"КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.


Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.

Сообщений 421 страница 440 из 660

1

Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.
http://s4.uploads.ru/t/zdFV2.jpg

Мода
— это способ, образ, правило, течение определенного стиля, которое поддерживают именно на сегодняшний день и соблюдает это течение огромная социальная масса, а также мода — это предписание, постоянно быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть мода непрочная и быстро проходящая популярность.

***

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание)
— временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).

***

Жажда — ничто, имидж — всё!
Что такое имидж человека и какова его значение в современном мире.

***
"Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать." (Жан де Лабрюйер)
***
Мода проходит, стиль вечен.  Yves Saint Laurent.

***
«Как же прекрасны русские девушки! Что бы они не надели, они носят это с гордостью!» Наоми Кэмпбелл

***

Мода как индустрия

http://in-image.ru/images/stories/003.287135743_std.jpg

Её величество мода! Кто-то её ругает, кто-то ей поклоняется. Одни считают себя независимыми от неё, другие находят в ней смысл своей жизни. Люди делятся на тех кто принимает моду и тех кто её отрицает, пытаясь двигаться против течения времени.

Стремление красиво одеваться было во все времена, но мода как индустрия - это явление нашего столетия. Раньше существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения или даже религии.

Все резко изменилось, когда Чарльз Фредерик Ворт (модельер, один из первых представителей Высокой моды) не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие художники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращается в кутюрье, а то что он создает, называется словом «мода».

Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - переменчивость. Не успевает что-то «войти в моду», как уже оно оказывается за её бортом. На первый взгляд кажется, что это непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их творения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникальные вещи ручной работы.

Однако, по-настоящему мода в одежде стала диктатором в период переломных 60-х годов. Модельеры пришли к тому, что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны, существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка стала независимой. Она украшает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельницы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его подписи или марки, известной во всем мире.

Сейчас хороший отдел маркетинга может «раскрутить» любое имя так, что оно станет шикарным.

Мода периодически возвращает нас назад к истокам, в моде снова появляются корсеты или даже атрибуты античных времён. Мода постоянно находится в движении. И если вы не успеваете за ней, подождите немного и она сама вас нагонит.

+1

421

Нью-йоркский бал, посвященный моде и технологиям, в минувший понедельник наглядно продемонстрировал: здесь есть над чем работать.

Цветы со встроенными светодиодами на «когнитивном платье» способны менять цвета в зависимости от эмоционального окраса комментариев пользователей социальных сетей, к которым подключен владелец. Платье весь вечер бесперебойно меняло цвета в ритме активности Каролины в социальных сетях. Смело и творчески к выбору образа подошла нью-йоркский продюсер Лиза Мария Фальконе, хотя результат оказался неожиданным.

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/5/48/754623782716485.jpg

Лиза Мария Фальконе в Zaldy
@ Getty / Dimitrios Kambouris

Начнем с того, что она обратилась не к дизайнеру, а к компьютеру. Следуя заданному алгоритму, программа должна была предложить схему того, как соединить несколько тысяч плоских зеркальных страз четырех разных цветов и 24 размеров. Несмотря на то, что компьютер не смог в точности смоделировать платье по фигуре и не успел к поставленному дедлайну, Лиза Мария ни на секунду не усомнилась в правильности выбора, выходя к фотографам.

Для некоторых понятие «технологий» связано с созданием новых материалов, которые, в первую очередь, безвредны для окружающей среды, а во вторую, могут быть переработаны для дальнейшего использования в производстве — одежды, в частности. Платье с бюстье Calvin Klein Collection, надетое Эммой Уотсон, сделано из хлопка, атласа и тафты, которые, в свою очередь изготовлены из переработанных пластиковых бутылок

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/8/63/754623783064638.jpg
Эмма Уотсон в Calvin Klein Collection
@ Getty / George Pimentel

На модели Амбер Валетте было платье из шелковой тафты, произведенной на экологически безвредном предприятии. Кроме того, его украсили более чем 1000 лепестков из органического шелка, вырезанных и пришитых вручную, а также блестками из переработанных отходов.

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/5/14/754623783607145.jpg
Амбер Валетта в H&M
@ Getty / Taylor Hill

Как оказалось, для большинства смысл заявленной темы бала оказался затерянным в далеком космосе. Чтобы выглядеть не хуже героев «Стартрека» или самой Барбареллы, самое верное решение — нарядиться в металл. В этот вечер костюм робота-космонавта промелькнул на красной дорожке во всех возможных интерпретациях: от бионических платьев Balmain до всевозможной классики, главное: больше металла. Кстати, Balmain стала маркой №1 на красной дорожке: специально для Met Gala сотрудниками парижского дома было выполнено 12 платьев.

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/Wx580/media/img/2/81/754623773980812.jpg
Канье Уэст и Ким Кардашьян в Balmain
© Getty / Michael Stewart

Те, кому оказались тяжелы металлические доспехи, решили пойти по пути максимального освобождения. Благодаря виртуозной технике кроя (абсолютным лидером здесь стал Versace), платья сидят как вторая кожа, максимально открывая тело — где возможно и уже почти невозможно. Тут бы и Барбарелла позавидовала. Остроумней всех оказалась Бейонсе. В обтягивающем латексном платье Givenchy телесного цвета, расшитом стразами, она была похожа на пластикового робота-андроида, внеся в серьезную тему «высоких технологий» долю юмора.

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/Wx580/media/img/6/59/754624425081596.jpg
Бейонсе в Givenchy
© Getty / Rabbani and Solimene Photography

Высокие технологии часто бывают далеки от народа, а вот традиционные всегда рядом. Каждый верит в ручной руд. Не без помощи техники, конечно. Парижская Ассоциация Haute Couture и миланская Altа Moda держатся наплаву вопреки всем прогнозам — не только ради собственного тщеславия, но также с целью передать опыт и умения старых мастеров, чтобы не утратить их навсегда. Эти техники без изменений существуют веками: в 2016 году все так же, как сотни лет назад, плетут кружева, вышивают, изготавливают пуговицы.

http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/1/12/754623784306121.jpg
Зои Салдана в Dolce&Gabbana Alta Moda
@ Getty / Kevin Mazur

Вот яркий пример: трехметровый шлейф платья Dolce & Gabbana Alta Moda, надетого Зои Салданой, украшают около 20 тыс. перьев 27 цветов, каждое из которых наклеено вручную. На эту скрупулезную операцию было потрачено 970 часов.

0

422

Королева Елизавета II - 63 года монархии в шляпах

https://img-fotki.yandex.ru/get/29815/137309491.b/0_1a0018_a5403867_XXL.jpg
9 сентября Королева Елизавета II побила рекорд Королевы Виктории и стала монархом с самым долгим сроком правления в истории Великобритании - 63 года и 7 месяцев. Ниже - знаменитые шляпы королевы, которые она одевала в важные моменты в течение всего своего царствования.

https://img-fotki.yandex.ru/get/54905/137309491.b/0_1a002c_bb17d694_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/49888/137309491.b/0_1a002d_37ba8eed_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/59115/137309491.b/0_1a002e_8594050_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/137309491.b/0_1a002f_ed12973a_XXL.jpg

0

423

Сегодня королева одевается сообразно своему возрасту

Анжела Келли, личный костюмер Елизаветы II вот уже 40 лет, с позволения Ее Величества написала книгу о своей работе под названием «Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe», что в переводе означает «Одевая королеву: юбилейный гардероб».

https://img-fotki.yandex.ru/get/53301/137309491.b/0_1a0022_fbd22d6c_XXL.jpg
Анджела Келли на протяжении всех этих лет трудится над королевским имиджем, она помогает подбирать наряды для всех мероприятий, а их у королевы Великобритании великое множество. Анжела проектирует костюмы, участвует в приобретении новых вещей и, конечно, знает все секреты безупречного стиля Елизаветы II.

https://img-fotki.yandex.ru/get/50455/137309491.b/0_1a0023_c0d8e90_orig.jpg
Анжела Келли за работой

Конечно же, все знают о таком пункте королевского дресс-кода, как шляпа. Но оказывается, когда королева Елизавета II собирается посетить дом престарелых, она специально подбирает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар смогли разглядеть даже люди со слабым зрением.

https://img-fotki.yandex.ru/get/125649/137309491.b/0_1a0026_460d82e1_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/27460/137309491.b/0_1a0025_2089dc9e_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/26767/137309491.b/0_1a0027_37280efe_XXL.jpg

Елизавета II никогда не была модницей. И, как в одном интервью признался королевский пресс-секретарь, даже в молодости Ее Величество одевалась консервативно и ни разу не надела мини-юбку. Хотя в то время все сходили с ума по новой вещи женского гардероба, которая только вошла в моду.

https://img-fotki.yandex.ru/get/56099/137309491.b/0_1a0028_2d2a4cb2_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/62868/137309491.b/0_1a0029_e01b05bf_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/94372/137309491.b/0_1a002a_16cbf115_XXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/50623/137309491.b/0_1a002b_ff381846_XXL.jpg

Нередко Елизавета II использует аксессуары для передачи тайных знаков. Например, если во время официальных мероприятий она ставит сумочку на стол, то для ее сопровождающих становится ясно, что королева желает покинуть встречу через пять минут. Когда она начинает крутить кольцо на пальце или перекладывать сумку из одной руки в другую, значит, общение с собеседником ей наскучило.

https://img-fotki.yandex.ru/get/58321/137309491.b/0_1a003b_d092711_XXL.jpg

0

424

Модные короткие стрижки

http://listis.ru//media/teasers/2251_big.jpg

Женщинам, предпочитающим модные стрижки длинным роскошным локонам, следующая статья придется по вкусу. Дело в том, что стилисты советуют носить именно короткие модные стрижки – всевозможных форм и фасонов. Более того, мастера парикмахерского дела рекомендуют поиграть с цветом и выбрать инновационные способы окрашивания волос, которые, по их мысли, на коротких локонах смотрятся особенно выигрышно. Если вы на стороне коротко стриженных – вам будут полезны рекомендации стилистов о том, какие модные стрижки и носить.

Кажется, эпоха немыслимых кос подходит к концу. Их вытесняют модные короткие стрижки.

Пик популярности коротких женских стрижек пришелся на вторую половину двадцатого века: дамы, богатые шевелюрой, просто стриглись «под мальчика» и укладывали вокруг лица нежные завитки, а все остальные стриглись «под химию». Короткая стрижка с последующей химической завивкой была абсолютным хитом в советских парикмахерских с середины пятидесятых годов и почти до конца 1990-х.

К счастью, сегодня такая адская обработка волос, как химической плавление их кислотой, практически не применяется, а короткие стрижки делаются именно для прямых или чуть волнистых волос. При этом за основу берется очень коротко состриженный затылок и относительно длинные волосы надо лбом или на висках.

Главное правило модных коротких стрижек – отсутствие четкого силуэта и графических линий. Чем более «рваный» и небрежный вид имеют челка и виски – тем лучше. Кстати, стайлеры с эффектом мокрых волос и воск могут усилить небрежный эффект и придать шика. Впрочем, пушистая и мягкая короткая стрижка тоже имеет право на существование, особенно если делается она на основе стрижки «паж» или «боб».

Самым главным элементом модной короткой стрижки можно назвать окрашивание. Вновь возвращаются горячо любимые «восьмидесятниками» выбеленные челки или отдельные пряди надо лбом, а также мелирование в 2-3 цвета. Это первый тренд. Второй – использование красок с металлическим блеском. Как правило, это светлые или русые оттенки, который при добавлении определенных компонентов придают волосам оттенок алюминиевой проволоки. Короткая стрижка плюс «металлическое» блондирование – пожалуй, самое модное направление этого сезона.

И еще один выразительный тренд: очень короткое состригание затылка. Почему-то у многих дизайнеров причесок в этом году было видение: при любом оформлении контуров лица волосы на затылке, над шеей и за ушами непременно должны быть коротко срезаны, да еще и прорежены филировочными ножницами. Поэтому, если вы не хотите слишком открывать лицо, но желаете сделать самую актуальную модную стрижку, попросите мастера просто выстричь вам затылок покороче…

0

425

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними, поэтому обычно ставится знак равенства.

В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты», которого нет. Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец деформации туловища корсетом.

Многие считают, что мода начала XX века — это Париж.
Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи, в конечном счете, подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях. Сейчас лучшие парижские дома моделей расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.

В первой половине двадцатого века происходит радикальное изменение женского силуэта. Поль Пуаре, а вслед за ним К. Шанель создают новую функциональную одежду, в союзе с которой создаются демократичные ювелирные украшения.

Идеалом стала женственность. Модными стали маленькие жакеты, длинные юбки, подчеркивающие изящество и грациозность женщины. Небольшие шляпки и маленькие сумочки лишь усиливали этот эффект. Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон, внося изменения в модный силуэт. В 20-е годы, знаменитая Габриель Шанель внедрила в женский гардероб исконно мужские предметы одежды — пиджак, брюки, строгие рубашки с галстуками, в корне изменив тем самым стиль женской одежды. Костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук — образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Она предложила свое знаменитое «маленькое черное платье» из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга, в прошлом — униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным. Оно выглядело без каких-либо излишеств: без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Позволить себе такой наряд могла любая женщина — даже с весьма скромными доходами.

В 1920 году Мадлен Вьонне ввела в моду платье с косым подолом. К концу 20-х годов линия талии снижается и устанавливается где-то в районе бедер, длинные юбки перестают быть такими популярными, а в моду входит длина миди. Настоящими хитами в те годы стали объемные пальто-кимоно с шалевыми воротниками. Еще задолго до первой мировой войны стал заметно повышаться культурный, образовательный уровень жизни общества. Женщины активнее и смелее включались в трудовую, общественную деятельность. И новый стиль одежды как нельзя лучше отвечал изменившемуся укладу жизни, в которой женщины все чаще заменяли мужчин на самой ответственной и сложной работе. Теперь модным эталоном стала худощавая, спортивная женская фигура с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бедрами и длинными ногами — фигура, похожая на мужскую. Женские платья, блузы и жакеты стали прямыми. Одежда укоротилась настолько, что лишь немного прикрывала колени. Талия не подчеркивалась вовсе.

Если в начале 1920-х гг. предлагали множество форм — и платья с завышенной талией, и платья с акцентом на линии бедер, и платья с расширенной юбкой, и пальто-накидки овального силуэта, то в 1922 г. мода стала более определенной. Победило прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах. Это платье было результатом компромисса между стремлением к элегантным рафинированным удлиненным формам и желанием обрести комфорт. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок, которые обеспечивали свободу движения.

В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик.

В 30-е годы мода вернулась к приталенным формам, которые гораздо больше соответствовали естественным пропорциям женской фигуры и в какой-то степени возвращали привычный женский образ. В это время Марлен Дитрих ввела в женскую моду смокинги. Эталоном красоты стала романтическая женщина с кукольным лицом, маленьким, пухлым, ярким ртом, с мелкой завивкой. И по-прежнему в моде высокая, худощавая фигура с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. Именно такой стала идеальная фигура манекенщицы, такой она остается и теперь. Тридцатые годы стали эпохой голливудских кинозвезд, которые диктовали правила во всем — от стандартов фигуры до модных силуэтов. Они кутались в пелерины, палантины, боа и пышные горжетки из песца, лисы и норки, которые идеально сочетались с платьями из натурального шелка, парчи и атласа.

0

426

Коко́ Шане́ль — французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая колоссальное влияние на моду XX века.

К. Шанель предложила в 1920-е гг. не только новые духи и новые вещи, но и новую концепцию в моделировании одежды.
Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности.

И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно К. Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918 г.), пальто с меховой отделкой (1921 г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926 г.), белую блузу-рубашку и брюки, черное платье.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/COCO1970.jpg/375px-COCO1970.jpg
Коко Шанель (Coco Chanel, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель)
Французский модельер

Французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. Для стиля Шанель, способствовавшего упрощению женского костюма, свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты». Она привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье; из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия - в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Её духи «Шанель № 5» стали парфюмерным бестселлером XX века. Википедия

    Родилась19 августа 1883 г., Сомюр, Анжу, Франция
    Умерла10 января 1971 г. (87 лет), Париж, Франция
    РодителиАльбер Шанель, Жанна Деволь

0

427

http://www.fiesta.city/uploads/slider_image/image/64595/v800_SKLY6LrAFCY.jpg

Эрте – гений ар-деко

Черты искателя непроторенных путей, увлеченного романтикой, проявились в творчестве одного из самых загадочных художников XX века — Эрте. На протяжении 97 лет своей жизни он не прекращал удивлять своих поклонников многогранностью своего творчества: модели одежды, костюмы к театральным постановкам, сценография, ювелирные украшения и декоративная скульптура. Одним из ведущих модельеров Его называли «зеркалом моды ХХ века». Он получил самые престижные награды в области дизайна.

Интригующий, неподражаемый стиль Эрте достиг своей вершины в Париже в немалой степени в результате сотрудничества с Полем Пуаре, Сергеем Дягилевым и знаменитыми модельерами, работавшими во Франции. Наиболее интересные модели одежды и театральные костюмы были увековечены автором в металле. «Блеск» — вдохновленный рисунком вечернего платья, красная и черная патина бронзы которого с абсолютной точностью воспроизводят красный и черный вышитый бархат.

Работавший на протяжении всего XX в., Эрте оставил огромное творческое наследие. Фантазия, декоративное богатство, пластическое отображение изящности, утонченности и чувственности, может быть даже излома, навеянного эпохой модерна — стиля, которому художник остался верен до конца, — все это находит отражение в его запоминающейся зрителям скульптуре.

Французский писатель Жан-Луи Бори точно подметил: «Эрте одевает объемы — но это уже больше не объемы человеческого тела; украшает движения — но это уже больше не жесты. Он создает в пространстве фигуры неподвижного балета».

http://falovers.com/media/uploads/2016/05/52799752dab6188028050a0252c0b147bc5f6c143246307.jpg
Роман Петрович Тыртов
Российский художник

Знаменитый художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер эпохи ар-деко русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде. Стал известен под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью».

    Родился23 ноября 1892 г., Санкт-Петербург, Российская империя
    Умер21 апреля 1990 г. (97 лет), Париж, Франция

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/98/126/98126791_5158259_1463724_large.jpg

Выставка в Эрмитаже: Эрте – гений ар-деко: возвращение в Петербург

21 июня - 18 сентября 2016 года в Государственном Эрмитаже - выставка рисунков Эрте (настоящее имя – Роман Петрович Тыртов, 1892-1990), организованная Государственным Эрмитажем совместно с Grosvenor Gallery, Лондон, при поддержке Martin Lawrence Gallery, Нью-Йорк.

Эрте - один из самых успешных мастеров ХХ столетия, чей талант нашел воплощение в области моды, прикладной графики, театрального оформления, кинематографа, дизайна, скульптуры и многого другого.

Роман Тыртов родился в Санкт-Петербурге и с раннего возраста проявлял интерес к театру, живописи, графике и дизайну одежды.
В 1912 году навсегда уехал из России и обосновался в Париже. В 1913-1914 годах начал работать как модельер у Поля Пуаре, который определял все наиболее важное и революционное в парижской моде начала ХХ века.
Вскоре Тыртов уже разрабатывал костюмы, платья, реализовывавшиеся под маркой фирмы.
Тогда и возникло артистическое имя Эртé, образованное сочетанием первых букв имени и фамилии.
Молодой художник помогал Пуаре и в работе над спектаклями, на стилистику которых повлияли декорации и костюмы Бакста к дягилевским постановкам. Современники высоко оценили декорации и костюмы к первой постановке Пуаре по пьесе Жана Ришпена «Минарет». Среди актрис, занятых в спектакле, была экстравагантная танцовщица Мата Хари, костюмы для которой проектировал Эрте.

В 1915 году Эрте заключил контракт с американским журналом «Harper's Bazaar», январский номер которого вышел с нарисованной Эрте обложкой. На протяжении двадцати лет каждый месяц журнал выходил с графической цветной картинкой художника. Также он писал заметки о моде, вел светскую хронику, помещал рисунки костюмов, аксессуаров, шляп, туфель, украшений, интерьерного дизайна. Помимо этого Эрте работал для «Vogue», «Cosmopolitan», «Ladie's Home Journal», «The Sketch» и других иллюстрированных изданий США, Англии и Франции.

Вслед за журналами к Эрте обратились владельцы крупнейших нью-йоркских торговых фирм «Генри Бендель» и «Б. Альтман и Компания» с предложением о создании модных коллекций. В течение трех лет он создавал по две коллекции ежегодно, все дальше отходя от стилистики Пуаре: он придумал асимметричное декольте; его спортивного покроя мужские и женские костюмы обрели ту общность, которую позже назовут унисекс; в мужских костюмах он первым начал применять ткани, бывшие достоянием только женского гардероба, например, бархат.

В годы войны на Лазурном берегу бурно развивалась театральная жизнь, и талант Эрте оказался востребован. В Монте-Карло он познакомился с Дягилевым, с которым впоследствии сотрудничал над «Дивертисментом» и несколькими балетными миниатюрами для Анны Павловой. В 1923 году в Париже Эрте работал над постановками для кабаре «Фоли-Бержер», «Батаклан», «Альгамбра», «Баль Табарэн», «Лидо», театров «Ренессанс», «Амбассадорс», «Дю Шатле», «Мариньи», «Буфф-Паризьен», театра Сары Бернар, Комической оперы и, наконец, Гранд Опера. Проекты Эрте представляли масштабные шоу, которые сменяли друг друга, конкурируя в выдумке, невероятной фантазии и масштабности.

В феврале 1925 года Эрте отправился в Голливуд для создания костюмов и сценографии для двух фильмов студии «Метро-Голдвин-Майер» (MGM). Контракт был продлен, и в качестве художника по костюмам Эрте работал для первых звезд студии, лучших актрис немого кино. Он делал декорации и костюмы для наиболее известных лент тех дней: «Бен-Гур» Фреда Нибло, «Богема» Кинга Видора, «Безумие танца» Роберта Леонарда, «Мистика» Тода Браунинга. В 1925 году Эрте впервые устроил выставку своих работ в Нью-Йорке, в отеле Мэдисон. В следующем году уже в Париже, в галерее Шарпантье, прошла выставка его работ, созданных в Америке. Впервые его произведения непосредственно с выставки были куплены для государственных коллекций.

После Второй мировой войны Эрте уже не приглашали в журналы, не давали заказов на модную одежду. Жанр ревю уходил в тень, становясь консервативным. Надолго прекратились и американские заказы. Перелом случился в середине 1960-х годов вместе с появлением нового интереса к искусству Ар-деко. В 1966 году в Музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «Год 25», посвященная юбилею знаменитой экспозиции 1925 года, а в Нью-Йорке отпраздновали 100-летие журнала «Харперс Базар». В 1967 году перед вернисажем выставки художника в галерее Гровнор в Нью-Йорке все 170 выставленных работ были приобретены музеем Метрополитен. Это было признанием Эрте классиком искусства ХХ века, «Гением Ар-деко».

С конца 1960-х годов и до последних дней жизни мастер демонстрировал свои работы по всему миру. В 1970 году вышла в свет первая монография о художнике. Его 80-летие в 1972 году отмечалось в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Женеве. Журнал «Вог» посвятил его юбилею специальный номер. Би-би-си сняло о нем программу, основой которой стало интервью с художником. В 1979 году Смитсоновский институт сформировал выставку, которая три года демонстрировалась в США, Канаде и Мексике.

В 1967 году Эрте оформил спектакль для Всемирной выставки Экспо в Монреале. В 1970 году он начал сотрудничество со звездой парижской сцены Зизи Жанмер и балетмейстером Роланом Пети, с которыми создал несколько постановок.

Большой успех у публики имели появившиеся тиражируемые печатные работы, литографии и шелкографии. Помимо новых произведений мастер воспроизводил композиции прошлых лет. Работа над отдельными сериями будет постоянно присутствовать в его творчестве поздних лет. «Алфавит», напечатанный в 1977 году, станет самым известным циклом мастера.

На рубеже 1980-х годов он увлекся скульптурой из металла и эффектными приемами обработки поверхностей –полировкой, золочением, патинированием, использованием цветных лаков. Его последняя выставка называлась «Театр в бронзе».

В 1983 году его достижения в искусстве были отмечены французским орденом Почетного легиона. Однако, большинство проектов в последнее десятилетие жизни Эрте связано с Соединенными Штатами. В 1989 году он работал над двумя постановками в Нью-Йорке. Последнюю свою постановку – Пасхальное шоу для Радио-Сити в Нью-Йорке – мастер увидеть не успел.

http://histour.ru/minipics/53.jpg
Эрмитаж. Санкт-Петербург

На экспозиции в Эрмитаже, ставшей первой в России выставкой Эрте, представлены 136 произведений из частной коллекции Майка Эсторика (Grosvenor Gallery, Лондон):
акварели и гуаши,
рисунки пером,
несколько примеров печатной графики
и 2 скульптуры.

Родители нынешнего владельца коллекции собирали и продавали предметы искусства и вели дела Эрте в последние 20 лет жизни художника. В Эрмитаж приедет лишь небольшая часть их коллекции работ Эрте, но представляющая все периоды его творчества. Это работы, выполненные для модных домов Парижа до I мировой войны, рисунки костюмов для американских и французских модных журналов, обложки для «Harper's Bazaar». Около половины состава выставки – рисунки для театральных постановок: декорации и костюмы для опер, мюзик-холлов, бродвейских шоу. Представлены также большие графические серии «Цифры» и «Алфавит», получившие широкую известность благодаря сделанным с оригинальных рисунков гравюрам.

К выставке подготовлен научный иллюстрированный каталог на русском и английском языках (издательство «Fontanka», Лондон, 2016), который предваряет вступление М. Б. Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Авторы статей: Михаил Дединкин, Майк Эсторик, актриса Барбара Стрейзанд, модельер Стэлла Маккартни.Выставка организована при поддержке журнала «Harper's Bazaar» и издательского дома «Коммерсант».

http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/135322351.430/0_e6068_77cebbf5_XXL.jpg

0

428

Развитие моды связано, прежде всего, с социально — психическими закономерностями: биофизиологическими изменениями, акселерация, изменениями общественной психологией. Исследователи моды указывают на наличие определенных закономерностей ее развития: связь с общественно-историческими явлениями, ускорение распространения, цикличность развития. Мода связана с различными сторонами развития общества, в ней находят отражение все аспекты культуры и общественной жизни, которые вызывают внимание всего общества.

Переход к массовому производству готовой одежды и предметов быта, формирование массовой культуры создали основу для демократизации моды — доступности новых модных стандартов и образцов практически для всех социальных групп, так как возможности современного производства позволяют практически немедленно предложить потребителям модные образцы разной стоимости. Развитие средств массовой информации так же позволяют сразу получить информацию о возникновении новой моды, познакомиться с образцами международной моды.

Создание массового рынка и развитие современных средств массовой информации являются причинами ускорения распространения моды, что, в свою очередь, приводит к сокращению продолжительности модных циклов.

Неустанное стремление к обновлению образцов производимой и носимой одежды, очевидно, сопровождается периодическим возвращением некоторых мотивов прежних образцов. Это воспроизведение типичных элементов в образцах производимой и носимой одежды через определенный промежуток времени и есть та самая загадочная цикличность моды.

0

429

Цикличность является важнейшей закономерностью развития моды.
Процесс внедрения и утверждения нового модного стандарта или смена модных циклов есть модная инновация, то есть на смену одним стандартам и объектам приходят новомодные.

Модная инновация осуществляется посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды, а так же путем заимствования образцов из других культур или других областей культуры.

Инновационные аспекты модного изменения теснейшим образом связаны с его циклическими аспектами и незаметно переходят в них. В самом деле, с течением времени любая новая «мода» стареет, инновация перестает быть инновацией, и тогда обнаруживается, что ее существование образует законченный цикл, уступающий затем место другому циклу, подобно циклу развития живых организмов от рождения до смерти.

В современной женской одежде преобладает романтический стиль — это очаровательные кружева, вышивки, рюши, рюши и оборки и пышные рукава — буф. Одна из наиболее выразительных и актуальных деталей являются объемные рукава, которые используются сегодня в платьях, и в блузках, и в жакетах с самыми различными силуэтами — от прямого или трапецивидного до приталенного в области лифа, дополненного пышной или зауженной книзу юбкой.

В ансамбле или в отдельном изделии делается ставка на контрастные сочетания тканей. Преобладают легкие, пластичные ткани. Часто две — три прозрачных тканей наслаиваются друг на друга.

Отделки концентрируются на поясах, нижних краях платьев и рукавов и центре лифа. Отделочные ленты выполняют много функций — они работают то окантовкой деталей, то застежкой — завязкой, то продержкой, то украшением- бантом или узлом — то поясом. Крупные или совсем мелкие пуговицы, кнопки, хольнитены напоминают старинные изделия.

Все чаще и чаще русские и зарубежные модельеры выбирают моду начала 20 века как источник вдохновения.

0

430

Эрте. Гений эпохи арт-деко

http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/6/3/8/140704214915.jpg
Для кого-то эта публикация будет приятной встречей и свежей волной вдохновения, для других- новым знакомством, всплеском эмоций и интересных идей. Эпоха модерна подарила миру немало талантливых гениев и мало кого оставляет равнодушным. 

Многие из представленных работ, в оригинале выполнены в цвете. Но к нам они попали в виде ксерокопий и имеют черно-белое изображение. Изображение без цвета дает более глубокое восприятие и совсем не делает меньше работу гения.

Эрте - один из самых ярких художников ХХ века, русский по происхождению и совершенно забытый в России.
Тыртов Роман Петрович , знаменитый модельер эпохи арт-деко, работавший в Париже и Голливуде.
Стал известен миру под псевдонимом Эрте (составлен из первых букв имени и фамилии).

Родился в Петербурге 23 ноября (4 декабря) в семье морского офицера. Отказавшись от традиционной для семьи военной карьеры,  обосновался в 1912 году в Париже, став корреспондентом петербургского журнала " Дамские моды ".

Систематического художественного образования не получил. Недолго посещал академию Р.Жюльена. В 1913 - 1914 годах начал работать , как модельер (у известного кутюрье П. Пуаре) и художник сцены (исполнил эскизы костюмов для Маты Хари в спектакле Минарет а театре "Ренесанс"). Заключил контракт с американским журналом " Harper's Bazaar " (1915), нарисовав для него в последующие 22 года  более ста обложек. Работал также для журналов  " Vogue", "Cosmopolitan", "Women's Home Journal", "The Sketch" и других иллюстрированных изданий США, Англии и Франции. Жил в Париже и Монте - Карло.

В качестве кутюрье разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей . Среди предложенных им еще в 20-е годы реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип  "унисекса", однородного моделирования одежды для мужчин и женщин. Наряду с модами и театром его рисунки - эскизы охватывали все более широкий круг предметов - от мебели до игральных карт. В книжных магазинах разных стран Запада книги, альбомы, постеры и открытки Эрте и об Эрте порой занимали целые ряды. В 1975 году в Нью-Йорке и Лондоне вышли английские издания его мемуаров "Вещи, которые помню". Последней работой стали эскизы декораций и костюмов к бродвейскому мюзиклу "Звездная пыль " 1989 год.   
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/0/0/5/140704214915.jpg
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/e/a/3/140704221341.jpg
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/b/8/a/140704221341.jpg
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/f/2/7/140704221342.jpg

0

431

http://spb.carpediem.cd/data/afisha/o/cb/9b/cb9b02d484.jpg

Роман Тыртов родился в Санкт-Петербурге в 1892 году. С самого детства он проявлял интерес к искусству: занимался у художника Дмитрия Лосевского, посещал танцевальный класс Марии Петипа — дочери Мариуса Петипа. В 1912 году он покинул родину и обосновался в Париже, где и прошла вся его дальнейшая жизнь.
http://www.fiesta.city/uploads/slider_image/image/68494/v800_YR8PrQN6GHo.jpg
Карьера Эрте развивалась ярко и стремительно: спустя всего несколько лет после переезда во французскую столицу он стал создавать сценические костюмы для Маты Хари и Анны Павловой. В 1915 году он начал сотрудничество с изданием Harper's Bazaar. Созданные им обложки во многом определили эстетику ар-деко. В художественном мире возникло словосочетание «стиль Эрте», для которого были характерны зрелищность, экзотичность и фантазийность.

http://www.fiesta.city/uploads/slider_image/image/64596/v800__QgJII0CE-c.jpg

Костюмы, декорации, афиши — художник был востребован на протяжении всей своей долгой насыщенной событиями жизни.
Его последней работой стала сценография к бродвейскому мюзиклу «Звёздная пыль». Этот спектакль он оформил в возрасте 97 лет.

В экспозицию входят акварели, гуаши, рисунки пером, скульптура и печатная графика Эрте. Выставку можно увидеть в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа с 21 июня по 18 сентября 2016.

0

432

http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/135322351.432/0_e60dd_e19216e_XXL.jpg
Erté , настоящее имя - Роман Петрович Тыртов , гений   ар-деко .

Большой успех у публики имели появившиеся тиражируемые печатные работы, литографии и шелкографии. Помимо новых произведений мастер воспроизводил композиции прошлых лет. Работа над отдельными сериями будет постоянно присутствовать в его творчестве поздних лет. «Алфавит», напечатанный в 1977 году, станет самым известным циклом мастера.

Стиль art déco : АВС

http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/135322351.432/0_e60da_3e5e62a1_XXL.jpg

=Spoiler написал(а):

http://img-fotki.yandex.ru/get/3711/135322351.430/0_e606d_5e5d834e_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/135322351.430/0_e606e_1594a71e_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4603/135322351.430/0_e606f_5d0ae426_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/135322351.430/0_e6071_f586fcda_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/135322351.430/0_e6072_c31097c_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/135322351.430/0_e6073_242ed140_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/135322351.430/0_e6074_f41aa093_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6508/135322351.430/0_e6076_7f09a2f1_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3711/135322351.430/0_e6077_3b7c9a52_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6507/135322351.430/0_e6078_607ed5bb_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/135322351.430/0_e6079_9f8d31fd_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/135322351.430/0_e607a_75ab24c8_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6508/135322351.430/0_e607c_c15505e8_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/135322351.430/0_e607d_fd5b3253_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/135322351.430/0_e607e_cead6409_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/135322351.430/0_e6080_6b1993b3_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/135322351.430/0_e6081_138beb66_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6405/135322351.430/0_e6082_233d2f16_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/135322351.430/0_e6083_15d71444_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/135322351.430/0_e6085_44904477_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6507/135322351.430/0_e6086_6da8f413_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6510/135322351.430/0_e6087_5f57467b_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4604/135322351.430/0_e6088_7a391e30_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/135322351.430/0_e608a_acddbf5_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4116/135322351.430/0_e608b_264ba30_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/135322351.430/0_e608c_48d7ff52_XXL.jpg

0

433

http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/135322351.432/0_e60dd_e19216e_XXL.jpg
Erté , настоящее имя - Роман Петрович Тыртов , гений   ар-деко .

Стиль art déco: цифры

http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/135322351.430/0_e608e_dd798ae4_XXL.jpg

=Spoiler написал(а):

http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/135322351.430/0_e608f_d637610a_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4604/135322351.430/0_e6091_9f220224_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6509/135322351.431/0_e6092_80eea659_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/135322351.431/0_e6094_a592a0fd_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/135322351.431/0_e6095_438823ff_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/135322351.431/0_e6097_a879b950_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/135322351.431/0_e6098_f29a9a8c_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/135322351.431/0_e609a_52bf3223_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/135322351.431/0_e609b_c385afe0_XXL.jpg

0

434

http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/135322351.432/0_e60dd_e19216e_XXL.jpg
Erté , настоящее имя - Роман Петрович Тыртов , гений   ар-деко.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/135322351.430/0_e6068_77cebbf5_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4604/135322351.430/0_e606b_392872fb_XXL.jpg

=Spoiler написал(а):

http://img-fotki.yandex.ru/get/5803/135322351.431/0_e609c_303e6c0e_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/135322351.431/0_e609e_2b35bee3_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3711/135322351.431/0_e609f_c3dc63a8_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/135322351.431/0_e60a1_912e72f7_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6511/135322351.431/0_e60a2_6addfacc_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/135322351.431/0_e60a3_51831e5f_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/135322351.431/0_e60a5_248552c3_XXL.jpg

0

435

http://spb.carpediem.cd/data/afisha/o/cb/9b/cb9b02d484.jpg
                                                  (1892-1990)

Стиль Эрте

«Стиль Эрте́» — тончайше функционально-продуманный, ритмичный и в то же время экзотически-зрелищный, полный романтических фантазий — явился в межвоенный период важным формообразующим моментом «ар-деко», ставшего прочным фактором моды и массовой культуры

0

436

http://outletov.net/upload/medialibrary/beb/8bcbe94b9df957edb195cee261afd6baw556.jpg

2 июля 1922 года в Сан Бьяджо ди Каллальта (недалеко от Венеции), в семье потомственного винодела родился Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана "Максим" и одноимённой торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами «Пьер, продавайте дорого — талант должен быть оплачен». Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 г.), считался авангардистом от моды.
В 1960 году он нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Одной из его «муз» была балерина Майя Плисецкая. Специально для неё Карден создал костюмы Анны ("Анна Каренина", 1972), Марьи Николаевны Полозовой ("Фантазия", телефильм по мотивам "Вешних вод" Тургенева), Нины Заречной ("Чайка", 1980), Анны Сергеевны ("Дама с собачкой", 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения.

0

437

http://img-2003-11.photosight.ru/09/341465.jpg
Дизайнер Пьер Карден. Командор ордена Почётного легиона,
командор Национального ордена «За заслуги»,
кавалер ордена искусств и литературы,
первый Кутюрье, избранный членом Французской академии изящных искусств

История бренда

Pierre Cardin — всемирно известный бренд, который бесспорно ассоциируется с утонченностью, яркостью, престижем и солидностью, а также высочайшим качеством.
Компания была создана в 1950 году. Именно тогда Пьер Карден основал свой собственный Дом мод в Париже. Спустя три года под маркой Pierre Cardin выходит первая коллекция мужской и женской одежды. В 1959 году состоялся первый показ одежды высокой моды для обычных людей. Успех модельеру принесли «платья-шарам», а также мужские рубашки и галстуки «в цветочек».

Любая вещь марки Pierre Cardin говорит об элитарности и отличном вкусе владельца.
Pierre Cardin в магазинах сети Jeans Symphony

Мода от Pierre Cardin воплощает в себе французский шик — умение жить красиво и актуальный дух времени. Pierre Cardin – символ практичности дизайнерской одежды. Pierre Cardin по сей день находится в десятке самых престижных брендов мира. Мужская коллекция одежды Pierre Cardin – это уникальный фьюжн элегантности и комфорта. Идеальные формы, выверенные линии и продуманные детали характеризуют неповторимость фирменного стиля, не говоря уже о превосходном качестве материалов и высоких стандартах отделки.

Из сезона в сезон актуальные тренды находят выражения в оригинальных и стильных коллекциях, где каждая модель обладает своей собственной харизмой.

0

438

Дизайнер Пьер Карден

Командор ордена Почётного легиона, командор Национального ордена «За заслуги», кавалер ордена искусств и литературы, первый Кутюрье, избранный членом Французской академии изящных искусств. И это далеко не все его награды. В 2002 году Пьер Карден, этот модельер итальянско-французского происхождения, получил Орден Франциска Скорины за развитие культурных связей Беларуси и Франции. Именно Пьер Карден помогал в организации Дней белорусской культуры в Париже в 1990-е, а ещё он активно принимал участие в оказание помощи детям, пострадавшим от Чернобыля.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/thumbs/1327324158_pierre-cardin-1.jpg
Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Тревизе, Италия. Совсем не далеко от Венеции. Но когда ему было три года, его семья переехала во Францию. В семье было шестеро детей. Отец Пьера был виноделом. Но Карден не пошёл по стопам своего отца, и в 14 лет он становится подмастерьем у портного, начинает осваивать искусство пошива одежды. В годы Второй мировой войны Пьер Карден работал в Красном кресте, а также шил женские костюмы на одной из швейных фабрик в городе Виши. После войны он переезжает в Париж. И с 1946 года начинает работать в Доме “Christian Dior”, ему тогда было всего 24 года.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/thumbs/1327324143_pierre-cardin-2.jpg
Недаром Карден в своё время хотел стать бухгалтером, он оказался не только хорошим модельером, но и успешным бизнесменом.

В 1950 году Пьер Карден открывает своё ателье. Вначале им шились в основном костюмы для театра. Театр, в общем-то, это и есть страсть всей жизни Пьера Кардена. Так посетив в 1963 году Советский Союз, Пьер Карден будет ещё не раз возвращать сюда, в Россию. И сотрудничать со многими театрами. Он создавал костюмы для многих спектаклей, к примеру, «Юнона и Авось», «Анна Каренина», «Чайка». Костюмы к балетам Майи Плисецкой, которая, несомненно, была и одной из его муз. А в 1998 году он создаст целую коллекцию, посвящённую столетию МХАТа. Источником вдохновения для него послужат «чеховские женщины». Театр и сцена. Именно Пьер Карден создаст для «Битлз» длинные пиджаки без воротников и узкие брюки на пуговицах.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/thumbs/1327324169_pierre-cardin-3.jpg
Но тогда, в 1951 году он показал свою первую коллекцию женских платьев. И уже вскоре им был открыт собственный бутик «Ева». Второй свой бутик Пьер Карден откроет в 1957 году. Как вы думаете, как он назовёт этот бутик? Да, «Адам». Карден одним из первых в мире моды осваивает систему лицензирования, и сегодня производством его одежды занимаются не только в Европе, но и в Азии.
http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/thumbs/1327324105_pierre-cardin-4.jpg
Пьер Карден всегда был новатором, авангардистом. Он всегда был впереди. Так в 1959 году Карден представляет коллекцию прет – а - порте, коллекцию готового платья, созданную им для двух известных магазинов – «Printemps» и «Herti». За эту коллекцию Пьер Карден был исключён из Синдиката высокой моды, в который он был принят ещё в 1957 году. Там посчитали, что он нанёс своими действиями непоправимый ущерб высокой моде. Но уже вскоре примеру Кардена последовали многие модельеры, начав создавать собственные коллекции готового платья.

Именно Пьер Карден одним из первых создал коллекцию одежды в стиле «унисекс» (сам он никогда не любил это слово), причём коллекцию, как мужской, так и женской одежды. Именно им были созданы мини-сарафаны, «жакеты-пузыри», совершенно не серьёзные и фривольные галстуки «в цветочек», такие же свободные от всякой скуки цветные чулки, именно в его коллекциях появляются первые высокие сапоги. Именно в его коллекциях появляется силуэт «баллон» в пальто и платьях для коктейля. Всего Пьер Карден запатентовал более 500 изобретений.

В честь сорокалетия своей творческой деятельности Пьер Карден в 1991 году провёл показ одной из своих коллекций на Красной площади.

Сведений о личной жизни этого великого Кутюрье не так уж и много.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/thumbs/1327324139_pierre-cardin-5.jpg
«Я боготворил эту женщину и почувствовал себя на вершине счастья. Словно она создана специально для меня. Она перевернула всю мою душу" - говорил много лет спустя Пьер Карден. И не только душу, всю жизнь. И взгляды. Ведь до встречи с Жанной Моро Пьер Карден любил исключительно мужчин.

Жанна Моро – актриса, а затем и режиссёр - пришла в Дом Моды Пьера Кардена в 1961 году. К нему её направила Коко Шанель, которая поддерживала начинающего Кутюрье. Их роман длился четыре года.

http://mylitta.ru/uploads/posts/2012-01/1327324178_pierre-cardin-6.jpg
Под его именем, сегодня открыто множество бутиков, а также рестораны, театры. А ещё он является собственником большого числа недвижимости. Причём некоторая из приобретенной Пьером Карденом недвижимости легендарна и сама по себе. Так ему, к примеру, принадлежит замок маркиза де Сада и дом Казановы. Сегодня Пьеру Кардену уже далеко за 80, но он по-прежнему активно работает и создаёт новые коллекции. Впрочем, заботиться он и о будущем своего бизнеса. Так в 2011 году появились слухи о том, что Пьер Карден хочет продать бренд Pierre Cardin за 1 млрд, и несомненно, в хорошие руки.

0

439

70 лет назад появился купальник бикини

http://doseng.org/uploads/posts/2010-07/1277980563_doseng.org_bikini_61.jpg

Семьдесят лет назад произошла революция в пляжной моде – появились бикини. 70 лет назад произошло сенсационное событие - публике представили бикини! Минимум ткани и максимум эмоций - новинка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые эксперты уверены: это стало не только поворотным моментом в истории пляжной моды. Без бикини не было бы торжества сексуальной революции. Эти девушки надевают бикини не для того, чтобы понежиться на пляже. В конце прошлого века раздельный купальник стал официальной формой женского пляжного волейбола. Попытки сделать форму более закрытой закончились ничем. Соревнования могли потерять добрую половину аудитории. Естественно, мужской. Откровенные купальники предпочитают и дамы, с которыми не стоит ссориться.
В бодибилдинге и фитнесе гордятся накачанными мышцами, а для демонстрации результата ежедневных изнурительных тренировок лучше бикини ничего не придумаешь. Муж финалистки России по фитнес-бикини уже давно привык к публичным выступлениям супруги в откровенных нарядах. Не ревнует абсолютно. Тренеры настоятельно советуют девушкам всегда иметь купальник про запас. Бикини может порваться, причем в самый ответственный момент. Была у нас и есть одна очень известная российская спортсменка, я уж без имен, были у нас соревнования в Мадриде, она поворачивалась и у нее полностью расстегнулась лямка бюстгальтера. Но она просто взяла, прикрыла это все дело рукой и стала абсолютной чемпионкой", - рассказывает судья международной категории по фитнес-бикини Екатерина Абрамова.
Но большинство представительниц прекрасного пола использует бикини по прямому назначению - для отдыха на море. А началось всё в 1946 году. В послевоенной Франции сам воздух пропитан надеждами и желанием наслаждаться жизнью. После освобождения от фашисткой оккупации пляжи Лазурного берега и Довиля вновь переполнены, и женщины тоже мечтают об освобождении от старомодных купальников. Настоящую революцию в пляжной моде устраивает французский автомеханик Луи Реар, унаследовавший от матери бутик нижнего белья. Четыре кусочка ткани, прикрывающие самые соблазнительные части тела. Для нового купальника остаётся только придумать название, но тут приходит новость из-за океана: "В понедельник 1 июля американские военные власти провели в районе атолла Бикини испытание новой атомной бомбы!"
Почему именно выбрали название бикини? Потому что женские трусики были длинными, а эти как будто разорвало взрывной волной, вот так мало осталось ткани, и поэтому они такие миниатюрные", - объясняет историк моды, телеведущий Александр Васильев. На первых показах модели отказываются демонстрировать новый купальный костюм, приходится привлекать менее стеснительных стриптизерш. Влиятельный Ватикан сразу же объявляет бикини безнравственным, в католических Испании, Португалии и Италии реагируют на новинку как на чуму и вообще запрещают продажи. Выручают кинозвёзды. В 50-х Бриджит Бардо шокирует всех своим откровенным нарядом, и бикини уже не остановить. Это последний писк моды. Первой женщиной в СССР, надевшей бикини в кино, становится Светлана Светличная.
Удивительно, что строгие киночиновники, высчитывавшие до этого чуть ли не с линейкой каждый сантиметр обнаженного тела, пропускают эту сцену. По Москве прошел слух, что Светличная будет сниматься и будет обнаженной, и поэтому в павильон хлынули любопытствующие, и я увидела, что в павильоне слишком много мужского пола людей. Меня спас Леонид Иович вместе с Юрием Владимировичем Никулиным. Вы знаете, от партнера очень много зависит, есть люди, с которыми вы можете пойти и в огонь, и в воду, и раздеться, и одеться", - рассказывает заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Любопытно, что эта роль стала для Светличной удобным предлогом для отказа от вступления в партию. Разве может настоящий коммунист сниматься в кино в таком костюме?
Уже после выхода "Бриллиантовой руки" над модной новинкой шутит режиссер-мультипликатор Вячеслав Котёночкин. В первой серии "Ну, погоди!" появляется симпатичная свинка на пляже. Над необычным бикини смеётся вся страна. И задумывается, возможно, открытый купальник подходит не для всех. Почему-то некоторым женщинам очень принципиально, чтобы у них загорал живот, хоть он и жирный, но все равно они его любят как-то высыпать наружу. Женщинам в годах, мне кажется, не стоит кидаться в сторону бикини", - считает заслуженная артистка РФ Рената Литвинова. Но ничто не может заставить женщин вернуться к закрытым купальникам. Узкие полоски ткани, перевернувшие весь мир, по-прежнему в моде, меняются только фасоны и цвета, причем пляжные наряды становится все более откровенными. Так что песенка  Далиды 60-х годов по прежнему актуальна: "Покажи свой бикини, красный и весь в желтый горох".

0

440

http://orpheusmusic.ru/_pu/11/80061670.jpg
Брижит Бардо

Бикини создал инженер, а раскрутила Брижит Бардо
10 фактов о самом сексуальном предмете женского гардероба, который появился 70 лет назад
Бикини празднует юбилей!

Самый соблазнительный купальный костюм в истории представили публике 5 июля 1946 года.

Вот несколько фактов из истории чудесного минималистичного купальника, созданного на радость как женщинам, так и глазеющим на них мужчинам.

1. Изобрел бикини французский автомобильный инженер-механик Луи Реар: он унаследовал бизнес матери, владелицы магазина женского белья. Реар переквалифицировался в дизайнера одежды и в возрасте 66 лет создал раздельный мини-купальник.
2. Когда Реар предложил манекенщицам выйти на подиум, прикрывшись лишь узкими полосками ткани, абсолютно все ответили: «Ни за что!» Поэтому пришлось обращаться к стриптизерше Мишелин Бернардини, выступавшей в мюзик-холле «Казино де Пари». После первого выхода в бикини 19-летняя Бернардини получила 50 000 писем от мужчин.
3. Название купальник получил благодаря атоллу Бикини на Маршалловых островах - незадолго до того США провели там испытания атомной бомбы. Реар утверждал, что его купальник похож на бомбу - такой же маленький и производит такой же эффект.
Мишелин Бернардини участвует в конкурсе «Самая красивая купальщица». В руке у нее коробок спичек. Согласно рекламе «бикини такие крошечные, что могут в него поместиться». Фото: Bettmann Archive/GettyImages
4. Одновременно с Реаром и независимо от него похожий купальник изобрел другой дизайнер, Жак Хейм. Его произведение носило название «Атом». Но оно было более «приличным»: талия была более высокой - даже пупок был закрыт. Поначалу «Атом» продавался гораздо лучше - покупательницы побаивались показывать пупок на людях.
5. Реар утверждал, что бикини не может называться настоящим, если лиф и трусики нельзя пропустить сквозь обручальное кольцо.
6. Детище Реара долгие годы запрещали во многих странах Европы. Официальный печатный орган Ватикана, газета L'Osservatore Romano, предупредила читательниц, что за купальником могут скрываться - ни больше ни меньше - четыре всадника Апокалипсиса. В Германии до конца 70-х годов было запрещено плавать в бикини в общественных бассейнах, а в Португалии, Италии и Испании за их ношение женщин просто арестовывали. Выступать в бикини не разрешалось участницам конкурса «Мисс Мира». И в голливудских фильмах они долго не появлялись - «кодекс Хейса» (свод правил, регламентировавший, что можно показывать на экране, а что нет) запрещал демонстрировать женский пупок.

7. Но актрисы все равно раскручивали бикини. 17-летняя Брижит Бардо смело носила бикини в фильме «Манина, девушка без вуали». На Каннском кинофестивале, где был представлен фильм, она тоже все время ходила в бикини на пляж. Американки Рита Хэйуорт, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро не могли появляться в бикини в фильмах, но могли в них фотографироваться - что и делали.
8. Окончательно мини-купальник восторжествовал благодаря фильму «Доктор Но» - первому из киносериала об агенте 007. Самая знаменитая сцена оттуда - шведская модель и актриса Урсула Андресс выходит из моря в белом бикини. Андресс потом констатировала, что именно бикини сделали ее звездой. Несколько лет спустя они уже мало кого шокировали.
9. Современные бикини имеют минимум 14 разновидностей: классика, стринги, трусы-танга, манкини (мужской бикини, как у Бората), слинг-бикини (как у Бората, но женский), монокини (низ и верх пикантно соединены), танкини (топ с трусиками), буркини (для женщин-мусульманок), фэйскини (буркини с балаклавой, такое носят китаянки), скайркини (внизу мини-юбочка), бандокини (лиф без бретелек), нанокини (ультракрошечный, как у Волочковой), трикини (сочетание открытого и закрытого купальника, часто живот открыт), стикини (вместо бюстгальтера наклейки на соски), нано-бикини (мгновенно высыхающий бикини).
10. На самом деле история бикини насчитывает минимум 1700 лет. О чем свидетельствует римская мозаика начала IV века, найденная на вилле Романа дель Казале на Сицилии.

0


Вы здесь » "КИНОДИВА" Кино, сериалы и мультфильмы. Всё обо всём! » Дом, семья и развлечения. » Мода и её создатели. Имидж. Исторический костюм. История брендов.