

Сообщений 381 страница 400 из 660

1

Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.
http://s4.uploads.ru/t/zdFV2.jpg

Мода
— это способ, образ, правило, течение определенного стиля, которое поддерживают именно на сегодняшний день и соблюдает это течение огромная социальная масса, а также мода — это предписание, постоянно быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть мода непрочная и быстро проходящая популярность.

***

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание)
— временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).

***

Жажда — ничто, имидж — всё!
Что такое имидж человека и какова его значение в современном мире.

***
"Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать." (Жан де Лабрюйер)
***
Мода проходит, стиль вечен.  Yves Saint Laurent.

***
«Как же прекрасны русские девушки! Что бы они не надели, они носят это с гордостью!» Наоми Кэмпбелл

***

Мода как индустрия

http://in-image.ru/images/stories/003.287135743_std.jpg

Её величество мода! Кто-то её ругает, кто-то ей поклоняется. Одни считают себя независимыми от неё, другие находят в ней смысл своей жизни. Люди делятся на тех кто принимает моду и тех кто её отрицает, пытаясь двигаться против течения времени.

Стремление красиво одеваться было во все времена, но мода как индустрия - это явление нашего столетия. Раньше существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения или даже религии.

Все резко изменилось, когда Чарльз Фредерик Ворт (модельер, один из первых представителей Высокой моды) не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие художники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращается в кутюрье, а то что он создает, называется словом «мода».

Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - переменчивость. Не успевает что-то «войти в моду», как уже оно оказывается за её бортом. На первый взгляд кажется, что это непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы.

Однако, по-настоящему мода в одежде стала диктатором в период переломных 60-х годов. Модельеры пришли к тому, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны, существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Она украшает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельницы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

Сейчас хороший отдел маркетинга может «раскрутить» любое имя так, что оно станет шикарным.

Мода периодически возвращает нас назад к истокам, в моде снова появляются корсеты или даже атрибуты античных времён. Мода постоянно находится в движении. И если вы не успеваете за ней, подождите немного и она сама вас нагонит.

+1

381


Моделирование одежды, обуви и аксессуаров – самые смелые решения от разных дизайнеров.

Все эти платья сделаны из бумаги.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320043650_fashion-1.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320043603_fashion-2.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320043640_fashion-3.jpg

0

382


Моделирование одежды, обуви и аксессуаров – самые смелые решения от разных дизайнеров.

Сумочки от художницы Кэтлин Дастин.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044733_fashion-1.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044751_fashion-2.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044739_fashion-3.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044708_fashion-4.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044749_fashion-5.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044751_fashion-8.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320044744_fashion-9.jpg

0

383


Моделирование одежды, обуви и аксессуаров – самые смелые решения от разных дизайнеров.

Меховые копытца – такая обувь очень подойдет для празднования Halloween.

Айрис Шниферштейн делает эту обувь из копыт настоящих животных.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320045895_fashion-45.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320045916_fashion-46.jpg
http://mylitta.ru/uploads/posts/2011-10/1320045935_fashion-47.jpg

0

384

История детской одежды 

http://se.uploads.ru/t/x5K9j.jpg
Пляжный ансамбль 1809 г.

Детская мода сделала свои первые, очень робкие шаги более 200 лет назад. Родилась она в Англии и начала с претворения в жизнь призыва . Жана-Жака Руссо «Назад, к природе». Родители решили, что детей нельзя одевать как взрослых, омрачая этим их самые радостные годы. И мальчишки меняют тесную офицерскую униформу на пиджак. Девочки избавляются от тиранства корсетов и неудобных кринолинов, отныне они вслед за маленькими англичанками будут носить свободные муслиновые платьица с пояском. Увлечение новой удобной, легкой одеждой сделало жизнь детворы значительно проще. Немного позже мальчишки с удовольствием воспримут широкие матросские брюки и модные вплоть до нашего времени матросские воротники. Волосы их уже не задыхаются под париками, а свободно вьются по плечам и обрамляют лицо. Так было в 80-х годах XVIII века...

http://sd.uploads.ru/t/lOENW.jpg
Кружево и воланы. 1850 г.

А до этого одежда не щадила и детей. Грудного ребенка закутывали в пеленки так, что он был похож на мумию. Считали, что так он будет вне опасности простудиться и пораниться. Но, кроме того, детей пеленали и с целью помешать двигаться – родители были убеждены, что движение в этом возрасте деформирует кости... Только после Первой мировой войны, когда современные понятия о гигиене и здоровье начали пробивать себе путь, новорожденные «официально» получили право двигать руками и ногами. Вместо мерзких пеленок им начали вязать детскую одежду, и непременно девочкам розовую, а мальчикам голубую.
Для детей постарше освобождение от тирании одежды наступило после Французской революции, с утверждением стиля «ампир». Еще с 1807 года девочкам позволялось носить платьица до колен – с  http://sd.uploads.ru/t/Riykb.gifпотайными штанишками, которые кокетливо выглядывали из-под юбочек.

Такие штанишки им пришлось носить еще долгие годы... С 1845 года девочки уже носили под кринолинами юбки, а мальчики выглядели как девочки – носили короткие туники, из-под которых были видны штанишки, также украшенные воланами. Кроме этого, они носили обувь на высоком каблуке с пуговицами, а позже – русские рубашки и шотландские юбочки.

С 1869 до 1875 г. девочки, как и их матери, вынуждены были носить смехотворный турнюр – целую конструкцию из слоновой кости или подушечку под многочисленными воланами и складками на юбке, а поверх всего этого – жакет, чтобы придать женщине «вполне благопристойный» вид.
В середине XIX века появилась детская одежда, которая до сего дня остается любимой и модной – матросский костюмчик.

К 1890 году дамы еще защищались от солнечных лучей с помощью широкополых шляп и кокетливых зонтиков, но и взрослые, и дети уже начали наслаждаться солнцем и прогулками по берегу моря. Наступило время целомудренных купальных костюмов с длинными рукавами и штанинами, а также туник. Спорт становится частью жизни, и перед детьми открывается невиданная свобода. В прошлом одному портному риходилось обшивать не только все семейство, но и кукол детей – куклы должны были быть одеты, как люди. Но во второй половине XIX века начала бурно развиваться легкая промышленность, торговцы обращали все большее внимание на детскую моду. Появились магазины детской одежды и сразу же начали процветать. Даже высокая мода заинтересовалась этим вопросом.

Первым детским модельером стала Жанна Ланвен – первая женщина, открывшая дверь в мир Haute Couture. На клиенток произвел впечатление тот факт, что ее обожаемая дочь Маргарита всегда была чудесно одета, и они уговорили ее шить и для их детей.
Безумные двадцатые годы двадцатого столетия освободили и родителей, и детей от тирании «общепринятых норм» ношения одежды. «Американское платье» – воздушное платьице с двумя отверстиями для рук, а также короткая пелеринка стали криком моды. Талия – свободна, ноги – открыты, легкая ткань ласкает кожу. Но самая большая перемена началась со Второй мировой войны. Девочки в первый раз натянули брюки. Равноправие между полами в области одежды затронуло и детскую моду.

Сегодняшние дети любят детали – кармашки, пуговицы, но любят и удобство. Девочки снова тянутся к романтичным платьицам,
а мальчики как огня сторонятся всего того, что, по их мнению, является «девчачьим».http://sd.uploads.ru/t/WlkCS.gif

Как и во все времена, родители стремятся одевать детей красиво и прививать им хороший вкус.

( По мотивам швейцарского журнала «Швайцер илустрирте»)

0

385

Diana - Catherine

http://hbz.h-cdn.co/assets/15/27/480x720/hbz-princess-diana-kate-middleton-white-peplum-suit.jpg

0

386

Шарф-бактус = шарфик-косынка  — находка для любителей стильной одежды

Бактусомания неожиданно охватила весь мир. Пришедший из Норвегии элегантный теплый вязаный шарф-косынка, украшенный изящными узорами, декоративной тесьмой, сделанным на луме богатым цветочным декором или роскошными помпонами, завоевал сердца любителей стильной одежды.

Длина классического шарфа-бактуса — 120–150 см. Однако в первую очередь она зависит от того, каким образом и в ансамбле с какой одеждой шарф будет использоваться. Первые бактусы вязались на спицах немудреной платочной вязкой из толстой разноцветной пряжи. По сей день существуют два наиболее распространенных способа вязки. Первый: начиная с одного из боковых концов шарфа с последующим прибавлением, а затем убавлением петель с одного края полотна. Второй: с середины «косыночного края», с последующим прибавлением петель с двух сторон.

Тайна удивительной популярности бактуса не только в легкости его исполнения. Процесс создания одной из разновидностей шалей — модного шарфика-косынки — открывает огромный простор для фантазии и импровизаций. Шарф-косынку с удовольствием носят мужчины и женщины, и очень любят дети. Он одинаково хорошо смотрится с одеждой, выполненной и в классическом, и в спортивном стиле, а также в молодежном Casual, в озорном кантри, в задиристом стиле китч.

Бактус — одинаково отличный вариант дополнения к летней, зимней и демисезонной одежде. Однако время года определяет выбор пряжи: не выходящие из моды шелк, хлопок, шерсть. Оригинально смотрятся модели, вывязанные из декоративной тесьмы, пряжи букле, полосок меха. Все чаще встречаются бактусы, созданные при помощи крючка. А разнообразие фасонов (от демократичной шали до изящного болеро) делает этот модный предмет универсальным аксессуаром, способным удовлетворить любые вкусы.

Норвежская традиция народного костюма, подарившая миру шарф-бактус, предполагает наличие на тканом шерстяном полотне богатого геометрического или цветочного орнамента. Однако модные шарфики давно вышли за пределы традиций. Поэтому могут быть однотонными, но выполненными с использованием элементов фактурной вязки, пестрыми с декором каймой, помпонами, кистями или бахромой по краю.
http://www.compromesso.ru/public/uploads/wiki/28/big/IMG_d653f60dbc29.jpg

Варьируется и цветовая гамма. Зеленоглазые шатенки с удовольствием носят однотонные шарфики всех оттенков зеленого с фактурной вязкой или полосатый бактус с сочетанием ниток зеленого и золотистого, коричневого или черного цветов. Отличный вариант для синеглазых блондинов — пестрые шарфики в холодноватой гамме голубого, синего, белого или с добавлением теплых оттенков розового или охры.

Бактус как модная новинка

Практичность бактуса ни у кого не вызывает сомнения. Он поможет спастись от холода в лютые зимы, прикроет шею от опасного легкого, но еще прохладного весеннего ветерка, летом защитит кожу от палящих солнечных лучей. Носят его непосредственно на шее, поверх свитеров или верхней одежды. Шарфики, вывязанные из хлопка, прекрасно смотрятся с летними платьями, футболками и даже топами.

Чаще всего бактус надевают, как перевернутую косынку: платочным уголком вперед. Для зимы подобный вариант носки идеален, поскольку дает возможность защитить от мороза и ветра не только шею, но и верхнюю часть грудной клетки. Собственно, косыночным уголком шарф иногда надевают и назад. Это уже дело вкуса и стиля. Некоторые предпочитают носить шарф на бедрах или создавать оригинальную диагональную драпировку от плеча к поясу. В непогоду есть возможность шарф-косынку просто накинуть на голову или, проявив фантазию, уложить вокруг головы причудливой чалмой.

С чем и как носить?

Теплый шерстяной шарф-косынка отлично смотрится с куртками и плащами, с зимними и демисезонными пальто и полупальто как прямого классического кроя, так и приталенного и расклешенного силуэта и силуэта редингот. Однако если отличным аксессуаром для длинных приталенных моделей и моделей Н-силуэта может стать и мини-бактус, повязанный вокруг шеи в виде шейного платка, и классический шарф-косынка, используемый в качестве элегантной манишки, и бактус-гигант, накинутый поверх верхней одежды (намотанный на шею или с ниспадающими краями), то силуэт редингот предполагает лишь вариант шейного платка или манишки.

http://www.compromesso.ru/public/uploads/wiki/28/big/IMG_2f78a38dc346.jpg

Помимо классического норвежского шарфа-бактуса уже появились его варианты, созданные в турецком, японском и боснийском стилях. Заметно варьируются размеры и техника исполнения этого модного аксессуара. Уже известны кокетливые мини-бактусы, длина которых не превышает70 см. Их носят как обычные шейные платки. Есть и бактусы-гиганты, длина которых достигает 2-25 м.+

http://www.compromesso.ru/public/uploads/wiki/28/big/IMG_c1cec2fe95e8.jpg
Шарф-косынка — одинаково отличный вариант дополнения к летней, зимней и демисезонной одежде. Однако время года определяет выбор пряжи: не выходящие из моды шелк, хлопок, шерсть. Оригинально смотрятся модели, вывязанные из декоративной тесьмы, пряжи букле, полосок меха. Все чаще встречаются бактусы, созданные при помощи крючка. А разнообразие фасонов (от демократичной шали до изящного болеро) делает этот модный предмет универсальным аксессуаром, способным удовлетворить любые вкусы.

Норвежская традиция народного костюма, подарившая миру шарф-бактус, предполагает наличие на тканом шерстяном полотне богатого геометрического или цветочного орнамента. Однако модные шарфики давно вышли за пределы традиций. Поэтому могут быть однотонными, но выполненными с использованием элементов фактурной вязки, пестрыми с декором каймой, помпонами, кистями или бахромой по краю.

Существует множество способов, как повязать шарф-платок на шее. Самый простой — обмотать шею бактусом наподобие шарфа. При этом косыночный угол окажется под подбородком. Уместны несколько вариаций: или поместить уголок поверх обхватившего шею шарфика, или, напротив, краями изделия задрапировать косыночный треугольник. Закрепляется конструкция при помощи завязанных на бант концов, стильной броши или малозаметной застежки вроде пришитых крючка с петелькой.

http://www.compromesso.ru/public/uploads/wiki/28/big/IMG_b010e68b26cb.jpg

Малоизвестная история бактуса

Свое экзотическое название шарф-бактус получил в честь героя любимого норвежцами мультфильма, снятого по сказке Турбьерна Эгнера. Именно такой шарфик носил один из забавных гномиков. Но неправильно было бы ограничиться лишь этой незамысловатой историей и не заглянуть в более отдаленное прошлое шарфа-косынки. На самом деле бактус — продолжение давней норвежской традиции народного костюма.

Именно мужские шейные платки и женские шерстяные шали на протяжении многих веков являлись важной составляющей традиции костюмов бунад. В настоящее время в Норвегии развернулось настоящее движение за возрождение стиля бунад. Именно на этой волне и возник шарф фасона бактус, объединивший в себе элементы старинных стилей мужской и женской моды.

0

387

Элегантные женские перчатки из ткани

http://simpatyia.com/d/487262/d/2035677621_6.jpg
Еще каких то несколько столетий назад тонкие перчатки были на пике своей популярности. Этот важный аксессуар был в почете как у мужчин, так и у женщин. После революции 1917 года этот "элемент роскоши" исчез вместе с Российской Империей и всеми представителями дворянства. Сегодня тонкие хлопчатобумажные перчатки "для красоты" возвращаются на мировые подиумы. И теперь - это не только аксессуар невесты.

Элегантные гипюровые перчатки дополнят вечернее или коктейльное платье, перчатки из хлопка, декорированные кружевом или стразами, незаменимы для карнавального костюма. Длинные перчатки стоит купить, если в вашем гардеробе есть кашемировое полу-пальто или легкий плащ с укороченным рукавом 3/4.

Дизайнеры создают все новые и новые модели, используя самые различные ткани и элементы декора. Самым сексуальным по праву считается сочетание гипюра и тонкой кожи. Особенно популярным стал декор в виде натурального или искусственного меха.

перчатки гипюр с кожей

Более того, перчатки из тонкой ткани отвечают всем требованиям современной модницы. Не снимая их, можно пользоваться планшетным компьютером и прочими устройствами с сенсорным экраном.

http://simpatyia.com/d/487262/d/2035678621_6.jpg

А некоторые модели на внутренней стороне имею специальные прорезиненные точечки, благодаря которым, вождение автомобиля будет таким же комфортным, как и без перчаток.

0

388

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1Z3W5Xc4dXXaSmSsW_024553.jpg
Перчатки и, в частности, узорчатые перчатки - тренд летнего сезона 2016 года

http://img.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/14161022354511625/T1oJJKXwJbXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_160x160.jpg
Летние женские кружевные

http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1Glp4FExlXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
чистый хлопок удлиненный фасон

http://st4-fashiony.ru/pic/accessorie/pic/18387/20.jpg

0

389

Diana - Catherine
http://hbz.h-cdn.co/assets/cm/15/03/980x551/54bc115893ccc_-_hbz-diana-kate-16-43214338.jpg

Diana visits Alice Springs during the Royal Tour of Australia and New Zealand in 1983; Kate arrives at Calgary Airport for the Royal Tour of North America in 2011.

0

390

Diana - Catherine

http://hbz.h-cdn.co/assets/cm/15/03/980x551/54bc1151a199a_-_hbz-diana-kate-04-1100653.jpg

0

391

У членов королевского семьи Великобритании очень насыщенный график и они проводят много своего времени в различных поездках. Однако путешествие в Индию, которое состоится с 10 по 16 апреля 2016 года, будет впервые. Для того чтобы поближе познакомится с традициями и людьми этой страны герцогиня и герцог Кембриджские устроили прием для студентов из Индии и Бутана в Кенсингтонском дворце.

http://womanadvice.ru/sites/default/files/imagecache/width_200/47/2016-04-07_1921/1_keyt_middlton_i_princ_uilyam.jpg

Кейт Миддлтон. Как уже было заявлено ранее, для этого мероприятия герцогиня выбрала себе платье от индийского торгового дома Saloni стоимостью в 500 фунтов стерлингов.
Герцогиня в этот раз предпочла надеть наряд, который полностью скрывал ноги, ведь на этой встрече практически все девушки были в длинных одеждах. Платье было двухслойным: на плотную синюю ткань была нашита сетка такого же цвета с рисунком «горошек». По мнению экспертов, своим нарядом Кейт, как всегда, продемонстрировала элегантность и утонченность. Дополняли образ Миддлтон серьги с бриллиантами и сапфирами.

Принц Уильям был одет в строгий деловой костюм темно-синего цвета.

0

392

Туфли-лоферы

http://modnaya-krasivaya.ru/moda/s-chem-nosit-lofery12.jpg

Туфли лоферы — модная обувь, которая в этом году должна «поселиться» в гардеробе каждой девушки. Мало того, что данная модель очень удобна в носке, она невероятно красива и элегантна.

Женские туфли лоферы — особенности

Лоферы по внешнему виду напоминают что-то среднее между женскими мокасинами и туфлями. Одним из отличительных элементом лоферов являются кисточки — они не несут никакого функционала, просто делают эту обувь более интересной.

Прообразом лоферов были так называемые «эурланнские мокасины», изготовленные в 1930 году сапожником Нилсом Грегориюссоном Тварангером. Они настолько понравились норвежцам, что те стали не только сами их носить, но и экспортировать в другие европейские страны.

Модель «эурланнских мокасин» взял за пример сапожник из США Джордж Генри Басс. Он начал производить похожую обувь под названием «норвежцы», которую изначально носили только дома. Но вскоре «норвежцы» обрели такую популярность, что вошли в мужской гардероб американцев — они начали носить их с костюмами.

В настоящее время туфли лоферы на каблуке используются как обувь для работы, отдыха, повседневной носки. Несмотря на некоторую строгость и лаконичность, она не подходит для официальных мероприятий.
С чем носить туфли лоферы?

Туфли лоферы, бывшие некогда мужской обувью, сегодня отлично вписываются в женский гардероб и комбинируются со многими вещами:

    если надеть их с прямой юбкой-карандаш или юбочкой-мини, они прекрасно подчеркнут хрупкость и сексуальность женской лодыжки;
    идеально смотрятся они с укороченными или обычной длины брючками, которые, кстати можно и подвернуть;
    замечательный лук получится, если надеть лаковые туфли лоферы с брючным или юбочным костюмом;
    лоферы отлично смотрятся с трикотажными платьями, платьями-свитерами;
    лоферы смогут дополнить и casual-лук, состоящий из джинсов скинни и жакета;
    любительницам ретро, наверняка, понравится наряд, который включает в себя лоферы, расклешенную юбку и водолазку.

В прошлом веке лоферы, как правило, имели коричневый цвет, в настоящее время их расцветка способна удовлетворить спрос даже самых взыскательных модниц. Актуальны черные, бежевые, коньячные, леопардовые, розовые, синие лоферы. Не так давно в магазинах появились лоферы не на квадратном, а на треугольном и многоугольном каблуке.

0

393

Имя этого американского дизайнера и по сей день остаётся символом высочайшего качества работы, той работы, которая уже ближе к искусству и смело может соперничать с творениями лучших кутюрье Европы. Неудивительно, что в США гордятся им не меньше, чем в Европе… о, тут можно подставить много имён. Да, европейский список знаменитых модельеров длиннее, но тем интереснее узнать об их американских коллегах.

http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/james_galanos/galanos_3.jpg

Джеймс Галанос родился в Филадельфии, в 1924 году. И отец, Грегори Галанос, и мать, Елена Горголиатос, были выходцами из Греции. Что ж, Америка всегда славилась тем, что принимала множество людей, недовольных жизнью в собственной стране. Кому-то удавалось добиться там большего, чем на родине, кому-то нет. Грегори Галаносу, художнику, не удалось — вместе с женой Еленой они держали небольшой греческий ресторан в южном Нью-Джерси. Он выкраивал немного времени каждый день, чтобы заняться живописью, так, для себя самого. И только. Зато художественные способности передались его сыну, которому в своё время суждено было стать самым знаменитым дизайнером их новой родины.

Позднее Джеймс Галанос вспоминал: «Я рос одиноким, в окружении трёх своих сестёр. Я никогда не шил, только рисовал. Это было на уровне инстинкта. Когда я был мальчиком, вокруг меня не было ничего, связанного с модой, но тем не менее я мечтал о Париже и Нью-Йорке». Впрочем, кое-что из мира моды маленький Джимми всё-таки мог наблюдать — нарядно одетых посетительниц ресторана своих родителей, где ему, наравне с отцом, матерью и сёстрами, приходилось много и тяжело работать.

http://womanshobbi.ru/Kirill/195/i_049.jpg
Джеймс Галанос

В 1942 году, в восемнадцать лет, Джеймс закончил школу. Его первые опыты в области моделирования одежды относились как раз к школьным годам, когда он придумал спортивную форму для футбольной команды. После выпуска он отправился в Нью-Йорк, где намеревался поступить в школу Барбары Каринской — бывшая харьковчанка Варвара Андреевна Каринская была выдающимся художником по костюмам, много работала в балете и кино. Увы, той осенью школа не открылась, и он, чтобы не терять времени, поступил в школу моды «Трафаген», основанную в середине 1920-х. Чтобы платить за жильё, Джеймс рисовал эскизы, которые иногда удавалось продать дизайнерам из фешенебельных модных салонов на Седьмой авеню. Потом он вспоминал: «Начинать было очень тяжело. Когда мне было плохо, я уезжал домой, в Нью-Джерси, а потом возвращался в Нью-Йорк и всё начинал сначала».
В школе он проучился два семестра вместо трёх лет, а потом бросил. Ему хотелось поскорее начать работать, и в 1944 году он получил место ассистента в торговом центре Хэтти Карнеги, где, кстати, в своё время работал другой выдающийся американский дизайнер, Норман Норелл. Работа, однако, Джеймса разочаровала — ему хотелось творить, а этого ему как раз не давали, во всяком случае, пока. Но он не собирался ждать и уволился.

Тут и произошла встреча, которая вскоре помогла начинающему дизайнеру встать на ноги, хотя путь к успеху оказался извилистым. Элизабет Рорабах, у которой Джеймс учился в «Трафагене», обратила его внимание на объявление в газете — предприниматель Лоуренс Лесавой, чья жена собиралась открыть модный салон в Калифорнии, искал дизайнера. Джеймс встретился с ними, получил работу и уехал в Лос-Анджелес. Однако семейные неурядицы его работодателей лишили его места — Лесавои развелись, а без жены Лоуренс салоном заниматься не собирался. Джеймс, конечно, расстроился и потом рассказывал, что начал стучаться буквально во все художественные студии Калифорнии подряд. Жан Луи, главный художник по костюмам знаменитой киностудии «Коламбиа Пикчерз», взял его рисовать эскизы в качестве ассистента, на неполный рабочий день. «Из жалости» — как скажет потом Галанос. Пока что начинающий дизайнер никого не интересовал… И тогда Лесавой предложил ему вернуться в Нью-Йорк, а затем отправил на учёбу во Францию.

Изначально планировалось, что Джеймс будет учиться в парижской Школе изящных искусств, но когда он туда приехал, то выяснил, что готовят там вовсе не модельеров, а художников и скульпторов. Нужно было что-то предпринимать, и он начал обращаться в местные дома моды в поисках работы. Мало кто тогда говорил в Париже по-английски, а французского Джеймс не знал, так что ему помогали знакомые французы. У Диора и Баленсиаги вакансий не нашлось, зато он смог попасть к Роберу Пиге.
Ему предложили прийти на интервью, Пиге просмотрел его рисунки, и через несколько дней его пригласили на вторую встречу. Дать «настоящую» работу, с зарплатой, кутюрье не мог, но Джеймс Галанос согласен был работать и бесплатно. На таких условиях его и взяли ассистентом.

Что ж, эта «школа жизни» оказалась лучшей из возможных для молодого американца. У Пиге работали дизайнеры, которым в своё время предстояло самим стать знаменитыми, — и Пьер Бальма, и Юбер де Живанши. Как раз в то время главным дизайнером у Пиге был Марк Боан, который в будущем возглавит дом «Кристин Диор». Словом, мечтавший поскорее применить свои знания на практике и на практике же учиться новому, Джеймс Галанос попал именно туда, куда нужно. Он учился выбирать ткани, работать с поставщиками, изучал тонкости кроя, и т. д. По словам Галаноса, именно тогда он и научился разрабатывать коллекции одежды, и одними из самых продаваемых моделей у Пиге в то время стали те, что придумывал он, в частности, женский костюм-тройка.
Он прожил в Париже два года. Будучи скромным замкнутым человеком, который к тому же не знал языка, освоиться во Франции Галанос так и не смог и, когда в 1948 году получил предложение начать работать в США (в нью-йоркской фирме по производству одежды «Давидов»), с радостью туда вернулся. Правда, оказалось, что на новом месте снова нет простора для творчества, и Галанос уволился. В чужих рамках ему всегда оказывалось слишком тесно, и в 1951 году он переехал в Калифорнию, а в 1952-м, наконец, открывает своё ателье, «Галанос Ориджиналс», в Лос-Анджелесе.

Уже первая его коллекция, хоть и совсем небольшая, имела такой успех, что универмаг из сети «Сакс Пятая авеню» сделал ему заказ на четыреста тысяч долларов. «Я делал очаровательные экстравагантные хлопчатобумажные платьица, которые продавались от 125 долларов и выше. Сегодня столько стоят разве что пуговицы. Я был молод, стеснителен, но пресса обожала меня». И его было за что любить.

Он начал делать одежду прет-а-порте, но покрой был мастерским, качество исполнения — высочайшим, отделка — изящной или, наоборот, роскошной, материалы — самыми лучшими. Он сам наблюдал за всеми составляющими процесса, от выбора тканей (Галанос дважды в год ездил за ними в Европу) до работы ассистентов, а затем рекламы готовой продукции и её продаж, — не говоря уже о собственно разработке самих коллекций.

Джеймс Галанос не был новатором, скорее он стремился довести уже придуманное до совершенства. Архитектурно-выверенные линии костюмов и повседневных платьев напоминали работы Баленсиаги, кутюрье, которым Галанос восхищался, а своих хозяек, на которых сидели идеально, превращали в истинных леди. Его шифоновые платья были произведениями искусства — обработанные вручную подолы, слои прозрачной ткани, однотонной или расписанной, изящные драпировки. Вечерние ансамбли из идеально сидящих брюк и жакетов, или брюки с гипюровыми блузами. Выверенные складки на простых с виду шерстяных платьях. Из меха, даже сложного в работе, он мог сотворить что угодно, и у его меховой одежды были такие манжеты и такие складки, которые другой не смог бы сделать и из ткани. Ручная вышивка, зачастую огромной сложности. Из шёлка другие дизайнеры шили одежду, а Галанос делал подкладку, которая мягко прилегала к телу. Высочайшее качество исполнения абсолютно всех деталей, вне зависимости от того, видны они или нет… Говорили, что однажды сам Юбер де Живанши, воскликнул, рассматривая одно из платьев Галаноса, что, мол, даже в Париже не обрабатывают подкладку так качественно! В одной из бесчисленных статей, посвящённых его творчеству, было дано краткоё ёмкое определение его подхода к работе: «Его стандарты одни из самых высоких в мире. И если его работы с чем-то и сравнивают, то обычно с Высокой парижской модой».

Галанос в какой-то мере следовал за общими тенденциями — за стилем «нью лук» 1950-х с его тонкими пышными юбками, модой на мини в 1960-х, длинными платьями 1970-х, подчёркнутой сексуальностью 1980-х и 1990-х. Однако вместе с тем многое из того, что он сделал, было вне времени, и спустя пять, десять, пятнадцать лет всё так же могло украшать свою хозяйку. Так что неудивительно, что с самого начала самостоятельной карьеры Галаноса сопровождал успех.

Но шил он далеко не для всех. Даже голливудские звёзды — а среди его клиенток их было множество, от Мэрилин Монро до Элизабет Тейлор, от Розалинд Расселл до Марлен Дитрих, от Джуди Гарленд до Ким Бэсингер — не были его основными клиентками. «Моими клиентами были дамы из высшего общества, что намного выше и больше, чем Голливуд», — говорил он. «Одежду от него редко увидишь в офисе. И дело тут не только в ценниках с пятизначной суммой, хотя, конечно, они не отпугивают разве что самых высокооплачиваемых руководящих сотрудников. Дело тут ещё и в том, насколько эти вещи роскошны». Можно сказать, его целью было «создание самых элегантных нарядов для самых изысканных дам».
В свою команду он собрал самых лучших мастеров, каких только мог найти, все они проходили там великолепную выучку, и многие из них впоследствии пускались в самостоятельное плавание — желание, которое сам Галанос понимал, как никто, и очень уважал.

В 1980-е, когда президентом стал Рональд Рейган, начался очередной подъём в карьере модельера, который, хотя и не сходил с модной сцены, всё-таки на тот момент работал в ней уже больше тридцати лет — мягко говоря, немалый срок. Но Нэнси Рейган, первая леди Америки, обожала платья от Галаноса, и даже появилась на своём первом официальном приёме в Белом доме, в своём новом статусе, надев платье, купленное за четырнадцать лет до того, — изысканный вечерний наряд оказался вне моды. Сама она говорила, что позволить себе одеваться у Джеймса Галаноса с ног до головы не может никто, это слишком дорого, и что она бережно относится ко всем вещам от именитого дизайнера, которые есть в её гардеробе. Но, если говорить начистоту, их было немало — в одном из интервью сам он упомянул, что посылал в Вашингтон новое платье каждый месяц. И в красном с золотыми пуговицами костюме от Галаноса Нэнси Рейган побывала в России, произведя огромное впечатление на советских женщин. Впрочем, его работы впечатляли и самых искушённых модниц…

На покой признанный всемии мастер ушёл только в 1998 году, когда ему было семьдесят четыре. По его словам, он долго работал, очень устал, и настало время отдохнуть. Сейчас он живёт в своём особняке в Беверли-Хиллз относительно замкнуто, в одиночестве (он никогда не был женат), много времени посвящает чтению, встречается со старыми друзьями. Но, несмотря на официальный уход от дел, Джеймс Галанос всё ещё занимает важное место в моде. К его мнению прислушиваются, одежду от него продолжают носить — ведь она не устаревает…

Он слишком долго был звездой, чтобы быстро погаснуть.

0

394

Кто одевает состоятельных женщин?
http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/james_galanos/galanos_7.jpg

Галанос является одним из самых успешных кутюрье 20-го века.

Автор: Алексей Булатов

Джеймс Галанос родился 20 сентября 1924-го, в Филадельфии, Пенсильвания (Philadelphia, Pennsylvania). Его мать – гречанка Елена Горголиатос (Helen Gorgoliatos), его отец – грек Грегори Галанос (Gregory Galanos), неудавшийся художник, управлявший рестораном в южной части Нью-Джерси (New Jersey). Именно в отцовском ресторане Джеймс впервые 'столкнулся с красотой', наблюдая за прекрасно одетыми дамами.

Он рос застенчивым мальчиком и приучился к работе с раннего возраста. По его словам, он чувствовал себя одиноко в окружении трех сестер. Галанос никогда не шил, но увлекался эскизами. Делать наброски – в Джеймсе это было просто на уровне инстинкта. Ничто вокруг не оказывало на него серьезного влияния, но это не мешало юному Джеймсу мечтать о Нью-Йорке (New York) и Париже (Paris).

Джеймс окончил Bridgeton High School в 1942-м и прибыл в Нью-Йорк, где поступил в Трафагенскую школу моды (Traphagen School of Fashion), аналогов которой еще нужно было поискать. Но после восьми месяцев учебы, в 1943-м, ушел оттуда. Он руководствовался своим желанием познавать тонкости швейной промышленности на практике, вместо того чтобы тонуть в теории.

В 1944-м он оставил должность главного помощника Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie), взрастившей такие таланты, как Полин Трижер (Pauline Trigère) и Норман Норелл (Norman Norell), а все из-за того, что его работа оказалась настоящей рутиной. Галанос начал продавать свои эскизы разным производителям меньше чем за 10 долларов за штуку, потерпел неудачу в совместном деле с женой текстильного магната Лоуренса Лисавоя (Lawrence Lesavoy) и какое-то время провел в Париже.

Он вернулся в Штаты в 1948-м, и был принят в нью-йоркскую фирму 'Davidow', откуда ушел опять же из-за того, что ему практически не позволяли самореализоваться. Наконец в 1952-м Галанос открыл свою собственную компанию, 'Galanos Originals', и показал свою первую небольшую коллекцию одежды. Наряды тут же скупила сеть универмагов 'Saks Fifth Avenue'. Галанос сумел позволить себе открыть новый шоурум в Нью-Йорке, где его заметил скупщик одежды из сети 'Neiman Marcus' и предсказал, что стиль Галаноса вскоре 'взорвет мир'. Президент этой сети, Стэнли Маркус (Stanley Marcus), был вполне согласен со словами своего сотрудника и добавил, что скоро самой потрясающей и роскошной в мире женщиной будет считаться та, что владеет платьем от самого Джеймса Галаноса.

Все пророчества сбылись. К 1953-му Галанос, уже покоривший мир своим шифоновым платьем высокого стиля, попробовал себя в новом деле – начал проектировать одежду для фильмов. Его первым клиентом стала Розалинд Расселл (Rosalind Russell), готовящаяся к съемкам в фильме 'Never Wave at a WAC'. После этого Расселл стала его другом и преданным клиентом. В свою команду Галанос пригласил одних из самых талантливых мастеров, многие из которых обучались в Европе и голливудских ателье.

Галанос также стал известен за использование в своих работах изысканного меха – в основном, норки, соболя, рыси и каракульчи. У него был свой оригинальный подход к обработке меха, словно к особому виду ткани, и за свое короткое пальто Джеймс просил 200 тыс. долларов, тогда как длинное стоило все 300 тысяч. Настоящей визитной карточкой Галаноса стало приталенное пальто, потрясающее из любого меха, даже из лисицы.

Постоянными клиентами Галаноса были состоятельные женщины, ищущие наряды для званых обедов в шикарных ресторанах.

0

395

Джеймс Галанос
James Galanos
http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/james_galanos/galanos_7.jpg

День рождения: 20.09.1924 года
Возраст: 91 год
Место рождения: Филадельфия, Пенсильвания, США

Гражданство: США

Кто одевает состоятельных женщин?

Галанос является одним из самых успешных кутюрье 20-го века.

Джеймс Галанос родился 20 сентября 1924-го, в Филадельфии, Пенсильвания (Philadelphia, Pennsylvania). Его мать – гречанка Елена Горголиатос (Helen Gorgoliatos), его отец – грек Грегори Галанос (Gregory Galanos), неудавшийся художник, управлявший рестораном в южной части Нью-Джерси (New Jersey). Именно в отцовском ресторане Джеймс впервые 'столкнулся с красотой', наблюдая за прекрасно одетыми дамами.

Он рос застенчивым мальчиком и приучился к работе с раннего возраста. По его словам, он чувствовал себя одиноко в окружении трех сестер. Галанос никогда не шил, но увлекался эскизами. Делать наброски – в Джеймсе это было просто на уровне инстинкта. Ничто вокруг не оказывало на него серьезного влияния, но это не мешало юному Джеймсу мечтать о Нью-Йорке (New York) и Париже (Paris).

Джеймс окончил Bridgeton High School в 1942-м и прибыл в Нью-Йорк, где поступил в Трафагенскую школу моды (Traphagen School of Fashion), аналогов которой еще нужно было поискать. Но после восьми месяцев учебы, в 1943-м, ушел оттуда. Он руководствовался своим желанием познавать тонкости швейной промышленности на практике, вместо того чтобы тонуть в теории.

В 1944-м он оставил должность главного помощника Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie), взрастившей такие таланты, как Полин Трижер (Pauline Trigère) и Норман Норелл (Norman Norell), а все из-за того, что его работа оказалась настоящей рутиной. Галанос начал продавать свои эскизы разным производителям меньше чем за 10 долларов за штуку, потерпел неудачу в совместном деле с женой текстильного магната Лоуренса Лисавоя (Lawrence Lesavoy) и какое-то время провел в Париже.
http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/james_galanos/galanos_3.jpg

Он вернулся в Штаты в 1948-м, и был принят в нью-йоркскую фирму 'Davidow', откуда ушел опять же из-за того, что ему практически не позволяли самореализоваться. Наконец в 1952-м Галанос открыл свою собственную компанию, 'Galanos Originals', и показал свою первую небольшую коллекцию одежды. Наряды тут же скупила сеть универмагов 'Saks Fifth Avenue'. Галанос сумел позволить себе открыть новый шоурум в Нью-Йорке, где его заметил скупщик одежды из сети 'Neiman Marcus' и предсказал, что стиль Галаноса вскоре 'взорвет мир'. Президент этой сети, Стэнли Маркус (Stanley Marcus), был вполне согласен со словами своего сотрудника и добавил, что скоро самой потрясающей и роскошной в мире женщиной будет считаться та, что владеет платьем от самого Джеймса Галаноса.

Все пророчества сбылись. К 1953-му Галанос, уже покоривший мир своим шифоновым платьем высокого стиля, попробовал себя в новом деле – начал проектировать одежду для фильмов. Его первым клиентом стала Розалинд Расселл (Rosalind Russell), готовящаяся к съемкам в фильме 'Never Wave at a WAC'. После этого Расселл стала его другом и преданным клиентом. В свою команду Галанос пригласил одних из самых талантливых мастеров, многие из которых обучались в Европе и голливудских ателье.

Галанос также стал известен за использование в своих работах изысканного меха – в основном, норки, соболя, рыси и каракульчи. У него был свой оригинальный подход к обработке меха, словно к особому виду ткани, и за свое короткое пальто Джеймс просил 200 тыс. долларов, тогда как длинное стоило все 300 тысяч. Настоящей визитной карточкой Галаноса стало приталенное пальто, потрясающее из любого меха, даже из лисицы.

Постоянными клиентами Галаноса были состоятельные женщины, ищущие наряды для званых обедов в шикарных ресторанах.

http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2011/01/23/C20695-31_slideshow.jpg
http://www.palmspringslife.com/galleries/228/2114-JamesGalanos_209_r.cc.jpg
James Galanos

http://mtdata.ru/u23/photoC578/20356340480-0/original.jpg
http://images.huffingtonpost.com/2010-03-19-FGILANatalieCole.jpg
http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/a9/56/a9567c6b0ada41fc29760511cbb6f892.jpg
http://cdn-images.farfetch.com/10/46/82/35/10468235_2359095_800.jpg

http://p1.la-img.com/292/11089/2743323_1_m.jpg
James Galanos Hostess Pajamas And Caftan.

0

396

http://ww3.hdnux.com/photos/12/06/75/2649966/8/rawImage.jpg
Джеймс Галанос и его модели

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/James-Galanos-altering-a-dress.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/2009-09-15-gallanos.jpg
http://www4.images.coolspotters.com/photos/191171/rebecca-romijn-and-teardrop-chandelier-earrings-gallery.jpg
https://p2.liveauctioneers.com/292/11089/2743321_1_m.jpg

0

397

http://farm3.static.flickr.com/2428/4051202524_5744ea0530_m.jpg
James Galanos and Betsy Bloomingdale.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-300x456.jpg
Ненси Рейган (Nancy Reagan) в платье от Джеймса Галаноса.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6d/6c/83/6d6c83fa479f45634bd52a79383fe864.jpg
James Galanos Dress Designer 1970s

http://mtdata.ru/u23/photo9A95/20694777574-0/original.jpg
http://www.fidmmuseum.org/images/collections/items/fullsize/s20078941ac.jpg
http://www.fidmmuseum.org/images/collections/items/fullsize/7711610ad.jpg
http://www.vogue.in/wp-content/uploads/2013/09/JamesGalanos1968.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-s1ljhPUZFec/TWkYsqijYtI/AAAAAAAAJI8/IY7r0kAn-vE/s1600/1.jpg
https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/1965-31.jpg

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/fa_303_galanosfashion970.jpg

0

398

http://markdsikes.com/wp-content/uploads/2012/12/Screen-Shot-2012-12-27-at-7.39.47-AM1-205x257.png
Ненси Рейган, в платье от James Galanos.

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD1-300x456.jpg
http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2011/01/23/C20695-31_slideshow.jpg

0

399

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/James-Galanos-Wolfgang-Puck-Gelila-Assefa-Puck-Wilkes-Bashford-Tatiana-Sorokko-300x199.jpg
Джеймс Галанос (James Galanos) с Вольфгангом Паком (Wolfgang Puck)

https://wiki.wildberries.ru/img/2011/09/1958-21.jpg
http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/james_galanos/galanos_6_s.jpg

0

400

Модная Королева Елизавета II

http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/queen-elizabeth-the-second-delivering-a-speech-in-public.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/Queen+Elizabeth+II+Departs+Canada+1q4Hcpe4vVwl.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/Queen+Unveils+New+Statue+Queen+Elizabeth+Queen+2l5v8-FQB8-l.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/QUEEN-ELIZABETH-II.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/Queen-Elizabeth-II-5loihg.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/queen-elizabeth-ii-2008-12-25-8-3-14.jpg
http://vev.ru/uploads/images/00/00/84/2011/05/22/queen-elizabeth-ii-royal-wedding.jpg

0


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.